清朝后妃衣服和佩戴首饰的区别

一、首饰

皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。

皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠；皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。

皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝;也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

二、后宫女人的服饰可分为朝服和吉服:

朝服: 皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。

吉服: 由外褂与袍组成。

皇后朝服:

由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用熏貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。

帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明**缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。

朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。

吉服

1、皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。

2、皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。

扩展资料：

清代女装

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。

参考资料：

-清朝后妃制度、-清朝服饰

巴什科尔托斯坦族女装。在长裙下面必着肥大的裤子。裙子外面要套上绣有银币的长坎肩。

俄罗斯人很注重仪表。与吃相比较，俄罗斯人更偏爱穿，更看重外在的“包装”。所以，在穿着服饰上讲究色彩的和谐、整体的搭配。比如，他们家中的衣橱里起码备有三种不同场合穿着的衣服，即家居服、运动服、西服。在家穿休闲服，外出旅游穿运动服，上班则穿西服。三者不“张冠李戴”，也不马虎凑合，人们穿戴整齐，打扮得体。

白俄罗斯族女装。白俄罗斯族女子自古就偏爱白色服饰。她们身穿雪白色的亚麻布衬衫，袖子上部、领口、袖口和肩部均绣有黑红相间的刺绣。

　　目前，俄罗斯的穿衣时尚已经世界潮流化、时装化，一副好的“包装”成为许多人追求的目标。在莫斯科、圣彼得堡这样的大城市，每周都能从电视中看到来自巴黎、意大利的名牌时装发布会，从中人们可以捕捉时下流行款式、预测未来时装走向、变化自身装束，使之赶上潮流。不过，由于俄罗斯独特的气候和地理位置，并非每款时装都适合。因此，这就决定了俄罗斯人在取世界之“精华”之外，必然完整地保存着适应本民族特点的服饰。自古以来，俄罗斯就形成了自己民族所喜爱的传统服装，多少年来，民间一直保存着这些独具俄罗斯韵味的穿着。

布里亚特族民族服装颜色通常较为保守。传统服装是镶有金饰的裙子和披肩，服装上的饰物往往也具有实用价值，如用来保护皮肤和指甲等。

　　(一)传统服装与服饰

　　俄罗斯大部分传统服装作为日常穿着早已被世界服装的潮流所冲淡，随着时间的推移，它们走进了历史的博物馆。但也有几款传统服装令俄罗斯人偏爱至今，竟经过几代人的穿着，完好地、原封不动地继承下来，并且至今在大的时装店中仍占有一席之地。例如，有两款大众化的服装——鲁巴哈和萨拉范就深受妇女们的喜爱。每逢传统节日到来，人们就穿上这种富于民族风味的服装。由于这种服装色彩艳丽，装饰细腻，能烘托气氛，逐步变成了人们的节日盛装。

车臣族男子的服装是紧身外衣（紧身夹克长衫）和收腿裤。这种服装配上轻便柔软的皮靴令人行动敏捷，在山路上行走时悄无声息。

　　鲁巴哈

　　“鲁巴哈”是传统的女装，其样式有点像长袖连衣裙。从前，俄国妇女下地除草时都穿鲁巴哈，因为长袖能防止稻草扎刺皮肤。鲁巴哈又被称为“割草裙”。不过，从现在的眼光来看，鲁巴哈下部为直筒裙，并不太适合田间劳动。但俄国人的除草器有与众不同的特点，它的扶把很长，可站立除草，无须弯腰，除草时穿这种裙子并不受约束。鲁巴哈没有腰身，穿着时须束腰带。

　　最早的鲁巴哈用亚麻制成，不仅样式单调，而且缺乏色彩。如果能有呢料的鲁巴哈，在当时是非常奢侈的。只有到节日来临时，人们才将这种高级的鲁巴哈穿出来。这时的鲁巴哈裙摆都裁剪得很宽大，一般为90—140公分，裙摆也因此显得飘逸。

楚科奇族和爱斯基摩族的传统服装由内外两件皮上衣组成，内层毛朝里，外层毛朝外。裤子缝纫中也是毛朝里。

　　鲁巴哈的款式多样，因地区而异。南部地区的鲁巴哈为“冬尼卡式”，式样比较简单，领口有所点缀，下半部采用直筒裙式。而北方的鲁巴哈则有修长的腰身，上身衣袖宽松，能将姑娘的身材衬托得更为修长而丰满。据说，这种式样很久以前曾流行于斯拉夫人中间。

　　点缀上漂亮的图案是鲁巴哈的独特之处。莫斯科和北部地区的鲁巴哈为大红色，肩部镶有黄、黑两种颜色，色彩搭配和谐悦目，领口刺绣着均匀的缀褶，下半部则采用红白相间的方格裙搭配，颜色夺目又不花哨。这种款式后来成为北方姑娘的盛装，至今仍是乡村节日庆典中必不可缺的点缀。

俄罗斯各地区都为俄罗斯族民族服装增添了自己的特色，这些特色体现在匠心独运的细微之处上。这是利佩茨克州的俄罗斯族服装

　　实际上，每个地区的鲁巴哈都别具一格。斯摩棱斯克地区以白色为主基调，肩部红白相间，袖管为蝴蝶式，十分漂亮；而瓦洛尼什地区则以繁琐的绣花、复杂的图案为特点，整体看来，颜色热烈、活泼，但又不失整体的和谐效果。

萨拉范

　　“萨拉范”为女士连衣裙，是一种在俄国曾十分大众化的服装，款式颇像今天人们穿的太阳裙或沙滩裙，但用途绝非像太阳裙那么单调，它是一年四季都可以穿的服装。

　　冬季，萨拉范用厚呢、粗毛、毛皮制成，是过去俄国妇女的典型服装。人们贴身穿棉麻衬衣，外面穿萨拉范，然后再围上厚厚的毛披肩，穿这一身就可以御寒过冬了。当然，今天的俄罗斯妇女冬季不会再穿萨拉范了，但夏季穿这种传统服装的人仍然不少。萨拉范的面料有手工蜡染、粗麻布、印花布等等。衣服上饰有绣花、补花、丝带，变化多端的装饰和色彩使萨拉范显得自然、活泼、随意。俄国妇女通常在冬季暖气供应不错的时候，穿着棉布的萨拉范在家中料理家务。

卡尔梅克族民族服装。古时卡尔梅克男子着收腰对襟无扣的长袖长衫。

科米族女装。盾形头饰后垂下的华丽披肩是这一服饰的主要特色。

　　“萨拉范”一词来源于伊朗语中的“萨拉巴”一词，意为“从头到脚”。据专家认为，萨拉范最早出现于古罗斯人与东斯拉夫人的分离时期，直到16、17世纪才在俄罗斯盛行起来。当时，萨拉范并没有一个统一的称呼，因此，名称也千差万别。在莫斯科、斯摩棱斯克，萨拉范被称为“萨拉诺夫”；而在阿尔汉格尔斯克则称其为“古德沙”。

　　不仅名称相异，各地的萨拉范其式样也大不相同。归纳起来，有四种款式，即冬尼卡式、科索科林式、直筒式、腰带式。

　　阿尔汉格尔斯克流行的是科索科林式。因为它地处北部，冬季寒冷，所以萨拉范里加有厚厚的衬，一般用手工织成，厚麻织成的“里”用于御寒，以深蓝、天蓝、纯白呢料居多，御寒保暖是萨拉范的第一功能。莫斯科人穿的萨拉范略讲究一些，面料选用上乘的羊皮、粗纺羊毛，裙摆宽大，被称为“腰带式”，质地和颜色都比较高档和讲究。俄罗斯南部，人们穿的萨拉范被称为直筒式和科索科林式。

　　由于贫富阶层的悬殊，虽然萨拉范的款式相同，但质地却不一样。贵族女子的萨拉范用的是锦锻、丝绸，颜色也选用华丽富贵的天蓝色和玫瑰色。贫困人家女子的萨拉范只是粗呢、麻布做的，而且基本上无装饰物。有时候，到过节时，人们就在上面缝上些玻璃片和铜片，以区别于平日的服装。

　　淑巴

　　“淑巴”即皮大衣，是俄国人冬季必不可缺的御寒服装。淑巴有貂皮、裘皮、羊皮、兔皮和狗皮等不同货色，很久以前，俄国人的淑巴主要为羊皮。由于俄罗斯气候寒冷，淑巴一直是冬季服装的主宰，直到羽绒服的问世，才彻底打破了淑巴的垄断地位。

　　俄罗斯人穿了许多年淑巴，淑巴几乎一成不变的款式和颜色，让人感到服装的雷同和缺乏新意。近几年，为了重振淑巴，前后涌现了几批新颖别致的款式，受到俄罗斯人的欢迎。新式的淑巴花纹漂亮，款式时装化，颜色也逐渐丰富起来，一蹶不振的皮衣生意也由此而改观。

　　罗蒙诺夫是俄国皮衣的生产地之一，有三百多年的历史。这里的皮衣之所以闻名，是由于皮质的特殊，皮子来源于一种杂交的种羊。19世纪中期，罗蒙诺夫因比而小有名气。据说，这里的冬季寒冷异常，而以前只有雪橇作为交通工具，所以，乘雪橇外出必须穿暖，淑巴便由比应运而生。

　　另一个盛产皮衣的地方在波希洪地区，它的皮衣在雅罗斯拉夫尔、沃洛格达、伏尔加河一带远近闻名。“杜布留卡”是一种短大衣，样式颇像披风，其作为复古皮衣的一款，近几年随着皮衣业的振兴在俄罗斯十分流行。由于变幻多端的式样，加上磨砂面、多色彩的制作，淑巴已经成为装扮俄罗斯冬季不可缺少的点缀。

