工业丝和民用丝的区别，他们的特性是什么。。。

工业丝和民用丝的主要区别在于它们的粗细不同，以及在强度和其他性能上的侧重。

工业丝通常是指在工业领域使用的丝，其强度一般比民用丝高。工业丝的种类可以根据其性能特点进一步分为标准型（HT高强低伸系列）、低缩型（LS中强低收缩系列）和尺寸稳定型（HMLS高模低缩系列）。标准型工业丝用途广泛，需求量大，制造难度及生产成本相对较低。低缩型和尺寸稳定型工业丝的性能要求高，制造难度较大，生产成本相对较高，特别尺寸稳定型工业丝主要用于乘用车和轻载车的子午轮胎，对质量要求更高。

民用丝则更注重服适性，所以通常比工业丝更细。此外，民用丝也需要考虑其他性能，如强度和耐用性等。

总的来说，工业丝和民用丝在粗细、强度和其他性能上存在差异。工业丝主要用于工业领域，对强度和耐用性的要求更高；而民用丝则更注重舒适性和外观等。

分类: 社会民生

解析:

丝 绸 发 展 简 史

我国是世界上最早饲养家蚕和缫丝织绸的国家，丝绸约有五千年可考的历史。中华民族的祖先不但发明了丝绸，而且昌明丝绸、利用丝绸，使其在服饰上、经济上、艺术上及文化上均散发出灿烂光艺，进而使丝绸衣披天下。被称为三大名锦的古代四川蜀锦、苏州宋锦、南京云锦是丝织品中的优秀代表，至今在世界上仍享有很高声誉。因此，丝绸在某种意义上说，代表了中国悠久灿烂的文化。

在距今五千年前后的史前时代，黄河流域已经出现丝绸的曙光，到商周丝绸业已较发达，随着战国、秦、汉时代经济大发展，丝绸生产达到了一个高峰。公元前126年，在汉武帝的西进政策下，大量中国丝绸通过"丝绸之路"向西运输。经过魏晋北朝发展到唐代，中国丝绸发生了很大变化，它一方面条贯、折衷传统遗产，另一方面又兼容了外来技术、纹样的优点。宋元时代随着古代科技的高度发展，促进了丝绸生产技术的较大发展，品种风格有了创新，丝绸生产重心由黄河流域转移到了江南地区；至明清江南苏杭一带成为最重要丝绸产地，发展了一批典型的丝绸专业市镇，官营织造也日趋成熟，此时，我国丝绸发展到了最活跃的时期。1804年始，中国丝绸业开始向现代化迈进，建国后，我国丝绸更得到了迅速发展，建成较完整的丝绸业体系，丝绸产品已行销全世界100多个国家和地区。我国古老的丝绸在改革开放的新形势下，正焕发出新的青春，走向灿烂的未来。

真丝绸和仿丝绸的识别

丝绸分真丝绸与仿丝绸两种，其区别方法有：

一、品号识别

国产绸缎实行中国丝绸总公司制定的统一品号。品号由5位 数字组成，左边第一位数字表示料子的品种：全真丝织物(包括桑蚕丝、绢丝)为"1"，化纤织 物为"2"，混纺织物为"3"，柞蚕丝织物为"4"，人造丝织物为"5"，交织物(包括醋酸丝织物)为"6"，被面织物为"7"。

二、光泽、手感识别

全真丝织物呈幽雅的珍珠光泽，手感柔和飘逸；化纤织物光泽明亮、刺眼，手感硬挺。某些仿真丝织物虽然手感柔和，但是绸面发暗、无珍珠光泽。

丝织物分类

丝织物有素织物与花织物之分。素织物是表面平正素洁的织物，如电力纺、斜纹绸等。花织物有小花纹织物，如涤纶绉，大花纹织物，如花软缎等。丝织物也可分为生织物与熟织物。用未径练染丝线织成的织物称之为生织物。用先径练染的丝线织成的织物称为熟织物。

