一、面料不同：
1、涤纶
涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。是以聚对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（MEG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。
2、粘纤
粘纤一般指粘胶纤维。粘胶纤维（Viscose），是粘纤的全称，以“木”作为原材料，从天然木纤维素中提取并重塑纤维分子而得到的纤维素纤维。
3、羊毛
羊毛主要由蛋白质组成。羊毛是细长的实心圆柱体，呈卷曲状，纤维的组织结构分三层，即鳞片层、皮质层和髓质层。
二、特性不同：
1、涤纶
由普通涤纶长丝织成的织物，其制衣用性能具有强度好，滑爽挺括、易洗快干等优点，但存在着手感硬、触感差、光泽不柔和、透气性、吸湿性差等缺点。
2、粘纤
具有光滑凉爽、透气、抗静电、防紫外线，色彩绚丽，染色牢度较好等特点 。其具有棉的本质，丝的品质。是地道的植物纤维，源于天然而优于天然。目前广泛运用于各类内衣、纺织、服装、无纺等领域。
3、羊毛
羊毛纤维柔软而富有弹性，可用于制作呢绒、绒线、毛毯、毡呢等纺织品。羊毛制品有手感丰满、保暖性好、穿着舒适等特点。绵羊毛在纺织原料中占相当大的比重。
扩展资料：
涤纶优点：
1．强韧度高。短纤维强度为26～57cN/dtex，高强力纤维为56～ 80cN/dtex。由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。
2．弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5%～6%时，几乎可以完全恢复。耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数为22～141cN/dtex，比锦纶高2～3倍。涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力，因此，其坚牢耐用、抗皱免烫。
3．耐热性涤纶是通过熔纺法制成，成形后的纤维可又再经加热熔化，属于热塑性纤维。涤纶的熔点比较高，而比热容和导热率都较小，因而涤纶纤维的耐热性和绝热性要高些。是合成纤维中最好的。
4．热塑性好，抗熔性较差。由于涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，因此涤纶是合成纤织物中耐热性最好的面料，具有热塑性，可制做百褶裙，且褶裥持久。同时，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰、火星等易形成孔洞。因此，穿着时应尽量避免与烟头、火花等接触。
5．耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。
6．耐光性好。耐光性仅次于腈纶。涤纶织物的耐光性较好，除比腈纶差外，其耐晒能力胜过天然纤维织物。尤其是在玻璃后面的耐晒能力很好，几乎与腈纶不相上下。
7．耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。还有较强的抗酸碱性，抗紫外线的能力。
8．染色性较差，但色牢度好，不易褪色。涤纶分子链上因无特定的染色基团，而且极性较小，所以染色较为困难，易染性较差，染料分子不易进入纤维。
9 吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带静电、沾污灰尘，影响美观和舒适性。不过洗后极易干燥，且湿强几乎不下降，不变形，有良好的洗可穿性能。
粘纤优点：
1粘胶纤维的基本组成是纤维素（C6H10O5）n普通粘胶纤维的截面呈锯齿形皮芯结构，纵向平直有沟横。而富纤无皮芯结构，截面呈圆形。
2粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率在13%左右。吸湿后显著膨胀，直径增加可达50%，所以织物下水后手感发硬，收缩率大。
3普通粘胶纤维的断裂强度比棉小，约为16~27cN/dtex；断裂伸长率大于棉，为16%~22%；湿强下降多，约为干强的50%，湿态伸长增加约50%。其模量比棉低，在小负荷下容易变形，而弹性回复性能差，因此织物容易伸长，尺寸稳定性差。
4粘胶纤维的化学组成与棉相似，所以较耐碱而不耐酸，但耐碱耐酸性均较棉差。富纤则具有良好的耐碱耐酸性。同样粘胶纤维的染色性与棉相似，染色色谱全，染色性能良好。此外粘胶纤维的热学性质也与棉相似，密度接近棉为150~152g/cm3。
5纤维素的大分子的羟基易于发生多种化学反应，因此，可通过接枝等方法，对粘胶纤维进行改性，提高粘胶纤维性能，并生产出各种特殊用途的纤维。