民间头饰

　　俄罗斯人的头饰具有浓郁的民族特色。古时候，通过头饰可看出女人的不同年龄，一般姑娘的帽上不封顶，发际分两侧露出。已婚妇女要戴帽子，不能露出一丁点儿发际，凡露“珠丝马迹”者，必受到公众的谴责。俄国农村妇女习惯将头发梳成小辫，盘在头上呈羊角式。在南方，天气一热，妇女们将头发扎成两股，以便在田间劳动时不受头发的干扰。

　　发箍是姑娘的主要头饰。发箍种类有镶珍珠的、花环式的、普通木头的。除此之外还用发带来装饰头发，高级的发带上面还镶有宝石等贵重物品。最普通的头饰要算是亚麻制的手绢，它与妇女的帽子一样，随年龄增长而选用越来越深的颜色。姑娘结婚时，帽子就取代了手绢。许多地方的女子在婚后的第一年要戴牛，角帽，就是在普通帽子上缝一块牛角，有时是一块骨头或木片。妇女生育以后，牛角帽就换成软帽或者是已婚妇女常戴的喜鹊帽。

　　俄国男子的头饰出现于基辅罗斯时期。当时，男人蓄长发、留长胡。在今天的反映古罗斯民间风俗的壁画中，这种头发被刻画得栩栩如生。公元10世纪时，俄国斯瓦朵斯拉夫大公曾将头发全部剃光，仅有一小绺头发悬垂于耳旁。不仅发型如此，胡须也仅保留上唇中间一撮。据说，大公的发式效仿的是东方男子的发式。16～18世纪，哥萨克人也流行这种发型，而当时俄国大部分男子已有了剃头刮胡的习惯。后来，只有失去亲人或在宫中失宠的人才留发蓄胡，以此来发泄自己的悲哀与不满。

　　19世纪，俄国男人以留中分、偏分而时髦。戴的帽子也是反映社会地位高低的标志，富家名门子弟的帽子用缎子制成，上面佩有各类宝石，以突出自己的身份。一般男子没什么装饰，头顶的只是普通的呢帽。

　　(二)现代穿着特点

　　女士穿裙 俄罗斯妇女有一年四季穿裙子的传统，夏天通常是一身“布拉基”，冬天，无论多冷的天，也穿裙子。

　　俄罗斯妇女对着裙装有自己的一套认识，她们认为冬季穿裙子不仅不冷，反而暖和。因为裙子里面能套护膝、护腿、厚袜、厚毛裤，而裙子恰好又遮一层寒，所以比穿裤子更暖和。冬季穿的裙子一般很长，裙摆一定到靴子上方一寸左右，这样，无论外面穿大衣或是皮外套看起来都很美观。当然，我们所介绍的这种装束，并非是所有女士的“专利”，只是俄罗斯中老年妇女的特有打扮。

　　年轻姑娘则不同，她们冬季也穿裙子，但却是另外两种穿法：一种是超短裙，另一种则是超长裙。超短裙固然是美的，但姑娘们也因美丽而“冻人”(动人)。有时甚至在寒流降至，气温只有—20℃时，她们依然将大腿几乎全部裸露，皮肤与空气间只隔着一层薄薄的长统丝袜。尽管如此，俄罗斯姑娘仍然不会改变其穿着。由此可见，美在俄罗斯妇女心中的地位是何等的重要。据说，俄罗斯妇女在中老年时期，患关节病者增多，一方面是由于特别寒冷、潮湿的气候，一方面也不得不归咎于她们在年轻时不注意腿部保暖所致。

　　由于俄罗斯妇女的传统习惯是偏爱裙装，所以，平日的服装市场以裙装居多，长裙、短裙、连衣裙、西服裙应有尽有。女装中西服套裙较多，而西服加裤则明显供应不足。这种排斥长裤的做法，也无不与妇女们喜欢穿裙装的传统有关。

　　尤其是在交际、应酬场合，女人们都要穿裙子。穿长裤则被认为是对客人的不尊重。有一位俄罗斯朋友到中国经商，适逢阳春三月下扬州，与那里的厂家谈一笔生意。3月的扬州，虽然室外阳光融融、春意盎然，但室内却依然寒气未散。为了迎接远道客人，工厂领导专门进行了接见。俄罗斯人在这种场合是十分注意衣着的。男人们穿一身笔挺的西服，其夫人则着一身典型的俄式“布拉基”。欢迎仪式后紧接着是长时间的商务谈判，以致使其夫人不得不在众人面前接二连三地打起了嚏喷。

　　崇尚皮装 前面我们讲过俄罗斯人在冬季御寒主要以皮装为主，喜欢穿皮衣，而今天，能御寒的冬装种类很多，无论是款式和质地都能与皮服媲美，但俄罗斯人还是对皮服情有独钟，这是为什么呢

　　俄罗斯人对皮装的追求实际上反映出了他们追求美的独特性的品味。皮衣具有高贵、华丽、时髦之美，这正是俄罗斯人所看重的特点，皮装既能满足御寒的需要，又体现了华贵，所以一直深受俄罗斯人的钟爱。不过，皮衣在十年前的确受到过冷落，那时，正是羽绒服刚问世不久。皮衣在其竞争中退居“二线”，因为皮衣不仅颜色单调，款式亦陈旧得唤不起人们的兴趣。追求到皮衣的质地，便追求不到款式；有光鲜亮泽的皮毛，但没有别出新裁的式样。人们在欣赏其华贵之余，不免为其他方面的黯然失色而倍感婉惜。

　　现在，随着市场经济的兴起，皮衣市场也发生了巨大的变化。国外优秀品牌源源不断地打人俄罗斯市场，其新潮的设计、人时的款式，重新唤起了俄罗斯人对皮衣的兴趣。人们抛弃了死板、缺乏线条美的羽绒服，穿上了来自法国、意大利、土耳其的时装化皮衣。不少俄罗斯人甚至不远万里，风尘仆

80年代大街上卖冰棍的商贩经常用棉被裹着冰棍，来防止冰棍融化，当时很多小孩子非常不解，这么热的天还给冰棍盖棉被，不怕化了吗？

其实棉被和衣物的作用是隔绝人体和外界的温度，它们本身不会产生热量。

冬天人体体温比外界温度高，穿上棉衣是为了保暖。

而印度地处热带亚热带，在43摄氏度太阳直射的室外，人体每小时会损失大约一升水分。

如果持续暴露在太阳直射的环境下，很容易中暑，人体此时最需要保持冷静的部分就是头部，大脑。

而头巾的作用就是保持大脑相对外界来说较低的温度。

贝爷在荒野求生撒哈拉沙漠那一集里，就用T恤自制了遮阳的头巾：

这世界上许多东西之所以存在，是有它的道理的。

就是因为热，所以才戴头巾，当然，湿热地区的印度人通常不戴头巾。

对于印度人的印象，似乎印度的女子眉心都有天眼，而印度的男子头上都裹着头巾，然而事实上，印度真正喜欢在头上裹头巾的人并没有想象中那么普遍，主要以锡克人、少部分的穆斯林与印度教徒为主，大多数的印度普通人并不会裹头巾 。

印度裹头巾的习惯主要来自于锡克教徒，而锡克教形成的裹头巾风俗，则是受到当年侵入南亚地区的穆斯林影响。

古代印度的 历史 ，就是一部屡屡被外族侵染继而统治的 历史 ，数千年岁月里，从最早的雅利安人开始，不计其数的外族通过南亚次大陆西北部的开伯尔山口进入南亚腹心地带，毁灭本土文化的同时，将大量外来的文化带到当地，最终形成了如今独特而且极其复杂的印度文化 。

从11世纪开始，突厥人建立的中亚伽色尼王朝不断侵扰印度，远征印度有 历史 记载的次数达到12次，最终在12世纪末，北印度地区建立起了五个定都德里的穆斯林王朝，统称为“德里苏丹国”，之后，同样还是穆斯林为主体，印度又建立了著名的莫卧儿帝国。

由于德里苏丹国与莫卧儿帝国的先后建立，数百年里，大量穆斯林文化伴随着突厥与普什图人的涌入而进入到印度地区。在文化的传播与交流之中，衍生出了著名的锡克教，以及印度的裹头巾文化 。

原本的印度人并不裹头巾，真正裹头巾的是早期的穆斯林，当年的穆斯林进入到印度之后，为显示自身的身份与众不同，所以禁止其他非穆斯林群体裹头巾，使得裹头巾成为了当时南亚穆斯林的专属配置，但偏偏有人不服气，你不让裹我偏要裹，那就是锡克人。

所谓锡克人并非是以血缘为纽带，而是以信奉锡克教为准绳，在15世纪时，锡克教在旁遮普地区诞生，而锡克教的诞生，与印度教和伊斯兰教都有莫大的渊源。 原本的印度因为印度教教规繁杂且森严，还有种姓制度，使得印度的教派矛盾很深，加之后来排斥别教的伊斯兰进入印度，使得矛盾加剧，这种情况下，改良派的锡克教诞生。

也正因如此，锡克教从诞生的那一天开始，就因为充满叛逆而受到了莫卧儿帝国的打压，可锡克教发源之地旁遮普地区，是出了名的民风剽悍，非但没有受到挫败，反而越来越起劲，反抗莫卧儿帝国的决心越来越盛。

当时，非穆斯林群体都被禁止裹头巾，可锡克教徒偏偏不管，明目张胆把头巾裹在头上，而且锡克教的头巾非常夸张。历经数百年岁月，如今南亚地区，除了少数之外，其他的大多数地区的穆斯林已经不再佩戴头巾，然而锡克人却将此保留了下来，并且作为其身份的标识。