织物是在织机上由相互垂直排例的二个系统的丝线（即径与纬线），按一定规律互相交织而成的物体，在织物内，与绸边平行排列的丝线称为径线，与绸边垂直排例的丝线称为纬线。

织物分类：丝织物分类原则首先是以织物的组织结构为主要依据，其次以制造工艺如生织物、熟织物、加捻等为依据，另外是以织物实质上形状为依据，目前丝织物可分为十四个大类：

（1） 纺类：应用平纹组织构成平正、紧密而又比较轻薄的花、素、条格织物，径纬一般不加捻。如电力纺、彩条纺。

（2） 绉类：运用织造上各种工艺条件作用、组织结构的作用（如强捻或利用张力强弱或原料强缩的特性等），使织物外观能近似绉缩效果，如乔 其、双绉。

（3） 绸类：织物的地纹可采用平纹或各种变化组织，或同时混用其它组织，如织绣绸。

（4） 缎类：织物地纹的全部或大部采用缎纹组织的花素织物，表面平滑光亮、手感柔软，如花软缎、人丝缎。

（5） 绢类；应用平纹或重平组织，经纬线先练白、染单色或复色的熟识花素织物，质地较轻薄，绸面细密、平整、挺括，如塔夫绸。

（6） 绫类：运用各种斜纹组织为地纹的花素织物，表面具有显著的斜纹纹路，如斜纹绸、美丽绸。

（7） 罗类：应用罗组织经向或纬向构成一列纱孔的花素织物，如涤纶纱、杭罗。

（8） 纱类：应用绞纱组织，在地纹或花纹的全部或一部份构成有纱孔的花素织物，如芦纱山纱、筛绢。

（9） 绢类：采用平纹或绞纱组织或径纬平行交织的其它组织而构成有似纱组织孔眼的花素织物，径纬密度较小，质地透明轻薄，如头巾绡、条花 绡。

（10）葛类：一般经细纬粗，经密纬疏，地纹表面少光泽，而又比较明显粗细一致的横向凸纹，经纬一般不加捻，如文尚葛、明华葛。

（11）呢类：用绉组织或短浮纹组织成地纹，不显露光泽，质地比较丰满、厚实、有毛型感，如素花呢。

（12）绒类：地纹和花纹的全部或局部采用起毛组织表面呈现毛绒或毛圈的花素织物，如乔其绒，天鹅绒。

（13）绨类：用长丝作经，棉纱蜡线或其它低级原料作纬，地纹用平纹组成，质地比较粗厚的花素织物，如绨被面、素绨。

（14）锦类：外观瑰丽多彩，花纹精致高雅的色织多梭纹提花丝织物，如织锦缎、古香缎。

材料不同和价格不同。

1、材料方面。热熔丝的材料是共聚酰胺树脂，使用寿命短，热收熔丝的材料是铜纤维，使用寿命长。

2、价格方面。热熔丝的价格低，价格是37元，热收熔丝的价格高，价格是2400元。

首先，外观不一样：国标长丝土工布产品表面纤维丝较长，产品颜色较白，而国标短丝土工布产品表面纤维丝较短，产品颜色相对场次土工布来说略暗一些。

其次，原料不一样：长丝土工布采用优质聚酯切片生产而成，而短丝土工布采用PET涤纶短纤维生产而成。

第三，生产工艺不一样：长丝土工布是将聚酯切片高温融化成丝然后再铺网针刺而成，而短丝土工布是直接将涤纶短纤维丝铺网针刺而成。

第四，国家执行标准不一样：长丝土工布执行GB/T17639-2008标准，而短丝土工布执行GB/T17638-2008标准。

第五，产品性能指标不一样，长丝土工布无论从断裂强力还是其他指标来说都高于短丝土工布。

第六，同等规格的产品价格不一样，长丝土工布的价格一般高于同等规格的短丝土工布。

然而，无论是长丝土工布还是短丝土工布都是在工程中起到加筋、防护的作用，具体工程要使用长丝土工布还是短丝土工布还是要根据工程的具体情况和设计要求。

下附长丝土工布和短丝土工布的产品：

长丝土工布

短丝土工布

　　涤纶短纤维1按物理性能区分：高强低伸型、中强中伸型、低强中伸型、高模量型、高强高模量型 2 按后加工要求区分：棉型、毛型、麻型、丝型 3按用途区分：服装用、絮棉用、装饰用、工业用 4按功能区分：阳离子可染、吸湿、阻燃、有色、抗起球、抗静电 5按纤维截面区分：异型丝、中空丝。