6普通粘胶纤维吸湿性好，易于染色，不易起静电，有较好的可纺性能。短纤维可以纯纺，也可以与其他纺织纤维混纺,织物柔软、光滑、透气性好，穿着舒适，染色后色泽鲜艳、色牢度好。适宜于制做内衣、外衣和各种装饰用品。长丝织物质地轻薄，除适用作衣料外还可织制被面和装饰织物。
羊毛优点：
羊毛（wool）是纺织工业的重要原料，它具有弹性好、吸湿性强、保暖性好等优点。但由于价格高，对非织造布的生产来说，使用不多。采用好羊毛生产的非织造布，仅限于针刺制造毛毯、高级针刺毡等不多的一些高级工业用布。
一般采用的是羊毛加工中的短毛、粗毛，通过针刺、缝编等方法生产地毯的托垫布、针刺地毯的夹心层、绝热保暖材料等产品。这类羊毛的长度不一，含杂高，可纺性差，加工较困难，产品可以经过化学后处理，以提高质量。
-涤纶
-粘纤
-羊毛
纱的种类:
A依材质分:
1自然纤维:
1)植物纤维:棉(COTTON)麻(JUTE、LINEN、RAMIE)
2)动物纤维:毛(WOOL)丝(SILK)
2合成纤维:
尼龙(锦纶)(NYLON) 特多龙(涤纶)(POLYESTER又叫TETRON) 亚克力(ACRYLIC) 聚丙烯(PP) 聚乙烯(PE)
3人造纤维:
嫘萦(RAYON)又叫人造棉 人造丝(VISCOSE)
4混纺纤维:
长/短纤混纺纱,有T/R T/C两种
B以亮度分:半光纱/有光纱/三角亮光纱
C以加工分:
1原丝(未加工):UDY(无延伸) POY(半延伸) FOY(全延伸)
2加工丝
3纺纱
4包袱纱
D以纱的股数分:单股 双股 多股
纱材质的分辨:
1 棉:立即燃烧,火焰稳定,逐渐熄灭,生白烟,烧焦味,灰色灰烬,SOFT
2 嫘萦(人造棉 人造丝):立即燃烧,火焰稳定,立即熄灭,生白烟,烧焦味,无灰烬,SOFT
3 尼龙(锦纶):先收缩卷曲融化,逐渐燃烧,生白烟,似芹菜味,灰色硬块,有光泽
4 特多龙(涤纶):先收缩卷曲融化,逐渐燃烧,生黑烟,臭味,黑色硬块,无光泽
5 PE::先收缩卷曲融化后立即燃烧,生黑烟,石蜡味,黄褐色硬块
6 PP:先融化后迅速燃烧,火焰跳动,生黑烟,刺鼻味,黑色不规则硬块
按纱线原料分
1．纯纺纱 纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。
2．混纺纱 混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。
按纱线粗细分
1．粗特纱: 粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织 物，如粗花呢、粗平布等。
2．中特纱: 中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。
3．细特纱: 细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。
4．特细特纱: 特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。
按纺纱系统分:
1．精纺纱 精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
2．粗纺纱 粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。
3．废纺纱 废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。
按纺纱方法分
1．环锭纱 环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。
2．自由端纱 自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。
⑴气流纱: 气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。
⑵静电纱: 静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。
⑶涡流纱: 涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。
⑷尘笼纱: 尘笼纱也称摩擦纺纱，是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物，也可用在外衣（如工作服、防护服）上。
3．非自由端纱: 非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。
⑴自捻纱: 自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。
⑵喷气纱 喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。
⑶包芯纱: 包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱目前主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。