正常情况下，印度锡克人的头巾长度在5到25米，宽度大约30公分，佩戴的方法千差万别，通常来说，头巾裹得越大，代表其身份越贵重，往往只有锡克教的长老、祭司之类的人能够佩戴超大型的头巾，而他们的头巾展开之后长度能超过100米。

而在色彩的搭配上，也有相关的讲究与限制，不同的职业、地位、场合之下，要佩戴不同颜色的头巾，虽然这没有明确的规定，但是在印度锡克人的内部，这是一种约定俗成的规矩 。

印度地处热带，戴头巾不热么：

第一，主要是西北部的锡克人佩戴头巾

锡克人聚集的印度西北地区，常年风沙肆虐，高温炎热，在当地为了阻挡风沙与热浪的侵袭，佩戴头巾才是正确的选择，大多数沙漠地区的人都有类似的习惯。

当然，印度大多数地方属于热带季风气候去，这些地方高温多雨，本地人是不会佩戴头巾这种东西的，因为的确非常热，除非偶然有锡克人定居在当地才会戴头巾。

第二，戴头巾已是一种文化，与环境无关

对于锡克人来说，头巾是绝不可或缺的东西，甚至在国外服役的印度锡克教徒，坚持不戴头盔而佩戴着头巾，在锡克人看来，佩戴头巾是为了保护头发，推动平等和增强锡克人对于自身的认同的重要方式。

在锡克教之中，曾有先哲说过：“我们戴头巾，就是要让人在百万之众中认出我们。”

锡克人讲究蓄发留胡须，所以必须要好好打理，因此佩戴头巾能够尽量保持头发的干净，而且锡克人认为头顶不能空空向天，这是对于神灵的不敬。

事实上，印度真正佩戴头巾的，仅有锡克教徒、少数印度教徒与穆斯林，这些人占印度人口的总比例不到2成，但因为印度总人口非常多，所以印度戴头巾的人口的绝对数量才显得非常多而已，而且锡克人在印度拥有极高影响力，尤其是在印度的军中，因此让外人产生了错觉，其实裹头巾在印度并不是一种普遍行为。

裹头巾在印度部分人群当中，已形成了一种文化，这种文化来自于他们的祖先，印度西北部干旱高温风沙大，戴头巾有一定的保护作用，而在印度的其他地区，裹头巾更多的是一种文化标识，这是他们对于传统的一种坚持。

印度是我国的邻国，虽然和我国的关系，在我们国家强大以后就变得不是很好了，可是印度与我国的关系依然很重要。

说起印度，自然会跟远古四大文明拉上关系，可惜只有地域上的关系。今天的印度并不是古代的印度，古印度早已灭亡。

不过不要紧，今天的印度十分神奇、十分奇葩，给世人提供了许多欢乐的源泉。

不过我们快乐归快乐，对于一些印度神奇事到底如何神奇，也要了解一下，因为笑话背后，或许是生活道理。比如我们看到许多印度男性一年四季都喜欢在头上绑着头巾，好像他们都不怕热一样。

事实上，他们不会觉得头顶很热吗？为什么会有如此神奇的操作呢？其实这不是一个笑话，如果你笑话了，那么你才是笑话。

一、印度人几度浮沉，穆斯林强势入主

古印度早已灭亡，今天的印度其实是当年大英帝国入主印度，将整个印度变成殖民地时，才诞生的。

古印度灭亡后，在那片土地上先后兴起了大大小小数十个国家。不过这些国家没有形成一个统一的国度，直到大航海时代开启后，英国人来了。

英国殖民者进入印度后，觉得这里小国林立，还不团结，是个绝佳的欺负对象，于是二话不说，英国大旗一插，开打。

就这样，这几十个小国被打成了一块，成为英国在亚洲的一块重要殖民地。印度再次统一，可惜不是本地人建立的功业，而是异国人。不过英国人不是第一个入主印度的国家，多年前，穆斯林世界也曾入主。

二、平权运动在进行，头巾终究变传统

穆斯林世界从公元8世纪开始，对印度进行征服，后来成功入主，建立国家。穆斯林世界的传统也由此进入印度，包括绑头巾。

不过绑头巾在印度，是穆斯林人的专属权利，当地的印度人是没有资格的。为了统治，该习惯成为一项政策。

本来这也没什么，你爱绑头巾就绑着吧，我反正本来就不绑的。可是阶级的存在，会造成矛盾，矛盾会集中在一些外在的体现上。

由于穆斯林阶级绑头巾，当地印度人不能绑，时间长了，就成为一种阶级固化的象征。印度人渐渐坐不住了，尤其是印度的锡克族人。

锡克人不满意自己是受到压迫、剥削的阶级，于是推广平权运动：你绑头巾，我也要绑。于是印度男人在锡克族首领的号召和带领下，开始绑头巾，后来成为传统习俗之一。

到了今天，印度男人在成年后，有绑头巾的习惯，这其实是传统习俗使然。

三、沙漠地带太阳猛，头巾可以隔高温

前文说道穆斯林世界入主印度，将绑头巾的传统习俗带进印度。那么穆斯林绑头巾是为了什么呢？他们的头顶不热吗？其实穆斯林在阿拉伯，阿拉伯可是沙漠地带。

沙漠地带又干又热，绑头巾难道不热吗？其实这种寻常的意识是错误的，绑头巾不产生额外的温度，反而会隔绝外部的温度。

衣物有保暖御寒的功能，我们穿衣服是保住人体本身产生的温度，不被外部温度影响，尤其是冬天。夏天炎热，外部温度可以高于体温，人在室外，有中暑的风险。

为了防止中暑或者晒伤，可以采取在头上绑头巾，以隔绝高温阳光射线的方式。所以阿拉伯人在头顶上绑头巾，是为了隔热，防止中暑。

穆斯林的传统习俗进入印度后，被锡克族的平权运动吸收。不过这一传统习俗不会在印度“水土不服”，因为印度属于热带季风气候，全年几乎全境都是高温炎热的气候，与阿拉伯的热带沙漠气候差得也不多。

如此一来，印度男人绑头巾，不但不会头顶热，反而能防止中暑。

所以我们觉得印度男人在头顶绑头巾会很热，是一种先入为主的错误观念。而印度男人绑头巾一来是因为传统习俗，二来是因为天气太热，当中并没有什么神奇的事。

印度男人绑头巾，也许头顶有些热，可是不绑头巾，头顶会更热，而且是热很多，热到可以让他中暑的程度。

是所谓你笑印度男人绑头巾，头顶热；他们笑你没知识，白读书。确实我们的思维受到一些常见意识的影响，比如头顶被头巾包着，就会很热。其实任何事物都有环境性和比较性，具体情况都得具体分析，你说是不是？

印度属于热带季风气候，全境炎热，印度平均气温在22度以上，所以没有四季之分，只有一季，那就是夏季。

有人问我： 印度处于热带，为什么有人喜欢头上绑着头巾，难道他们不热吗？

首先说明一点，也不是所有的印度人都戴头巾，印度一部分人喜欢戴头巾是由于两方面的原因造成的：一是沙漠的原因，另一个就是传统风俗的原因。

走的印度街头戴头巾的主要是两类人：一类是锡克人，另一类是拉贾斯坦人。其他的印度人都舍弃了戴头巾，因为戴头巾太繁琐。

这就是好比我国过去农村人喜欢头上裹羊肚手巾一样，到后来帽子出现了，为了方便人们就不再裹羊肚手巾了。帽子流行开来以后农村人裹羊肚手巾反而成为了另类，我想现在的印度情况和我国农村差不多吧？

为何锡克人固执地裹头巾呢？

这要从穆斯林教统治印度时说起，穆斯林教最初是从阿拉伯国家传到印度的。

当年穆斯林为了显示自己的权力，只准许穆斯林教徒裹头巾而不允许印度人裹，这种做法大大伤害了锡克人的自尊心，为了表示抗议，自尊勇敢的锡克首领号召所有锡克男人裹头巾示威，就这样倔强的锡克人把这种传统一直延续到了现在。

拉加斯坦人裹头巾是因为拉加斯坦地处沙漠地带，其他沙漠地带的人也裹头巾。印度沙漠地带和阿拉伯国家的环境差不多，为了防止沙漠伤害到头部和防中暑，拉贾斯坦人喜欢出门裹头巾。