　　涤纶长丝一般可分为POY（预取向丝） FDY（全牵伸丝） DTY（低弹丝） 等三大类，生产过程如下： POY一般有二种，一种是直接用于织造，一种是用于加弹，经过加工后成为DTY，规格一般有50D、75D、100D、150D等 FDY一般直接用于织造或经编，规格一般有50D、68D、75D、100D、150D、200D等 DTY一般直接用于织造，规格一般从75D～300D不等 POY：预取向丝，全称：PRE-ORIENTED YARN 或者PARTIALLY ORIENTED YARN。 指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，常常用做拉伸假捻变形丝（DTY）的专用丝。 DTY：拉伸变形丝，全称：DRAW TEXTURED YARN。是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。往往有一定的弹性及收缩性。FDY：全拉身丝。全称：FULL DRAW YARN。采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工

　　DTY：拉伸变形丝，全称：DRAW TEXTURED YARN。是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。往往有一定的弹性及收缩性。FDY：全拉身丝。全称：FULL DRAW YARN。采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。

　　POY：预取向丝，全称：PRE-ORIENTED YARN 或者PARTIALLY ORIENTED YARN。 指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。

蚕丝被相信大家都不陌生，它是比较高端的被子之一，是含有50%以上桑蚕丝用作填料的被褥类床上用品。但是市面上的蚕丝被种类众多，有长丝和短丝，在被子成分栏上也有注明，那么蚕丝被长丝和短丝的区别有哪些呢？

1、 保暖度不同：蚕丝长丝与蚕丝被的蓬松度息息相关，长丝通过均匀的拉扯，一层层铺叠，交织成网状，比短丝的蓬松度更佳，保暖度也会相应提升。

2、 耐用性不同：长丝做为填充料不易成团或结，而短丝的纤维间的抱合力较差，使用了一段时间后，被子里的填充物容易出现断层、成团或结板的现象。

3、 舒适度不同：长丝蚕丝被的厚薄均匀，贴身性非常好，盖在身上非常舒适，而短丝被的的厚薄不匀，谈不上贴合，也没有舒适性。

4、 品质感不同：长丝主要原料采用上好的上茧或者双宫茧制作的，而短丝采用蚕丝的副产品，也就是下脚料，其实感觉跟棉花差不多，虽然价格方面便宜很多，但是蚕丝的优良特性相对来说也比较差。

以上就是关于蚕丝被长丝和短丝的区别有哪些的介绍了，希望对你有所帮助。

面料知识 | 纺织面料组织如何分析 ？

姚蔚铭

纺织品化学工程师（神秘职业）

来自专栏纺织印染图书馆

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一:概论

直径一般为几微米到几十微米,而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。但是不是所有的纤维都能用来制成纺织品。

纺织纤维是具有可纺性、可染性和一定强度、弹性、柔软性、细度、长度等特性并用来制造纺织品的各种纤维。

总的来说纺织纤维具有的特点就是:有细长的形状,柔软的而且富有弹性,能用于纺织生产。

二:分类

(一):根据纤维的几何结构可以分为长丝和短纤

1、长丝:指长度很长,连续的天然丝和化纤丝。长丝分为单丝和复丝。单丝由化纤厂用单孔喷丝头纺制出来或者从单颗茧子拉出来的丝。纺织行业生产用的长丝大多是复丝,即两跟或者两跟以上的单丝组成。如150D/96F,就是由96根单丝组成 。

2、短纤维:指长度较短的天然纤维和切断的的化学纤维。切断的化学短纤维中又可以分为棉型纤维,毛型纤维,和中长纤维,一般棉型纤维长度在33—38mm,毛型长度在76mm以上,中长型纤维在51—66mm。短纤维又分为纯纺纱和混纺纱,具有一种原料的叫纯纺纱,具有两种及以上的原料叫混纺纱。