按纱线结构分
1．单纱: 单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。
2．股线: 股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨好于单纱。同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。
3．单丝: 单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。
4．变形纱: 变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。
⑴高弹丝: 高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性，而膨松性一般。主要用于弹力织物，以锦纶高弹丝为主。
⑵低弹丝: 低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。多用于针织物，以涤纶低弹丝为多。
⑶膨体纱: 膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。主要用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱，也叫做开司米。
⑷网络丝 网络丝又名交络丝，是化学纤维制丝过程中在尚未成形时，让部分丝抱合在一起而形成的。此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好，多用于女式呢。近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。
6．花式纱线: 花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。主要有三类：
⑴花色线: 花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。这种纱线多用于女装和男茄克衫。
⑵花式线: 花式线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线，如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格别致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做衣着面料，又可做装饰材料。
⑶特殊花式线: 特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既可用于织物，也可用作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。
按纱线用途分
1．机织用纱: 机织用纱指加工机织物所用纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线，具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。
2．针织用纱: 针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高，捻度较小，强度适中。
3．其它用纱: 包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。根据用途不同，对这些纱的要求是不同的
1衣料常识问题
1涤纶：涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG） 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面 料和工业制品。
涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。
性能 1、强度高。短纤维强度为26~57cN/dtex，高强力纤维为56~ 80cN/dtex。
由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。
2、弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5%~6%时，几乎可以完全恢复。
耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数为22~141cN/dtex，比锦纶高2~3倍。
3、耐热性好。 4、涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，分子间缺少亲水结构，因此回潮率很小，吸湿性能差。