（拉贾斯坦人）

从上面可以看出，传统风俗是造成印度人喜欢裹头巾的原因，既然是风俗，也就不存在着怕热不怕热的问题了。

最初穆斯林教传到印度时，阿拉伯人也是裹头巾的，阿拉伯属于沙漠地带，天气炎热，为了防止沙漠打到脸上裹头巾是一种正常现象。

另外穆斯林教义认为头是人尊严的地方，不能随便让人摸，让人摸了会不吉利，身体其他部分有衣物包裹，因此头部必须用头巾包裹起来。后来印度锡克人继承了这一传统。

天那么热，头上裹上头巾难道不热吗？

我就问你一个问题，假如让你赤裸裸的站在太阳底下暴晒，旁边有棉衣，你是穿上棉衣还是坚持裸体暴晒呢？

如果你脑袋没被驴踢，肯定要穿上棉衣防止暴晒。

大家还记得小时候农村人驮着冰棍箱子卖冰棒吗？冰棍箱子是木头做的，外面还要罩一层棉被，其目的就是隔热，防止外面的热量进入冰棍箱内。

陕西农村的老大娘。中午出门头上都顶着毛巾，陕西风多天热，大娘头上顶毛巾的作用就是遮挡强烈的阳光。

（帕帕头上戴）

印度气候炎热，印度人头上裹毛巾，也是为了防止太阳光直接暴晒，裹头巾起到隔热挡阳光的效果。

这就好比人在太阳光下劳动，都要穿着长衣长袖一样，穿长衣长裤不是为了保暖，而是为了防止阳光暴晒。

相信大家了解了以上知识，也就没有“印度人裹头巾不怕热”这样的疑问了。

文/秉烛读春秋

家是农村的朋友都会注意这样一个现象，那就是在炎热的夏天，毛巾是一道风景。

农民大叔在庄稼地干活的时候，都会用一条厚厚的毛巾蒙在头上。

开始的时候，非常纳闷。

就问农民大叔，你们蒙上毛巾不怕中暑吗？

农民大叔反问：如果你在太阳底下觉得热的时候，脱下上衣会凉快吗？

仔细一想也是这个理，在室内脱衣服确实能降温，叫人感到凉快。

在太阳照射下，衣服可以吸收部分太阳热量，光着膀子才会被晒脱皮。

毛巾裹在头顶，也是一样道理。

那就是头巾是民族标志，就像穆斯林头顶的白帽子一样。

哪个民族呢，锡克族。

也就是说，在印度并非所有人头顶裹着毛巾，只有锡克族男子才会这样做。

印度有19%的居民信奉锡克教，也就是说约有2000万人左右。

锡克族主要分布在印度北方的旁遮普邦、德里邦和哈里亚那邦，尤以旁遮普邦人数最多。

一般来说不同民族都有不同的宗教信仰，锡克族信奉的是锡克教。

所以说，锡克族男子裹头巾不仅仅是民族头饰，而是宗教标志。

印度的锡克教形成于十五世纪，距今已经有五百多年的 历史 。

任何一个宗教，都有其产生背景，锡克教也不例外。

众所周知，印度教是印度的国教，在公元2世纪就诞生了。

8世纪起，阿拉伯、阿富汗等外族人开始入侵，伊斯兰教传入印度，但是影响还不大。

到了15世纪，伊斯兰教在印度地位就非常高了。

因为在1526年巴布尔在印度建立莫卧儿帝国，此人是个突厥化的伊斯兰教徒，所以伊斯兰教在印度的地位得到极大提升。

锡克族人接受不了伊斯兰教在印度的主导地位，也反对印度教的种族、种姓制度。

所以锡克族人拿纳克决定自成一派，创立一个独立宗教，于是锡克教就应运而生。

锡克教没有印度教的严格等级制度，提倡人人平等、包括男女平等，追求公平正义、崇尚自由。

锡克教也没有复杂的仪式和教条，也不崇拜偶像。

锡克族虽然没有繁琐仪式，但是他们对服饰非常讲究。

那就是，只要是锡克教徒，必须具备五大标志：

腰佩短刀、终生留须发、随身携带梳子、身穿短裤、手腕佩戴钢箍。

这就是说，开始的时候，裹头巾并不是宗教服饰。

因为在古代印度，佩戴头巾也是一种身份象征，只有印度教徒可以戴头巾。

这让追求平等自由的锡克族人难以接受，为了争取平等，他们就跟印度教对着干。

所以锡克教规定，凡是信奉锡克教的男子不管年龄大小，都必须戴头巾。

进入近代 社会 以后，印度 社会 风气发生转变。

种姓制度取消了，很多印度教男子也不再戴头巾了。

可是锡克教将这个习惯坚持下来，雷打不动。

哪怕是当了兵，锡克男子的头巾也是标配。

锡克族崇尚武力，男子英勇善战，所向无敌。

所有锡克族的男子，都有同一个姓氏“辛格”，翻译成中文就是“雄狮”的意思，

锡克族人虽然只占印度总人口的不到2%，印度军队中却有13%的士兵是锡克族人。

锡克族把蓄发和裹头巾看得比生命都重，印度军方也不得不妥协，允许士兵在军营裹头巾。

为了保护士兵安全，印军独创制造了适合锡克族士兵佩戴的方形头盔，盖在头巾上。

锡克族人即使走出国门，也要维护自己戴头巾的权力，毫不妥协。

比如上世纪六十年代，英国就曾颁布出一条禁令，不许英国公交车司机在上班的时候戴头巾。

这时候一个苏汉·辛格·乔锡克族人挺身而出，他声称：如果不取消此禁令，我将自焚。

他的抗争最终成功了，英国政府不得不做出让步。

无独有偶，上世纪80年代，因为英国伯明翰一所学校禁止学生上课戴头巾，12岁的古林德·辛格·曼德拉家人向当地法院提起诉讼，将这所学校告上法庭，最后赢了官司。

加拿大自由党联邦政府 科技 和经济发展部长就曾经对媒体说，让他取下帽子，比脱光他衣服还难受。

这位加拿大官员也是锡克族人，他遇到了让他难堪的场面。

那是2017年4月，他在美国参加一个经济会议。

从底特律机场乘飞机返回多伦多的时候，被要求取下头巾进一步检查。

这时候他怒不可遏，对媒体说了这番话。

加拿大外交部就此事跟美国方面进行了严正交涉美国国土安全部高级官员被迫做出了口头道歉。

锡克族人数不多，但是他们为了维护宗教自由作出的抗争，叫人肃然起敬。

可以想象，在今后相当长的时间里，头巾依旧会是锡克教的象征，会不离不弃地伴随着锡克族男子。

只要他们头上包的不是太阳能电热毯，就会不因此升高头部温度，反倒是摘掉头巾会热晕很多人。

这年代是看不到了，记得大概九零年代以前，路边有很多卖冰棒的车子，有自行车、三轮车、小推车，车上载着“简易电冰箱”，其实就是泡沫塑料或者木制的箱子，有隔温保鲜的作用，将冰棒放到里面，上面附上一层大小适当的“薄被”。

薄被再套上一层塑料布，然后盖在冰棒上方就可以起到隔温的作用了，隔绝热气进入，并且避免凉气外泄或通气造成内部温度升高，所以只要箱体避免暴晒，冰棒哪怕在外一天也不会在泡沫箱内完全融化。

在我国山西和晋西北地区同样有白羊肚巾，作用相似，主要起到有限隔绝温度的作用，夏天不单能避免太阳直接照射产生高温，还能有效将一部分热度隔绝于头巾外部，同时因为地域干燥，风沙较大，可以避免头发藏污纳垢，还能擦汗掸土，可谓一物多用。

伊斯兰世界国家的头巾讲法太多，他们自己也因某些细节争执不休，而且涉及宗教，还是别参合了，略过。

印度锡克教，综合了伊斯兰教和印度教的一部分，虽然脱离印度教不过500多年，但却演变成为一个极具特色的教派，他们终生不刮胡子不剪发，在他们的认知里，觉得这种造型可以体现自己的博学与勇猛。

锡克教的头巾和他们的形象一样，非常有特色，头巾被他们称呼为“塔克”，长约一米（有的更长），包好后呈现中间凹陷，两边凸起的形状，出于传统，样式略显单一，但是花色众多，北方印度人明显比南方印度人高大威猛一些，加上终生蓄留的胡须和长发，远远的看着就显得高大帅气有霸气。

其他印度人无论宗教全凭自己好恶来决定是否使用头巾，锡克人则无法抛弃这个传统，本来头巾的使用是伊斯兰世界始发，锡克教徒也借鉴过来，在伊斯兰国家侵占印度的时候，他们不允许非教徒包头，但是不甘屈服的锡克教觉得，你越不让我包头，我就越要包头，这才叫勇敢，颇有些不屈不挠的精神，于是本地的伊斯兰教众无奈之下自己放弃了头巾······只有妇女还保留着这种习惯。

传统习惯问题，锡克人戴头巾可能要比其他头巾使用者略显难受一些，人总是在运动的，长达一米的头巾，包着不曾修剪的头发，发汗之后，那感觉肯定好受不了，再加上头发和头巾的重量······

如果坐办公室天天吹冷风敲文件还好，如果从事户外工作或者运动那就遭殃了，即便是参加运动会也得戴着头巾，只有在睡觉和洗头的时候才能轻松一下。

究其原因就不只是实用问题了，虽然有着类似的效果，但是锡克人用头巾包头主要是因为他们认为裸露自己的头顶朝天是对神明非常不敬的行为。

还有一点原因，也是喜欢 旅游 的小伙伴们需要注意的，如果有机会去印度，无论他们是否包头，都不要触碰他们的头部，因为在他们看来，这是对他们的侮辱，锡克教更是如此，头巾也不许碰，而且非常介意他人看到自己的头发，厌恶他人要求自己把头巾拆下，貌似你是怕他太热为他好，但他可是会急眼的呦······因为登峰造极的侮辱也不过如此。

我在前两天的一条问答中，曾谈到印度这个“奇葩”的国家。

今天我们又来聊一聊印度的 另一“奇葩”怪相 。

那就是 包头巾 的问题。

为什么呢？原因有以下几点：

一、天气炎热

印度位于热带季风气候区域，全年平均气温在22度以上，特别是夏天，炎热程度更不用说了。

在太阳直射的室外，如果一直暴晒，是很容易中暑的。

包上头巾，可以有效地防止阳光的照射，隔绝外界的温度，从而保持身体恒温。

因此，印度人绑上头巾，也是不无道理的。

既然是为了防嗮降温，那么进了房间，照理说就可以取下来吧。

可是为什么还是一直戴着呢？

二 、 宗教传统

印度是一个宗教大国， 也存在复杂的种姓制度，其中戴头巾就是一种宗教习俗。 大多数的印度人包着头巾都来自于一个民族——锡克族。

锡克族的男子身材魁梧，终生不剪头发，喜欢留着胡须 。 他们保持着习武的传统， 骁勇善战。

所以，有人调侃过： 在印度，不要去招惹那些戴头巾的！

锡克族的头巾很奇葩，又称为“塔克”，长约一米，甚至更长，包好后中间凹陷下去，两边凸起。

头巾的花色也特别多，有的还特别鲜艳。

三、民族信仰

锡克人戴头巾，还有一个原因，他们认为，把头暴露在外，同时头顶朝天，这是对神灵的大不敬。

所以假如哪一天你去了印度，千万不要感到奇怪，更不要去摸印度人的头，免得惹来不必要的麻烦。

令人费解的几点，请大家探讨：

简直是不可理喻!