3、常用纺织纤维的代号。

纤维名称 代号 纤维名称 代号

普梳棉 C(MH) 腈纶 AL(PAN)(PVN)

精梳棉 JC(CM) 维纶 V(PVFM)(PVA)

蚕丝(娟丝) S(CS) 涤毛 P/W

麻 L(M) 氨纶 PU(SP)

毛 W(YM) 丙纶 PP

粘胶 R(CF) 氯纶 PVC

醋脂纤维 AC 阳离子涤 CDP(CD)

铜氨 BB 涤棉 P/C(T/C)

涤纶 T(PET) 涤粘 P/R(T/R)

锦纶 N(PA) 阳粘毛 CD/R/W

(二):根据纤维的来源分类

1、天然纤维:指在自然界生产或者形成的又适用纺织生产使用的纤维,主要有动物纤维,植物纤维,矿物纤维。

2、化学纤维:是指用天然的或者合成的聚合物为原料,经过化学方法制成的纤维。主要有再生纤维(人造纤维)、合成纤维、无机纤维。

纺织纤维分类表:

三:纺织纤维的特性

(一) 纤维的粗细

1、 长丝类原料,定长制方式表示其粗细。是以规定单位长度的纤维所具有的重量来表示,其性质是数值越大,表示纤维越粗,反之就越细。通常有三种方式:

①:旦尼尔(D):规定9000米定长内纤维所具有的重量克数。就通常我们所说的D数。例如100D,意思9000米长的这种纤维(丝)有100g的重量

②:特克斯(Tex)规定1000米定长内纤维所具有的重量克数。

③:分特克斯DTex规定10000米定长内纤维所具有的重量克数。

2、 定重制方式:用于短纤

是以规定单位重量的纤维所具有的长度来表示,其性质是数值越大,表示纤维越细。反之越粗。通常有两种形式。

①:公制支数(N):规定1克重的纤维所具有的长度米数。

②:英制支数(S):规定1磅重的纤维所具有的长度(840码)数。

四:我们常用纺织纤维原料的功能介绍

(一):棉纤维

棉纤维的生长分为生长期,加厚期,转曲期,

棉纤维的种类:

1、 陆地棉,又称细绒棉,,占世界棉花总产量的85%以上。我国的陆地棉栽培面积占棉田总面积的98%以上。

2、 海岛棉:又称长绒棉,品质优良,产量高。国内在新疆,上海和广州有商量种植。长绒棉是高档的纺织产品原料。

3、 亚洲棉:又称粗绒棉,原产于印度,纤维短粗,只能适应个别纺织品的需要

4、 非洲棉,又称草棉,原产非洲,品质与亚洲棉接近,逐渐淘汰。

棉纤维的形态:

1、横截面形状:正常成熟的棉纤维,截面是不规则的腰圆型,中有中腔。

2、纵向形状:棉纤维具有天然转曲,它的纵截面呈不规则的而且沿纤维长度不断改变转向的螺旋形扭曲。

常规说法中棉纱的等级:

1、 普梳纱:指用普梳纺纱工艺纺出的纱线

2、 精梳纱:指用品质优良的棉纤维作原料,纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。精梳棉纺出的纱较细而

目前我们的用纱主要是精梳环锭纺,精梳紧密纺。

棉纤维的化学稳定性能:

棉纤维的主要组成成分物质是纤维素,所以耐碱不耐酸。棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或者液氨中处理后,纤维横向膨化,从而截面变圆,天然扭曲消失,使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸,则在一定的程度上改变纤维的内部结构,提高纤维强力。这就是通常我们所说的丝光原理。但是碱的浓度过高,同样会对棉纤维起破化作用。

(二):麻纤维

麻纤维主要分为茎纤维和叶纤维。茎纤维从麻类植物茎部取得的纤维。叶纤维从麻类植物叶子取得的纤维。

麻纤维的形态结构:

不同种类的麻纤维的截面形状不尽相同。苎麻大多呈腰圆形,有中腔,胞壁有裂纹。亚麻截面呈多角形,也有中腔。麻纤维的纵向大多较平直,有竹节效果。

麻纤维的形态化学性能:

主要组分是纤维素,因此麻纤维的化学稳定性能与棉相似,耐碱不耐酸。

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(三):粘胶

粘胶纤维是指从木材和植物杆等纤维素原料中提取的 α-纤维素,或以棉短绒为原料,经加工成纺丝原液,再经湿法纺丝制成的人造纤维。分人造丝和人造棉。

(四):天丝

天丝是一种纤维素纤维,采用溶剂纺丝技术,干强略低于涤纶,但明显高于一般的粘胶纤维,湿强比粘胶有明显的改善,具有非常高的刚性,良好的水洗尺寸稳定性(缩水率仅为2%),具有较高的吸湿性,纤维横截面为圆形或椭圆形,光泽优美,手感柔软,悬垂性好,飘逸性好。总起来说:

天丝具有:

1 有棉的柔软性

2 有涤纶的高强力

3 有毛的保暖性

但是它在湿热的条件下容易变硬,在冷水的挑绒性也不好

(五):莫代尔

莫代尔 (Modal) 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维,该纤维的原料采用云杉、榉木制成的木浆粕,通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料,对人体无害,并能够自然分解,对环境无害。莫代尔纤维制成木质浆液后经过专门的纺丝工艺制作而成,是一种纤维素纤维,所以与棉一样同属纤维素纤维,是纯正的天然纤维。目前该纤维的生产企业有奥地利兰精公司,唐山三友集团兴达化纤有限公司2010年9月在国内首家研制成功。莫代尔纤维的干强接近于涤纶,湿强要比普通粘胶提高了许多、光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品;用它所做成的面料,展示了一种丝面光泽,具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及极好的耐穿性能。

(六):涤纶

涤纶本身是一个商品名称,化学名聚对苯二甲酸乙二脂。属聚脂纤维的一种,采用熔体纺丝法制得。有长丝和短纤。例如75D/100D/150D属长丝,45sT/32st/21 sT,属短纤。

五:纺织纤维的鉴别

1、手感目测

根据各种纤维的外观形态,颜色,光泽,长短,粗细,强力,手感,含杂等情况,依靠感官来鉴别。例如天然纤维中棉毛丝麻,各有显著特点,棉纤维比较柔软,长度短,含杂质和疵点。麻纤维手感较粗硬,羊毛纤维较长有卷曲,柔软而富有弹性。蚕丝具有特殊的光泽,纤维细而柔软。氨纶为高弹,高伸长,高回复性。

2 、形状

纤维名称 横截面形态 纵截面形态

棉 有中腔,呈不规则腰圆形 扁平带状,有天然卷曲

丝光棉 有中腔,近似圆形或者不规则腰圆 近似圆柱,有光泽和缝隙

苎麻 腰圆形,有中腔,胞壁有裂纹 纤维较粗,有长形条纹及竹节横状

亚麻 多边形,有中腔 纤维较细,竹节横状

桑蚕丝 不规则三角形或者多边形,角是圆的 有光泽,纤维直径及形态有差异

羊毛 圆形或者近似圆形 表面粗糙,有大多呈环状或者瓦状鳞片

粘胶 锯齿形,有皮芯结构 表面平滑,有清晰条纹

莫代尔 哑铃形 表面平滑,有沟槽

天丝 圆形或近似圆形 表面平滑,有光泽

涤纶 原形或近似原形及各种异型截面 表面平滑,有的有小黑点

锦纶 原形或近似原形及各种异型截面 表面平滑,有的有小黑点

3 、燃烧特点

纤维名称 燃烧特点

棉 遇火立即燃烧,速度快,发出**火焰,烧纸气味,纤维烧焦部分黑褐色

亚纤维 燃烧的特性与棉相似,有烧干草气味,有时灰烬色泽较深。

桑蚕丝 燃烧是先卷缩成团,燃烧速度比棉慢,燃烧散发出来的味道与羊毛相似,但较为轻微,燃烧后的灰烬比羊毛稍淡,呈黑褐色小球,用手指一压就碎

羊毛 接近火焰先卷缩,后冒烟,然后羊毛气泡燃烧,火焰呈橘**。燃烧速度比棉慢,离开火焰停止燃烧。燃烧气味是烧焦头发的味道。燃烧后是具有光泽的黑褐色的脆性状物,手指一压就碎。灰烬数量 多。