5、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。
6、耐光性好。耐光性仅次于腈纶。
7、耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。
耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。 8、染色性较差2氨纶： 氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的简称，商品名称有莱克拉（Lycra、美国、英国、荷兰、加拿大、巴西）、尼奥纶（Neolon、日本）、多拉斯坦 （Dorlastan、德国）等。
首先由德国Bayer公司于1937年研究成功，美国杜邦公司于1959年开始工业化生产。目前已有近40个工厂、七行 生产，年总产量约为10万吨左右，我国现有生产能力l万吨左右。
氨纶是一种合成纤维，组成物质含有85%以上组分的聚氨基甲酸酯。 氨纶纤维共有两个品种，一种是由芳香双异氨酸酶和含有羟基的聚酯链段的镶嵌共聚物（简称聚酯型氨纶），另一种是由芳香双异氰酸酯与含有羟基的聚醚链段镶嵌共聚物（简称聚醚型氨纶）。
氨纶纤维与弹力聚烯烃纤维和弹力复合纤维统称弹力纤维。 具有高断裂伸长（400%以上） 、低模量和高弹性回复率 的合成纤维。
多嵌段聚氨酯纤维的中国商品名称。又称弹性纤维。
氨纶具有高延伸性（500%~700%）、低弹性模量（200%伸长，004~012克 /旦）和高弹性回复率（ 200%伸长 ，95%~99%）。除强度较大外，其他物理机械性能与天然乳胶丝十分相似。
它比乳胶丝更耐化学降解，具有中等的热稳定性 ，软化温度约在200℃以上 。用于合成纤维和天然纤维的大多数染料和整理剂，也适用于氨纶的染色和整理。
氨纶耐汗、耐海水并耐各种干洗剂和大多数防晒油。长期暴露在日光下或在氯漂白 剂中也会退色，但退色程度随氨纶的类型而不同，差异很大。
氨纶纤维所以具有如此高的弹力是因为它的高分子链是由低熔点、无定型的"软"链段为母体和嵌在 其中的高熔点、结晶的"硬"链段所组成。柔性链段分子链间以一定的交联形成一定的网状结构，由于分子链间相互作用力小，可以自由伸缩，造成大的伸长性能。
刚性链段分子链结合力比较大，分子链不会无限制地伸长，造成高的回弹性。氡纶长丝的横截面大部分为狗骨形（dog-bone-shaped）也有一些长丝 表面光滑或呈锯齿状。
断裂强度在所有纺织纤维中是最低的，只有044~088CN/dtex（聚醚型的强度要高于聚酯型）。吸湿范围较小，一般为 03-12%（复丝吸湿率要比单丝稍高些）。
耐热性视品种不同而有较大差异，大多数纤维在90~150℃范围内短时间存放，纤维不会受到损伤，安全熨 烫温度为150℃以下，可以加温干扰与湿洗。染色性能较优，可染成各种顿色，染料对纤维亲和力强，可适应绝大多数品种的染料，并具有较好的耐化学性，耐大 多数的酸碱、化学药剂、有机溶剂、干洗剂和漂白剂，以及耐日晒和风雪，但不耐氧化物，易使纤维变黄与强力降低。
氨纶一般不单独使用，而是少量地掺入织物中。这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能，多数用 于以氨纶为芯纱的包芯纱，称为弹力包芯纱，这种纱的主要特点，一是可获得良好的手感与外观，以天然纤维组成的外纤维吸湿性好；二是只用1-10%的氨纶长 丝就可生产出优质的弹力纱；三是弹性百分率控制范围从10%到20%，能根据产品的用途，选择不同的弹性值。
易于纺制25~2500旦不同粗细的丝，因此 广泛被用来制作弹性编织物，如袜口 、家具罩、滑雪衣、运动服、医疗织物、带类、军需装备、宇航服的弹性部分等。随着人们对织物提出新的要求，如重量轻、穿着舒适合身、质地柔软等，低纤度氨 纶织物在合成纤维织物中所占的比例也越来越大。
也有用氨纶裸体丝和氨纶与其它纤维合并加捻而成的加捻丝，主要用于各种经编、纬编织物，机织物和弹性布等。3梳棉：梳棉是利用盖板式或罗拉式梳棉机，借助针面运动，把小棉束梳理为单纤维状态，进一步去除杂质和不可纺的短纤维，使纤维平行伸直，最后制成棉条盘入条筒中。
4棉：1 纯棉织物 纯棉织物由纯棉纱线织成，织物品种繁多，花色各异。纯棉织物，透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经。
2针织布料缩率测试流程（方法\时间\干的方式）
和大家一起探讨一下有不对或不足的地方，欢迎大家提出哦
首先，和纤维绝对有关系。但是还没有聼说过这样的相关知识（-----这是我回复 午夜猫。的那个问题），，也许是我是没聼过（见识少啦）。
缩水率是可以控制的：一般的布料做干蒸，洗水。就可以算出缩率了！测出来后计算好，把数据提供给纸样师傅，他们参考后放出适量。就OK了。
以上是基本的流程。
具体的做法是（以下我主要说干蒸和水洗）：
A：干蒸------也是上面鱼说的“烫缩”