在说印度之前，先来看一个我们中国人民喜闻乐见的头巾款式，即图1

1951年，民兵方队第一次出现在我国的国庆阅兵仪式中。最显眼的就是白色头巾了。

白色头巾+黑色布衫+长枪的造型，到现在还经常活跃在各种影视剧中。

当时这个民兵方阵，是由华北老解放区的民兵代表们组成的，很多人甚至是参加过抗日和解放战争的战斗英雄。

你肯定很奇怪，明明问的是印度，你拿咱们中国说事干嘛？

其实很简单，即使是我们中国的民兵，也并不是所有人都扎白色头巾。

所以印度人也是这样。

印度——印度共和国

印度，全名印度共和国 Republic of India，总共有100多个民族，比如：印度斯坦族、孟加拉族、泰卢固族、马拉提族、泰米尔族、比哈尔族、拉贾斯坦族、古吉拉特族、马拉雅兰族、旁遮普族、坎纳达族、马拉雅兰族、奥里雅族和阿萨姆族等等。

帮头巾的这帮印度人，实际上只有锡克族。

锡克族，实际上是信奉克教的旁遮普人，后来被统称为锡克族人。

锡克族人主要居住在印度北部的很小一部分区域，高大勇猛，好战，是印度兵源的主要来源。

第一次世界大战，英国从印度招募了大量的锡克族士兵补充进军队，以至于锡克族人一度成为英军的主力部队。

到了第二次世界大战，英国的锡克族军队也曾四处出征，远赴伊拉克、叙利亚、希腊和意大利等地。

接下来，重头戏来了

1962年10月，利欲熏心的印度当局，以为有了某些国家的支持，就肆无忌惮地向我国发动了大规模的武装进攻。我国西藏、新疆边防部队，被迫进行自卫还击。

其中，印度军队中的王牌旅，第四师第七旅，被我人民解放军全歼，旅长达尔维（准将）被活捉。

而这个第7旅，就是由锡克族人组成，曾在第二次世界大战中与德、日、意三国法西斯军队作过战，号称“打遍欧、亚的劲旅”。

回答你的问题

这个问题实际上有点幸存者偏差的意思，你看到的外面的印度人都裹着头巾，就以为印度人都这样。

实际则不然。

我是夏酱老师，一个有温度的教育工作者

应该是锡教族宗教信仰！

在印度，称信奉锡克教者为锡克人或锡克族。

锡克人终生不剪头发，而且蓄须。 关于锡克男子的头发和头巾，我所知道的有两个说法。一是，在印度被穆斯林征服和统治时期，因穆斯林有包头的习惯，征服者为显示自己与众不同，不允许其他民族包头。

而锡克人天性彪悍，特意用头巾包头以示抗议，而且发誓不推翻莫卧儿王朝就不剪头发。以后，蓄发蓄须、包头渐成锡克人风俗延续至今；另一种是说，锡克人认为头发受之于神，不能剪掉。 而头发过长不便行动，于是用头巾包头。

一般在印度带头巾的，都不敢得罪！

人们对高温炎热和高温湿热采取的对策是不同的。当空气湿度小，人体体表水份蒸发大时，帽子头巾和宽松罩袍就很友好。我国西北地区就能看到很多帽子头巾这样的打扮。印度处于热带，既有炎热干旱，也有高温湿热。带头巾的多处于炎热干旱地区，或者来自于炎热干旱地区。

北齐制定的官制，大多沿袭后魏。

设置太师、太傅、太保，这是三师，比照古代的上公，非德高功大者不得担任。

其次有大司马（ 魏 晋 为上公之一，位在三公之上。 南北朝 或置或不置，陈 但为赠官）、大将军（三国 至 南北朝 ，战事频繁，当朝大臣多兼大将军官号），这是二大，一并负责军事。

其次设置太尉、司徒、司空，这是三公。

三师、二大、三公府，设三座门，当中开设黄阁（汉代丞相、太尉和汉以后的三公官署避用朱门，厅门涂**，以区别于天子），设立内屏（古代诸侯府邸在大门内筑小墙作屏蔽，称为内屏，《礼记·郊特牲》“台门而旅树” 汉 郑玄 注：“礼，天子外屏，诸侯内屏，大夫以帘，士以帷。”）。

各设置长史（太尉、司徒、司空、将军府各有长史。其后，为郡府官，掌兵马。）、司马（其后 汉 宫门及大将军、将军、校尉属官，都有司马。边郡亦置千人司马，专主兵事，不治民。 魏 晋 以后，州刺史带将军开府者，置府僚司马。）、咨议参军（晋 以后军府和王国始置为官员。沿至 隋 唐 ，兼为郡官）、从事中郎（晋、南北朝又有从事中郎，则为将帅之幕僚）、掾（yuan）属（汉 代自三公至郡县，都有掾属。人员由主官自选，不由朝廷任命。 魏 晋 以后，改由吏部任免）、主簿（至 魏 晋 时渐为将帅重臣的主要僚属，参与机要，总领府事。)、录事（晋代骠骑将军及诸大将军不开府办事，属官有录事，掌总录文簿。后代刺史领军而开府者亦置之，职任甚为重要。）、功曹参军事（西汉始置，为郡守、县令的主要佐吏。主管选署功劳。两晋、南北朝多改称西曹，也有并设西曹、功曹，官名有功曹从事、功曹史、西曹书佐、西曹参军等。北齐州府有功曹参军事，郡守的属官称功曹。 北齐 后称功曹参军）、记室参军事（东汉 置，掌章表书记文檄。后世因之，或称记室督、记室参军等）、户曹参军事（ 北齐 与功曹同为参军）、金曹参军事（汉置，汉朝三公府设此官署，掌货币盐铁事；郡国也置，降掌货币盐铁外，还兼掌市政。掾为曹长官，秩比三百石。《后汉书·百官一·太尉》："金曹主货币盐铁事，仓曹主仓谷事。"其后，三国、晋丞相（相国）府、诸公府、大将军府及县都置，晋公府金曹长官称参军，县仍为掾。北魏、北齐公府州郡县皆置 ）、中兵参军事（南北朝随其职司，称谘议参军、中兵参军等，亦单称参军、参军事，从此为诸曹之长的官名。如晋元帝为丞相时，府中设十三曹，均以参军为长。北齐各州，刺史属官有录事、功曹、仓曹、中兵等参军。 ）、外兵参军事（兵曹参军：汉司隶校尉属官有兵曹从事史，有军事则置之以主兵事。北齐各州有中兵、外兵、骑兵等参军，郡有兵曹掾佐。）、骑兵参军事（同左）、长流参军事（指治狱参军。也称长流参军。司禁防。《宋书·百官志上》：“其后又有直兵、长流、刑狱、城局、水曹、右户、墨曹七曹。” 北齐 颜之推 《颜氏家训·书证》：“或问曰：‘何故名治狱参军为长流乎？’答曰：‘《帝王世纪》云：“帝 少昊 崩，其神降于 长流 之山，於祀主秋。”案：《周礼·秋官》，司寇主刑罚、长流之职， 汉 魏 捕贼掾耳。 晋 宋 以来，始为参军，上属司寇，故取秋帝所居为嘉名焉。’有人问，“为什么把治狱参军取名为长流呢？”我回答说：“《帝王世纪》说：‘帝少昊驾崩，他的神灵降临到长流山上，主持秋祭。’按：《周礼·秋官》上说，司寇掌管刑罚，长流的职务，在汉、魏就是捕贼掾。晋、宋以后才开始置参军，上属司寇管辖，所以就取秋帝昊所居之处作为美称 ”《隋书·百官志中》：“上 上州 刺史，置府。属官有……外兵、骑兵、长流、城局、刑狱等参军事及掾史。 ）、城局参军事、刑狱参军事等参军事，东西合祭酒（汉博士之长，本称仆射，东汉改为博士祭酒，秩六百石，此外又有郡掾祭酒、京兆祭酒、东阁祭酒等。西晋以国子祭酒为国子学之长。历代沿置。北齐国子寺，隋、唐国子监，都以祭酒为长。）以及参军事，法曹行参军、墨曹行参军、田曹行参军、水曹行参军、蹬曹行参军、集曹行参军、士曹行参军等曹行参军，兼左户右户行参军，长兼行参军，参军，都护等官员。司徒则增加有左右长史。

　　扁方为满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，均作扁平一字形。晚清宫廷梳“大拉翅”所用的扁方有的长达一只二寸。清宫的翡翠扁方有的碧绿如水，有的则在翡翠上镶嵌金银、碧空寿字、团花、蝙蝠等吉祥图案。这种珍贵的翡翠制作的扁方，戴时贯穿横扁簪的发簪中，那翠绿色的玉色与漆黑的头发，强烈的对比色调造成特殊美的效果。

　　这些头饰一般是没有等级的，有等级的只是做这些的材料而已。

　　钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物

　　簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。

　　与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。 从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。

　　头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。从顽童装饰看是个男孩。整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。

　　慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。慈禧二十七岁便成了寡妇。按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。慈禧每天勉强插戴，极不情愿。释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。