粘胶 燃烧基本与棉相似,燃烧速度比棉快,**火焰,烧纸气味,灰烬少

涤纶 与火焰接触十,先引起卷缩熔融,然后燃烧,有熔融物,有**明亮的火焰,焰边呈兰色,火焰顶有黑烟,离开火焰停止燃烧。灰烬呈黑褐色玻璃状硬块。

锦纶 接近火焰时可引起纤维收缩,接近火焰时纤维循环卷缩熔融,同时有小气泡,燃烧时有边缘呈兰色的橘**火焰。离开火焰立即停止燃烧。有烧漆味,和芹菜的气味。燃烧后纤维呈浅褐色玻璃珠状,不易压碎。

介绍常见的几种纺织原料的规格

长丝类

一:涤纶长丝类:(FDY),通常有50D FDY 75D FDY 100D FDY 150D FDY 200D FDY 250D FDY等

二:涤纶低弹丝类:(DTY),通常有75D DTY 100D DTY 150D DTY 200D DTY 250D DTY 300D DTY等

三:涤纶预取向丝(POY):通常有50D POY 68D POY 75D POY 100D POY 150D POY等

四:锦纶丝类:(尼龙):分为长丝和弹力丝类:通常有20D、30D 40D 50D 60D等。

五:人造丝:通常有:75D 100D 120D 150D 20D 250D 等。

短纤类

一:棉纱类

1、单股纱通常有:10s/1 12s/1 14s/1 16s/1 20s/1 21s/1 30s/1 32s/1 40s/1 45s/1 50s/1 60s/1

2、双股纱通常有:32s/2 36s/2 40s/2 45s/2 50s/2 60s/2 80s/2 100s/2 120s/2 140s/2

二:纯涤纱或者纯粘胶纱

1、 单股纱通常有:20s/1 25s/1 32s/1 40s/1 50s/1

2、 双股纱通常有:32s/2 40s/2 50s/2 60s/2

三:混纺纱类

1、单股纱通常有:20s/1 T/C 21s/1 T/R 25s/1 T/R 40s/1 T/R 32s T/W 32s/1 CD/R/W阳粘毛等等

2、双股纱通常有:32s/2 T/C 50s/2 T/R 50s/2 CD/T/R(阳涤粘)等等

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上机织造

(机织物形成示意图)

一、 织物形成原理

传统的两向机织物是由经、纬两系统纱线在织机上互相交织而成。在形成织物时,棕框由开口机构控制做上下交替运动,使一部分经纱提升,另一部分经纱不提升,形成梭口,纬纱由引纬机构控制引入梭口,通过打纬机构由钢筘将纬纱推向织口,完成经纬交织。

二:上机图

穿棕图,纹版图,,穿筘图和组织图四者是织物上机织造前所必须确定的重要工艺条件,总称上机图。

三:织物组织

最常规的克重计算

由一个例子来说明:

比如一个品种规格是:100D32S JC 13080, 计算其含棉量及其克重

首先克重=经纬重量之和

经向重量:13058100/9000=837/092=91g

其中130----经向密度

58-----成品门幅

100---经向原料粗细

9000---系数

092----理论织缩(根据不同的品种。不同的织造方法变动)

纬向重量:166/900016530=912g

其中166=5315/32(纬向32s)

9000----系数

165----上机门幅宽度

30-----上机纬密。

由此可知:此品种棉含量50%左右

克重=(91+912)/095=1918g098=188g/148=126g/m2

染色机理

一:棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。

2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。

3) 退浆:纺织厂为了顺利地织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。

4) 煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练,以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除。

5) 漂白:棉织物经煮练后,由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素,赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右,在常温下进行,设备简单,操作方便、成本低,但对织物强度损伤大,白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10,在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好,还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高,成本较高。在适当条件下,与烧碱联合,能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～45,在高温下进行,具有白度好,对纤维损伤小的优点,但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成,故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯,以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