1）在要测算的布料上（要有足够的大），画出2块固定的长和宽，------拿针织内衣来说，一般4040CM就可以，意要留出约2CM以上的缝位，因为内衣（~像 ），面积不大，但是针织布料的缩率又很大。像氨纶布，莫代尓等，要是定型没定好，可能会缩的可怕。
2）将这2片的画好固定尺寸的布料反面相对，用平车在画好的痕迹上车好 ，这样布料的正面就路在外面了 ，还可以方便一起看看色差，色牢度什么的 ，省料 ，着时在沿着留出来的2CM以上的缝位用锁边机锁好边
3）现在到了干蒸的关键时刻了 ！ 拿着这块布去烫工那里去蒸吧！！！注意把握好时间 一般的针织布料大概5分钟就OK了缩率大的布料你在蒸的时候还可以用眼睛看到它在缩呢！！！嘿嘿 那种布， 可不是好料 ！！
特别注意哦：：蒸的时候 ，别让熨斗和布料接触！！也就是说 ，不是要向人家烫衣服一样去烫这块布 ！！！但是距离也布要离的远了 ！一寸左右吧！就好了 还要随时给它翻番身，移动位置，这样受热才均匀，才可以算准确点 ！还有 ，尽量布要打开机台的吸风器
4） 蒸完了 ，就拿到通风的地方给它晾干，请注意不是要拿到太阳下晒干哦 ！这样算出来的也是没效果的 ！！
5）干了后就是计算了 ，注意要分布料的经纬方向的。经向也就是直纱，维向就纱横纱（斜纹的例外）例如 ：经向现在缩到了 38CM了 ，拿就是38-40=2 /40=005100%=5%，也就是说这布经向的缩率是5%维向的算发也是如此>>
6）最后，干蒸这部分基本就完了除了提供数据给纸样那边外，还要做的就是把你的原样（也就是测试布料）留底
现在来说说B：水洗：（同样以针织布为例，因为我在以前的公司做的就是针织类的，）
前面的步骤同上面干蒸的 1) 2），也是同样的先做好测试样品
3）水洗，就比较复杂点了 复杂的不是水洗缩率的算法，而是它的洗法太多了！
不过这些是根据布料的特性和客人的要求来定的！下面介绍几种洗缩的名称吧：
干洗 Dry Cleaning
机洗 Machine Washable
商业洗涤 Do not have mercially Launder
家庭式洗涤 Home Launder
手洗 Hand Wash
冷水洗 Cold Wash
温水洗 Warm Wash
热水洗 Hot Wash
重点来说说机洗， 机洗时候，虽然只是你在按键操作，但时间要选择好，以前我们公司有专门用来做测试的洗衣机，不是家用的那种不同的时间和洗法洗出来的布料的缩率是不一样的！
根据时间来分，一般有标准洗，家庭洗，超短洗，加长洗，浸泡洗…不同的机器有不同说法
以上的各种洗法中，还可以根据客人和布料特性的需要，选择在水洗过程中是否要用滚筒，？水温多少？是否烘干（一般做布料的缩率不可以烘干，做成品测试时可以）等…
4）洗好了后，一般是晾干，不要晒干的！
5）计算缩率，和前面的干蒸的算法一样正常情况下，布料干蒸的缩率要比水洗的缩率小
6）同前面的做法把算来的结果书面提供给技术部，自己存档
3你好,我想了解一下关于服装面料的相关知识,比如纯棉,精梳纯棉,
只说市面常见用于服装面料的 原料，特殊原料不再讨论之列
1 起毛球。 理论上，长纤维是不起毛球的。所以以涤纶和锦纶，粘胶纤维的长纤维为原料的面料不会起毛球。但是，这些成分的原料也可以做短纤，或者长纤原料的面料做了磨毛，抓毛等起毛处理（起毛处理是破坏了纤维，起出来的毛都是断开的纤维），这时就会起毛球了，由于化纤的原料经过摩擦后静电很厉害，所以毛球程度也会很厉害。 棉是短纤， 虽然会起毛球，但是不像化纤那么容易有静电，所以毛球程度要轻些。
2 水洗变形。 粘胶纤维最容易变形。棉还好，只要定型整理没什么大问题，而且面料组织不是属于容易变形的织法，不大变形。 其他涤纶，锦纶更不容易变形了。
3 缩水率 粘胶缩水最厉害，全粘胶的针织布，缩率常超出10%。 其他如棉，涤，锦纶都还好。常规面料都能控制在3%以内
4 弹性。不用讲，莱卡是氨纶，最有弹性。涤纶根据不同的纺纱及处理方式，表现出的弹性程度可以差异很大。 其他纤维弹性比较弱。
5 发黄褪色 严格讲，发黄和褪色是两个概念。发黄是色变，褪色是色牢度强弱问题。 涤纶最好， 其他相差不远。但是棉与其它几种纤维比，染色鲜艳度上颇有不如。
6 吸湿 棉和粘胶纤维最好，粘胶比棉还好。 其他纤维几乎不吸水 （特殊处理的除外）
7 透气性 不用说，棉最好，其他都不行 。相对来说，粘胶稍好些。
前面为什么不提莱卡呢？ 莱卡其实是个品牌名字。是第一个生产弹性纤维的杜邦公司（现在杜邦管莱卡的这个部门卖了，新公司叫英威达）为他们的弹性纤维----氨纶纤维注册的商标。 现在非莱卡的氨纶纤维很多，但是由于莱卡品牌推广做的好，而且又是第一家，很多人都将莱卡作为弹性纤维氨纶的代名词，香港人广东人喜欢称弹性纤维为“拉架” ， 也是莱卡（LYCRA）的粤语音译
弹性纤维氨纶，只是为了增加面料弹性而少量纺人其他纱线中来织布，基本上在面料成分中占很小比例，对面料以上物理性能的影响不大（除了弹性和缩水，有氨纶的缩水率高一点点）。所以前面不就不提氨纶了。