　　后妃戴簪有季节性，冬春两季戴金簪，到立夏这天换下金簪戴玉簪。直到立冬又换上食簪。清晚期在慈禧身边当过女翻译的裕德龄女士回忆：1903年农历四月24日是立夏，“这一天每个人都得换下金簪戴玉簪”。就在这一尺，慈禧赐给裕德龄母亲、妹妹和她本人每人一支玉簪，“太后拣了支很美的给我母亲，说这支簪曾有三个皇后戴过，又拣了两支很美丽的给我们姐妹俩各一支，说这两支是一对，其中一支是东太后常戴的，一支是她自己年轻时戴的”。清末，后妃头簪子多都是祖宗传下来的遗物，宫中后妃都视若珍宝。慈禧讨她喜欢的人可以任意赏赐，毫无拘束。但对光绪帝却为一支玉簪而恨之入骨，至死都不予谅解。清末戊戌变法失败后，慈禧将光绪囚禁瀛台。一日隆裕皇后去看光绪，光绪极为反感。他与隆裕虽是名义上的夫妻，但夫妻情分丝鼍没有。因此，光绪一见到隆裕就厌恶得连气都喘不均匀。隆裕的到来，光绪看也不想看，连说两次“跪安吧!”隆裕十分恼火，故意装作没听见。光绪见她不走，气得两手发抖，使足了劲想把她推出去，没想到用力过猛，碰到隆裕发髻上的玉簪。玉簪摔到地上立刻粉碎。这支玉簪是乾隆时的遗物，传到慈禧手裏，她又给了隆裕。降裕见状，立刻哭著把这件事告诉了慈禧。慈禧大怒，心中更加气恨光绪，从此派人严加看管光绪，送馊饭，送凉汤，对待光绪像对待罪人一样。政治分歧使慈禧和光绪关系如同陌路人，而一支玉簪成为他们母子亲情彻底决裂的导火索，光绪的英年早逝也成为一种历史的必然。

　　在民间，一般来说是富家多用玉质银质，贫家则用骨质。普通人家嫁闺女，银簪子也是必不可少之物。因是陪送来的较为贵重物品，女人们都非常珍视，有的用一辈子也不丢不坏。可民间广泛使用的簪子绝大多数是骨质，所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。簪子一般长三四寸，更长些的也有，但很少。簪子头部尖细，尾部有一个圆疙瘩。头细易插入发髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。还有一种扁簪子，两头粗，中间细，多是银、铜质。扁簪子的两面分反正，正面饰有花朵草叶及吉祥图案，反面是光的，整个形状略往裏弯。扁簪子具有十分明显的装饰意义，固定发上，闪闪发光。簪子是许多民族的妇女在修饰头发时所不可缺少的装饰品，它是妇女们固发、美发的有效用品，这是它几千年来盛用不衰的主要原因。

　　头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由於满族妇女发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．於是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。这样互相搭配既使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。

　　满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女“野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。

　　清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。

　　现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。

　　满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。

　　钗和簪的用途相似，都是女子盘髻必不可少的首饰。钗有双梃或三梃的，较之簪对於发髻的固定更为牢固-_-些。古老的钗与簪形式雷同，也是由钗头针梃自然连接…处。如汉代流行的玉燕钗就是其中的一例。相传汉武帝建造招灵阁时，有神女留下一支玉钗。武帝把玉钗赐给一位赵姓宠姬。几十年后，汉昭帝继承帝位，后宫女子时兴戴钗，苦於没有理想的式样，到处寻找。一次，宫女们看到这支玉钗无雕无饰，样子普通，就想把它毁了另做。但等第二天打开钗盒时，只见一支飞燕直奔天空。燕子起飞，尾巴呈叉形的美丽形象，使宫中女子深受启发，於是纷纷以飞燕为式制造头钗。燕子的尾巴插在发髻上十分适宜，因此取名为玉燕钗。随著头钗的广泛使用，各种质地、各种造型的头钗不断出现。最常见的是凤头钗，它的制作就由钗头与针梃两部分组合而成。现在北京的故宫尚存有清代后妃戴过的钗，大多分为两类，一类是钗头上装饰极美，一类是光素钗头无装饰。

　　人们习惯将无装饰的叫“插子”。插子的形式也很多，有圆头钗、尖头钗、扁头钗，其质地多为金、银、镀金光素的，还有铜、铁等普通妇女所常用的。插子只是起固定发髻的作用。在满族妇女诸多的头饰中，要有一个固定的起主要作用的中心，那个起固定中心作用的就是这种插子。还有一种叫做“银夹子”的钗，若合在一处的两个扁簪子。银夹子既重视其固定发型的实用价值，因其面有图案，又具有显示美观的审美价值，可算是较为理想的钗了。还有属於“荆钗布裙”一类的妇女，因其家境困窘，不甚讲究或讲究不上，只用粗铁丝自制成倒u形的插子，也有用一段直铁丝，磨尖一头，砸扁一头用作髻簪的。

　　在欣赏往日旗装的风采中，常常可以看到满族妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把j头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。

　　关於扁方这种满族妇女所特有的头饰，在清代小说《儿女英雄传》第二十回：“何玉凤毁装全孝道安龙媒持服报恩情”中，通过对安夫人头饰的描绘可以看到。文中说：“只见那太太……头上梳著短短的两把头儿，扎著大壮的猩红头把儿，别著一枝大如意头的扁方儿，一对三道线儿玉簪棒儿，一枝一丈青的小耳挖子，却不插在头顶上，倒掖在头把儿的后边，左边翠花上关著一路三根大宝石抱针钉儿，还戴著一枝方天戟，拴著八棵大东珠的大腰节坠角儿的小挑，右边一排三枝刮绫刷蜡的矗枝儿兰花儿”……。不管她这一头戴了多少个簪子，却反映出当时清朝中期以后，一般满族官宦人家妇女头饰的写照。

　　在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。王室贵族妇女用的扁方从质地到样式制作都堪称精美绝伦，在扁方仅一尺长的窄面上，透雕出的花草虫鸟、瓜果文字、亭台楼阁等图案惟妙惟肖，栩栩如生。王妃贵妇们戴著扁方故意把两端的花纹露出，以引人注意。在扁方上缀挂的丝线缨穗，据说是与脚上穿的花盆底鞋遥相呼应，使之行动有节，增添女人端庄秀美的仪态。每逢喜庆吉日或接待贵客等满族妇女便要戴上扁方了。戴上这种宽长的扁方，限制了脖颈扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来显得分外稳重、文雅。

　　勒子，俗称“包头”，北方人称其为“脑包”，是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。原为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒。东北地区已婚的满族妇女使用的勒子使头发稍稍后仰，较江南妇女的平髻略有变化。其形质多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。明嘉靖年间勒子尚宽，其后逐渐变窄，但制作异常精细。上绣各种吉祥花色图案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的。清代妇女戴勒子，沿袭明代旧制。如清早期雍正十二妃图轴中，就有两位美人头戴勒子，从画面上看，有纱绸的，也有貂皮的，反映了不同季节戴不同式样与质地的勒子．如北方冬季寒风凛冽，勒子大多用貂皮制作，称为貂复额。明末清初，正是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。这种遮眉勒在北方比较实用，因此流行起来经久不衰。除勒子外，还有一种金约，类似勒子形制，但比勒子还要窄些。

　　流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停，与古代八大类首饰中的步摇极为相像。步摇首饰始见汉代，最初只流行於汉代宫廷与贵族女人头上。何为步摇“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇属於汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象徵。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。

　　在北京故宫举办的《中国文物精华展》中，曾展出过几件辽宁省出土的金树形步摇冠饰件，金树是冠状伞形，一根两枝树权分别展开了大小四十余件树枝小枝权，每一小枝权顶端各有一两个可以活动的小金环，环下各系一片金树叶，稍一触动枝摇叶摆，华美无比。它的出土使我们感到祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王妃嫔生活之奢侈。史载，唐宋之后步摇形制变化多端，除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中写道：“郁金步摇银约指，明月垂璫交龙椅”。由此可知明代步摇用“郁金”，这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺。将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。

　　清代步摇大多采用了明代焊接制作新工艺方法。在台湾故宫博物院编辑的《清代服饰展览》图录中，有一件“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，风身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔著两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致．选材精良，实为罕见。

　　在另一图录中又有一件“吉庆有余”流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(古代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音“吉庆有余”。这件流苏寓意吉祥，形式别致，不但起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音於一体，堪为流苏首饰的上乘之作。

　　流苏一词的本义原是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至於步摇的名称为什麽没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考证。

　　满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“穿米珠双喜字流苏”，它是皇帝大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴裏衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又平均分成三层，每层之间都用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，刚好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为常见。如“龙凤呈祥”、“彩凤双飞”、“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。凤凰是百鸟之王，据说它能给人带来幸福、美好、光明。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。

　　清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。

　　“团头”，又叫旗鬓，是民间常见的发式。满族妇女进人中年以后，便不再盘“头翅儿”，而改梳“团头”，其造型好像一个带花纹的馒头，但“团头”不同于一般平民百姓中年妇女的“疙瘩鬓”。两者梳法位置不同叫法也有区别，疙瘩鬓在脑袋后下方。团头位置在正上方，把头发在头顶梳成竖式的圆形或扁形高髻．有的也留“燕尾儿”，并在发中插戴银、铜质扁方等首饰。一些老年妇女因头发较少，在头顶绾成一个螺旋式的“卷儿”，即简单又便利，直至近些年在满族聚居的农村还可以看到。

　　还有一种叫做“水葫芦”的发式，俗称“水鬓”。即挑下两鬓微弱之发，用肥皂水傍耳根成钩形，丰颊面颐，相衬如桃花带雨，格外美观。

　　康乾以后，由於受汉族发髻“如意缕”的影响，满族j妇女一般均将发髻梳成“一”字形，俗称“一字头”、“如意头”等。清代中期，满族妇女的发髻样式逐渐增j高．“双角”也不断扩火，满族妇女发式由h两把头这种髻式发展到架子头，同时也是由自己头发梳理而成的发式逐渐发展到借用架子由真、假发相掺杂而成的发式，发髻上多插有饰物。其中有种名叫“扁方”的板状饰物，初时形状较小，到清代后期，特别是咸丰年间，满族妇女的发式变得更加高大和夸张，已演变为一种“高如牌搂”式的固定装饰，从而取代了用架子梳的两把头。