6) 丝光:丝光是指棉织物在室温或低温下,在经纬方向上都受到张力的情况下,用浓的烧碱溶液处理,以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后,由于纤维膨化,纤维纵向天然扭转消失,横截面成椭圆形,对光的反向更有规律,因而增进了光泽。纤维无形定区的增加,使染色时染料的上染率增加。取向度的提高,使织物强力增加,同时还有定形作用。丝光后,一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱,或平洗地去碱等方法充分去碱,直至织物呈中性。

二:染色

染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合,或用化学方法在纤维上生成颜料,使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀,还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中,而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中,然后使织物通过轧辊,把染液均匀轧入织物内部,再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。

三:各种染料,不同的染色方法

1 直接染料 直接染料能溶于水,在中性或弱碱性溶液中,可直接上染棉纤维。染色时加入食盐等中性电解质,能增加染料上的杂量。直接染料色谱齐全,染色方法简便,价格也较便宜,曾为棉织物的主要染料。但这种染料染色牢度不够好,需在后处理中进行固色处理。

2 活性染料 活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。在适当条件下,能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合,大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同时,它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳,色谱较齐,价格较便宜等优点。但一般活性染料固色率不高,在碱性溶液中易水解,造成浮色。所以织物染色时采用先染色,后固色的方法,以提高染料的固色率。用于印花,要根据染料品种的不同,选用一相法或两相法印花。还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。

3 还原染料 还原染料不溶于水,不能直接染色。需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体,由隐色体上染棉纤维,经过氧化,回复成不溶性染料而固着于纤维。还原染料的色谱齐全,色泽鲜艳,而日晒、皂洗色牢度均较优良。但因价格较贵,某些黄、橙品种有光敏脆损作用,因此在应用上受到一定限制。染色或印花时要加强皂煮后处理,去除浮色,提高鲜艳度。

4 可溶性还原染料 可溶性还原染料是还原染料的衍生物,可溶于水,染在纤维上后,需在酸液中经过氧化处理,使染料水解、氧化,回复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。可溶性还原染料的染色工艺比较简单,染色比较匀透,染色牢度高。但这种染料的价格昂贵,主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。

5 硫化染料 硫化染料不溶于水,但能溶解在硫化纳溶液中,还原成隐色体,隐色体被棉纤维吸收后,氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。硫化染料主要用于棉纤维深色产品的染色,水洗和日晒度尚好,染色方法简便,价格便宜,但其磨擦色牢度较差,色泽不够鲜艳。某些染料(如硫化黑),在织物存放过程中,会使纤维脆损,因此染色后需作防脆处理。黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。

6 不溶性偶氮染料 不溶性偶氮染料是由两上染料中间打底剂(色酚)和显色剂(色基)组成。染色时,织物先以色酚的烧碱溶液打底,然后用色基的重氮化溶液显色,织物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料,固着于织物上。由于色基进行重氮化反应时,需要用冰,所以不溶性偶氨染料又称冰染料。该类染料色泽鲜艳,耐皂洗色牢度很好,耐日晒色牢度也较好,但磨擦色牢度较差,湿摩擦我牢度更差。

7 稳定不溶性偶氮染料 稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂稳定的重氮化合物的混合物,在一般情况下,两者不发生偶合反应。印花后经过一定的处理,暂稳定的重氮化合物转 化为活泼的重氮化合物,而与色酚偶合生成不深性偶氮染料。这类染料主要用于印制小块花纹。

8分散染料 分散染料是一类分子较小,结构上不带水溶性基团的非离子型染料。这类染料难溶于水,染色是借助分散剂的作用,染料以细小的颗粒状态均匀地分散在染液中,因此这种称为分散染料。主要用于涤纶染色,一般在130度左右的温度中进行染色。

9、阳离子染料染色 阳离子染料是一类色泽十分鲜艳的水溶性染料,染料在水溶液中电离为阳离子,通过电荷引力,使在染液中带阴离子的纤维染色,主要用于阳离子,腈纶染色。