补充一下，化纤，合成纤维等非天然纤维，都可以做出短纤形态和长纤形态，短纤形态时，物理特性，手感等会比长纤形态时更加接近短纤的天然纤维（化学特性就基本与长短纤无关）。
4布料要如何检验,具体有哪种检验标准
1）、色差超过允许范围
2）、连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹
3）、规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合
4）、长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个e799bee5baa6e997aee7ad9431333431366366打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。
5）、结纱距少于25码有明显的色差，外观、规格、密度、柔软都、布边、颜色。
扩展资料：
四分制检验：
该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「+分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「+分制J一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。
1 按疵点长度计分。
1"-3"扣1分 3"-6"扣2分。
6"-9"扣3分 9"以上扣4分。
2疵点的评分原则：
A、同一码中所有经纬向的疵点扣分不超过4分
B、破洞不问大小扣4分
C、布边一英寸内不扣分
D、连续性疵点须开裁或降等外品
E、任何大于针孔的洞均扣4分。
F、论经向或纬向，无论何病疵，都以看得见为原则，并按疵点评分给予正确扣分
G、除了特殊规定（比如涂层上胶布），通常只需检验布的正面。
——纺织面料
5箱包材料的布料知识
包袋用料一般分为主料、配件，主料可分为：布料的构成为：上胶 纱：纱的丹尼数的定义（定长）：取长9000公尺的纱，若重70G称70D,210G称210D，依此类推，丹尼数越高，纱越粗，布越厚（通常用于长纤纱）纱的支数的定义：取1磅重的纱，其长度为840码的几倍长，即称为几支纱，若长为840码的10倍长即称为10支纱，若有840码的20倍长即称20支纱，依此类推，支数越大表示纱越细（通常用于短纤纱）纱的种类 A依材质分：1自然纤维：1）植物纤维：棉（COTTON）麻（JUTE、LINEN、RAMIE）2）动物纤维：毛（WOOL）丝（SILK）2合成纤维：尼龙（锦纶）（NYLON） 特多龙（涤纶）（POLYESTER又叫TETRON） 亚克力（ACRYLIC） 聚丙烯（PP） 聚乙烯（PE）3人造纤维：嫘萦（RAYON）又叫人造棉 人造丝（VISCOSE）4混纺纤维：长/短纤混纺纱，有T/R T/C两种 B以亮度分：半光纱/有光纱/三角亮光纱 C以加工分：1原丝（未加工）：UDY（无延伸） POY（半延伸） FOY（全延伸）2加工丝3纺纱4包袱纱 D以纱的股数分：单股 双股 多股 纱材质的分辨：1 棉：立即燃烧，火焰稳定，逐渐熄灭，生白烟，烧焦味，灰色灰烬，SOFT2 嫘萦：立即燃烧，火焰稳定，立即熄灭，生白烟，烧焦味，无灰烬，SOFT3 尼龙：先收缩卷曲融化，逐渐燃烧，生白烟，似芹菜味，灰色硬块，有光泽4 特多龙：先收缩卷曲融化，逐渐燃烧，生黑烟，臭味，黑色硬块，无光泽5 PE：：先收缩卷曲融化后立即燃烧，生黑烟，石蜡味，黄褐色硬块6 PP：先融化后迅速燃烧，火焰跳动，生黑烟，刺鼻味，黑色不规则硬块胚布：A 依织法分（织布机不同）：1 针织布：网布 美佳布 长毛绒 剪毛绒 耐磨布 KEVLA L LYCRA2 平织布：塔夫塔 牛津布 CORDURA BALLISTIC3 斜纹布：3/1斜纹 2/2斜纹 大斜 十字提花 格子布 沙丁布4 提花布：色纱格子布 窗帘布 LOGO提花 床单 桌布5 不织布：丽新布 针轧棉（注意厚度/码重/纹路/颜色） 平织布，斜纹布，提花布都是由经纬纱上下十字交叉织成其织物结构由经纬纱材质不同/条数不同及织法不同，可变化出各种不同规格的布其规格表示方法为：420D（经纱丹尼数）420D（纬纱丹尼数）/50T（经纱条数）36T（纬纱条数）针织布则是由经纬纱以线环的方式互相编结而成，通常分为经编和纬编两种常以丹尼数/码重/宽度表示其规格尼龙布常用规格：70D: 70D170T+PU1 70D190T+03MM PVC 70D菱形格+PU2+WR/210D:210D116T+PU1 210D116T+PU2 210D118T+035MM 平纹PVC420D:420D86T+PU2 420D86T+04MM PVC 420D大斜+PU2+WR 420D十字提花PU2+WR840D+PU2/PVC 1680D+PU2/PVC CORDURA:500D+PU2+WR/PVC 1000D+PU2+WR/PVC 特多龙布料常用规格：75D印花布+03MM