　　《阅世篇》曾载：“顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而架饰其上，京师效之，外省则未也。”嗣后这种发式愈演愈高，至后期而为既高且大的形式，有人形容其头就像顶著一块小黑板者即指此式。这种牌楼式的装饰上面不用头发，纯粹以绸缎为之，做成一顶“扇形”的冠，戴时只要套在两把头发髻之上，这就是俗称的“大拉翅”，是满族贵妇的发式。这些贵族妇女们头戴高高的饰物，再穿上她们习惯穿用的那种高底旗鞋，身材显得格外修长，走起路来也愈加稳重、端庄。

　　大拉翅，又称“大京样”，“大翻车”、“达拉翅”，类似於现在舞台和影视剧中所见到的清代宫装样式，应是由“两把头”发展而成，即以头顶发髻为“头座”，在上面加戴青色素缎或纱绒架制成的发饰，脑后也留“燕尾儿”。这种发式清末流行於北京，而且越加越高，发展成类似后来“旗头板”的式样，并在正面饰以花朵，侧面悬挂流苏(线穗)，所以东北一些地区叫“京样”或“宫装”。

　　“大拉翅”头饰是形似一个扇面的硬壳，约尺把高。裏面是用铁丝按造头围的大小做一圆箍，再用布袼褙做胎，外面包上青缎子或青绒布，做成一个固定的装饰性的大两把头，再插一些用青素缎、青绒、青直径纱或绢制的花朵。需要时，戴在头上即可，无需梳掠，不用时取下搁置一边。既起到美饰头发的作用，又摘戴方便自如，可谓两全齐美。大拉翅，形似大如意，勾在颈后的燕尾，也比原来的大，几乎挨到衣领上。因大拉翅以粗铁丝做架，承重性较强，上面设有插簪、钗、流苏、疙瘩针、耳挖勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴众多首饰的需要。

　　满族妇女的这种发饰，是贵族妇女的专用发饰，因这种发饰属於达官贵族阶层女性的盛装，所以平民妇女在结婚时，也常常以此为“礼冠’’戴在头上，好像汉族的“凤冠霞帔”一样觉得荣华和富贵。直到清末，“大拉翅”仍为满族妇女的主要发饰，无论官宦命妇、民间女子纷纷效仿。其实上述的头式除贵族妇女外，很少有人在日常这样打扮。原因是既费时间又费劲儿，而且必须由别人帮助完成。梳好后不能随意俯仰枕靠，无论站或坐都要直著脖子，虽然漂亮但并不舒服。民间除在婚礼等隆重场合或年轻姑娘媳妇过年时梳外，很少能见得到。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

一、情人节送鲜花　情人节的鲜花对于女人，就像烟花之于春节，没有它就没有味，女人心中都有鲜花情结，男人也许永远不会理解。如果一个女人在情人节中从来没有收到过鲜花，那简直是无法想像的。　优点：　a)情人节的正宗礼物，永远不过时　b)没有送过一定是遗憾，可以多次送　c)价钱不贵，99枝玫瑰情人节送花上门价不会超过1000元，订得早的话700左右也可以搞定，已经是相当的有面子。宁愿花1千元买99枝玫瑰，属送花中的上品；不愿花1千元买颗钻戒，属戒指中的下品。　缺点：手捧鲜花，很多男人需要勇气，好在很多鲜花网可以提供送花上门服务。　 二、情人节送戒指　如果白金也不好，那就送象牙的，显得有品位。（不过如果已经送过戒指了最好不要再送）　你可以送她戒指。黄金太俗气，钻石太昂贵，就送白金的吧，小小的一个圈，先把她套住再说。你别误会，戒指不是圈套，就算是，这个爱的圈套又有何不好呢　 三、情人节送香水　如果我是一个相当时尚的人，我就送她香水。因为我听说气味道是可以在人的记忆中保留最久的东西。可惜我的有关香水的知识有限，等我弄清楚后就可以给她一个惊喜。从此后，我就可以在这个熟悉的味道中，陶醉了。　 四、情人节衣服　女朋友的室友曾经收到了男朋友送的衣服，被她的同学传为佳话，女朋友也经常拿我开涮。没想到男人逛衣店虽然尴尬居然可以带来奇效。　 五、情人节去旅游&晚餐　如果她有空并且爱玩，那就出去浪漫一番吧，那还用说吗黑色的礼服、雪白的餐布、泛着银光的餐具映衬着鲜艳的玫瑰。浪漫的小提琴流泻令人陶醉的音符，在用餐期间摇摇欲坠时机地拿出那款刻了她名字的项链送给她并替她戴上。如果不在一起过，那就别想了。　 六、情人节送情诗&卡片　这个不用花钱，但是需要一定的头脑和动力能力。DIY一张卡片送给她，像一个初涉爱河的女子一针一线地缝制自己的嫁妆那样。这张没有任何经济价值的卡片会有一个我爱的人欣赏，这就足够了。　缺点：如果没有这个能力或者能自己的作品没有把握，还是花钱的来得稳当些。　 七、情人节送玩具　玩具最好是那种毛绒绒的，泰德熊、加菲猫一类，不过这有点像生日礼物，情人节味不是很浓，但只要不是为了追求她又有何妨呢其实，你也可以送她一只小狗狗，活泼可爱，慢慢促进两个人情感。　情人节送女友什么礼物2　 一、纪念意义篇　1、情侣装　买情侣装，和自己女朋友一起穿上街，和她穿象征情侣的衣服，相信很多女孩子都会很喜欢的。这是对她身份的一种默认。情侣装可以选择一样的衣服，也可以选择明显不同但两个人站在一起就很统一的服装。　 2、拍立得　女孩子都很喜欢拍照。手机可以满足基本的拍照需求。但女朋友就是要拿来宠的，送个拍立得给她拍照，自己去玩或二人在一起时都可以拍，而且随时可以洗出来，一起出行时随时能打印两人的纸质合照，也是很有仪式感的一件事啊。　拍立得的重量也很适合女孩子平时用。　 3、一起旅行　这是礼物的最高境界，策划一场旅行。相信不止女朋友，自己也会很期待的。可以协调两人的放假时间，想去的地点，想做的事。策划一个完整且细节丰富的旅行。在旅行途中，怎么虐狗就看你自己了。　如果两个人刚好都有空，就直接来一场说走就走的旅行吧。想一下你跟她说“机票买好了，和我走吗？”的场面是多么甜，多么炸。　 二、生活常用篇　1、口红　口红是常用物，也是必备品。一个女孩子一般都拥有多支口红。　买口红时需要注意一下女朋友已经拥有的口红色号，不要再买一样色号的。　如果有时间多做一下功课，看看哪个色号适合自己女朋友。实在不懂就直接问吧，会很乐意告诉你的哈哈哈。千万不要直男地送芭比粉类的颜色。　情人节很多牌子都有做活动，现在就可以开始挑选啦。如YSL、娇兰、KIKO、JILL STUART、迪奥、兰蔻、纪梵希、HOURGLASS、CPB、CHRISTIAN LOUBOUTIN等等。　 2、红包现金　之前就有朋友和小蒙吐槽说想直接收红包。因为觉得男朋友买的礼物很非主流哈哈哈，收红包自己买就行了。　发红包可以发52013，131420这些表达爱意的谐音数字（金额）。　 3、护肤品　2019大家都是精致的猪猪女孩，一如既往地为自己的美貌保鲜延续。SK-II、Kiehl‘s（科颜氏)、雅诗兰黛。。。。。。　根据实际需求和经济状况合理选择。小红书知乎等等都可以帮助你做出选择。　 4、饰品　戒指、手环、手链，项链、耳环都是可以的。一般情侣送得最多的是戒指。推荐DR钻戒，“男士一生仅能定制一枚”，如果你们到了谈婚论嫁的阶段，送这个女朋友肯定很开心！　手环手链这些可以旁敲侧击问一下女友喜欢哪种材质与风格。用来日常佩戴，较多人用银、玉。收藏的可以送黄金。　也可以买一些头饰。现在喜欢穿古风和漫画风的女生挺多的，如果你女朋友刚好也是，可以买一些用来搭配。三、平淡温暖篇　说不定你和我一样一边欠着花呗或者信用卡一边等发工资。生活不易呀。那你可以试试用下面的方式来表达你对她的用心。　 1、亲手做一顿爱心饭　会做饭的男生很有魅力，如果做得特别好吃，那就是个宝藏男孩了哈哈哈哈。情人节亲自下厨，做一顿香喷喷的烛光晚餐。女朋友吃着你做的饭会不感动？可以准备一份小礼物，这样就更完美了。　 2、记录两人生活的点点滴滴　可以手写一封信，可以做一本相册，可以剪辑一个视频。爱情的点点滴滴最让人温暖，记录那些温暖瞬间，让她在回忆的那一刻，心里像喝了蜜。

　古代女子发饰多种多样, 有笄、簪、钗、环、步摇、凤冠、华盛、发钿、扁方、梳篦等。

　　笄：是古人用来簪发和连冠的饰物，是簪、钗的鼻祖。

　　古代男女均留长发，笄为古代男女用来插定绾起的头发或弁冕的。“弁”为古代冠名。“冕”即皇冠。固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。用来固定发髻的笄叫“鬠笄”。 从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。

　　簪：是笄的发展，同样起固定发髻之用。在前端加以纹饰，雕刻成植物(花草)、动物(凤凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，并可用金、玉、象牙、玳瑁等贵重材料制作，工艺也愈发丰富，有錾花、镂花及盘花等。

　　钗：由两股簪子交叉组合成的一种首饰。钗与簪主要区别在于簪是作成一股，钗则作成双股。钗用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。

　　发钗的安插有多种方法，有的横插，有的竖插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插数量也不尽一致，既可安插两支，左右各一支；也可插上数支，视发髻需要而定，最多的在两鬓各插六支，合为十二支。

　　步摇：是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，是古代妇女插于鬓发之侧以作装饰之物，同时也有固定发髻的作用。一般形式为凤凰、蝴蝶、带有翅膀类的，或垂有旒苏或坠子，走路的时候，金饰会随走路的摆动而动，栩栩如生。取其行步则动摇，故名。

　　钿：用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。簪钗是用来绾住头发的，而花钿直接插入绾好的发髻起装饰的作用。

　　扁方：满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，形制与作用与汉人妇女髻上的扁簪类似。清代贵族妇女梳“两把头”或是“大拉翅”，都使用扁方，起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。装饰的同时更重要的是控制发髻使其不散落下来。满族妇女梳“两把头”，最初是把真头发分成两把，依靠扁方来固定。到了晚清“两把头”改成青缎制作，安在头顶上，这时与“两把头”与真头发连接梳成头座的工具也是扁方。

　　在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢于头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。

　　梳篦：古代简称“栉”，与簪、髻、钗、步摇等并称为中国古代八大发饰之一，昔为宫廷御用珍品 , 故有“宫梳名篦”之誉。梳篦在古时是人手必备的发饰，尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。

　　梳篦两者的主要区别在齿部，梳子的齿粗而稀，篦子的齿细且密。梳篦多为木制或竹制以及名贵物料制作，如金、银、象牙、犀角、水晶、玳瑁、锡、嵌玉镶珠等材质。

　　凤冠：古代皇帝后妃的冠饰，其上饰有凤凰样珠宝。明朝妇女出嫁时也可佩戴。

　　明朝凤冠是皇后受册、谒庙、朝会时戴用的礼冠，其形制承宋之制而又加以发展和完善，因之更显雍容华贵之美

　　汉桓帝时，京城洛阳流行愁眉、啼妆、堕马髻、折腰步、龋齿笑。这些流行妆起自外戚梁冀的夫人，后来风行全国。女人们在仿效流行妆时常爱添油加醋。如城中流行高髻，则四方高一尺；城中流行广眉，则四方眉长半额；城中流行宽袖，则四身披一整匹长布。

　　汉魏以前，没有关於宫廷时装的记载。南朝时，宫廷中出现了宽袖热，后妃宫女都以宽袖式的宫装为美。直到隋、唐，宫中宽衣长袖仍是后妃宫女们喜爱不已的样式。和宽袖在南朝盛行相比美的是窄袖衣盛行於北朝，并逐渐在隋唐时产生影响，进入了隋唐后宫，甚至在唐初到盛唐时期，宫中对窄袖衣的喜好在一定程度上超过了宽袖。

　　南朝讲求节俭的皇帝提倡窄袖衣，但隋唐盛世宫中女子喜好窄袖完全出於新奇刺激，标新立异。窄袖衫在北朝中是男子的服饰。大唐盛世的开元、天宝年间，富贵优裕、无所事事的宫中女子们以穿北朝男装为时尚，一时间，窄袖衫广为盛行。当时，妃嫔宫女竞相骑马游乐，胡服衫便於骑马，因而极为雍容华贵、骄弱美丽的宫中女子们所喜爱。盛唐时期是个豪情激越的时代，宫中美人们纷纷放弃红装而好戎装。她们身穿男式的圆领袍衫，彩边窄袖，头裹头，足登软靴，顾盼生情中颇为洋洋自得。盛唐以前的宫廷女子骑马外出时穿的是「幂瞝」。幂瞝是一种遮蔽全身的全装衣服。宫人们骑著马，身穿幂瞝，以免被路人窥视。隋以前的北朝宫人就曾身穿幂瞝，骑马出宫，唐朝初年，宫女们骑马出宫，也是这一套装束。到了武则天时，幂瞝不再在宫中盛行，代之以一种状似雨笠的帷帽：帽檐下黑网至颈，用来遮挡面目。唐玄宗时，宫中女子们改戴胡帽，或者头戴头，或乾脆不戴帽子，所谓靓妆露面，无复蔽障，身上穿的是一身窄袖圆领的胡服男装。安史之乱后，宽衣长袖又在宫中盛行。秦以前的女子服饰是衣、裳相连。秦始皇时始令制作女式短衫。唐朝时宫人的服饰一般是上身衫襦，下身长裙。盛唐风气开放，宫中美人们穿上了开至半胸的窄袖和宽袖短衫。中国宫廷中女子们的裙子也是种类繁多，丰富多采。隋到唐初时，宫中风尚窄式衣裙。盛唐时裙式日益宽大、裙上折裥密布，飘动感加强。当时宫中裙子的色彩大多为红、黄、绿鲜艳的原色。唐玄宗的宠妃杨玉环最爱穿的便是黄裙。

　　武则天的女儿安乐公主是位放荡的女子，生活侈糜，衣饰上花样百出。安乐公主拥有两件百鸟裙，是罕有旷世珍品。百鸟裙是采集百鸟的羽毛，由宫中尚衣局组织工匠精制而成。百鸟裙色彩灿烂，五光十色、变幻莫定，十分迷人。隋炀帝是位多情多才的皇帝，他设计了一种花笼裙，样式美观，宫女们非常喜爱。花笼裙是用丝织成的，又薄、又透明，上面绣有花鸟图案。

　　唐代宫廷中的后妃宫女都喜欢肩搭披帛，披帛上绣著各式花卉。披帛和披肩在中国宫中出现较早，起码在秦代就有。秦始皇曾令宫女们身披浅黄银沧飞云帔。唐玄宗开元年间，风流多情的玄宗皇帝曾颁下诏令：宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时，都须身披绣有图案的披帛。唐代宫女们在端午节时，也要披较为华丽的披帛，称为奉圣巾或续寿巾。

　　宋代宫中时兴窄袖，但宽衣长袖仍然被视为是豪华的标志。宋代后妃的礼服是宽衣大袖，日常生活则是穿便装窄袖。宋代宫女的时装服饰主要有两种：一种是上身窄袖短衫襦，下身是拖地长裙，一种是窄袖长衫，外套对襟背子。上衣的领子在宋以前大多是交领、右衽，宋时普及对襟式。裙装在宋时以多褶为美。多褶裙，唐时即已盛行，宋代裙褶更多更密，称为「千褶裙」。宋理宗时，宫中时兴前后不缝合的拖地裙，称「赶上裙」。背子是在中单加长而产生的。中单腋下缝合，下面有交带，而背子则腋下不缝合，长到脚面，没有交带。

　　明代宫女的冠服沿袭宋代，紫色、团领、窄袖、遍刺折枝小葵花、珠络缝金带红裙。明宫中盛行一种比甲，是从元宫中继承而来。比甲创於世祖皇后，无领无袖，前短后长，两侧开叉的地方各缝两个襟扣（比甲，式样如现行的马甲、背心）。比甲便於骑马，前胸后背既得保暖，臂肘活动又有余地。明代后妃宫女的常服便是宽袖衫外罩比甲。霞帔是明代皇后、嫔妃的常服。大衫霞帔是衫和霞帔的配套服饰，衫为**，霞帔为深青色，上面织有金云霞龙纹，有的或绣或铺翠圈金，外饰珠玉坠了。

　　明代后妃宫女喜爱穿自己设计的新鲜时装。熹宗张皇后心灵手巧，用白绫配新桑色绫，制成鹤氅式新衣，称为霓裳羽衣。明崇祯时，宫女们竞效周皇后以穿素白色的纱衫为美，用半透明的白纱衫衬出里面的红袙腹，极富魅力。明末宫女爱穿海天霞色衫子，似白微红，雅中微艳，十分迷人，连宦官也很喜爱。

　　武则天的女儿安乐公主武则天有两个女儿，一个是她弄死的安静思公主，一个是太平公主，安乐公主是中宗和韦后的女儿

　　金丝八宝攒珠髻，朝阳五凤挂珠钗，赤金盘螭巊珞圈，豆绿宫涤双鱼比目玫瑰配，缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄，五彩刻丝石青银鼠褂，翡翠撒花洋绉裙

　　中国古代有“十八般武艺”之说，其实是指十八种兵器。至于究竟是哪十八种，历来说法不一，一般是指弓、弩、枪、棍、刀、剑、矛、盾、斧、钺、戟、殳、鞭、锏、锤、叉、钯、戈。在这十八种兵器中，有的已被淘汰，像殳、戈；有的已经演变，像钺，原是古代的一种大斧，现在却变成一种小巧兵器，有刃有钩，双手可各持一个，如子午钺。

　　古代器皿（一）：盛酒器：1 尊2壶3罍（lei 3）4 缶（fou 3）5 方彝： 6 卣（you 3）

　　7 觥（gong 1）8、瓿(bu 4或pou 3)

　　古代器皿（二）：调酒：盉（he 2

　　温酒器1、爵2、 角3、斝（jia 3）

　　饮酒器1、觚（gu 1）2、 觯（zhi 1）

　　古代器皿（三）：烹饪器：1、 鼎2、鬲（li 3、 甗（yan

　　古代器皿（四）：饮食器：1、簋（gui 3）2、 簠（fu 3）3、 敦4、 豆5、笾

　　古代器皿（五）：其他：承尊器

　　水器1、鉴2、 盘3、 匜4、勺、斗