PVC 150D人字斜+PU1 300D110T+PU2/03MM PVC600D300D64T+05MM PVC 600D64T+055MM PVC 600D76T+PU2+WR1200D+PU2+WR/06MM PVC 1800D+065MM PVC 其它常用布种规格：1 PP布：1000D PP平织布+PU2+WR 1200D PP斜纹布+PU2+WR 350D PP斜纹布+PU2+WR PP布的特性质量轻，牢度及固色佳，强度及耐热性好，具抗污及抗菌性，且能够自然分解2 PE淋膜布：又叫PE塑胶布，是PE平织布上下两面淋膜PE形成3 经纬纱混织布： 420D300D N/T 双色十字提花+PU2（有双色效果） T/麻布：300D12'S/2+04MM PVC（进口美国的关税较低） 染整的流程：胚布→打色→配布→卷布→投染（褪浆/精炼/染色）→定型（树脂/泼水）→包装之后送印刷/上胶或贴胶1打色是应考虑后加工贴PVC2染色分常温（尼龙） 高温（特多龙/平织布/皱皱布），要注意色牢度（日光/水洗/摩擦/抗紫外线）及非偶氮染料（欧洲共同体要求所有的布料不可含有偶氮染料）3将染出的色布送入定型机，以140~190℃的高温将纱的组织固定住，控制幅宽，手感（加树脂），并做泼水或防火加工4色布完成之后处理有以下几种：1）印刷：油墨（滚筒印） 糊印（转轮印） 纸印（热转印） 自动网版2）热压：以高温刻有图案的滚筒接触布面形成图案3）磨毛/起毛/刷毛：以砂纸/针/毛刷接触布面形成绒感毛感4）上胶：在布面平均涂上一层胶水（PU/ULY/色胶/防水透湿），以达 到防水/固纱及补强的效果，要注意防水透湿的要求，胶面光雾度及手 感不可太硬5）贴胶：主要分为PVC胶/CPU胶（即EMB胶）/TPE胶/FLEX胶等几种（1）PVC胶：将PVC薄膜与布贴合，以达到防水固纱及强化的效果，要注意手感/纹路/厚度/耐寒低毒（2）CPU胶：将CPU胶以淋膜的方式均匀的涂抹在布面同样可达到 防水/补强/固纱的效果具有低毒，可自然分解及燃烧不产生毒气等环保特性，要注意手感/纹路/胶色/耐寒等要求（3）TPE/FLEX胶：目前最环保的胶，用以取代PVC/EMB等胶，TPE胶较为柔软4）贴合：指将布与PU泡棉/EVA/海棉贴合在一起，以达到补强或其它功能性的作用（垫衬/保温/耐压） 皮料可分为：A天然皮革：（构成的要素为：厚度/纹路/光雾度/上色或透染）1牛皮：真皮（头层皮）用于皮鞋/皮衣/高级皮。
6怎样计算服装用料
面料计算公式：面料价格=纱价+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）
上衣的用料：
大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重 X (1+总损耗)
袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X （袖长+4CM）X 24 X克重 X(1+总损耗)
领子用料：（领宽X2+2）X领高 X 12 X 克重 X (1+总损耗)
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料
裤子的用料：
（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X (1+总损耗)
扩展资料：
面料的种类：
1、棉布
是各类棉纺织品的总称。棉布分全棉，人棉等品种。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。
2、麻布
是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。
3、丝绸
是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。
4、呢绒
又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
5、皮革
是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。
6、化纤
是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。
它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。
7、混纺
是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。
8、莫代尔
莫代尔 （Modal） 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。
Modal纤维的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔软、丝的光泽，麻的滑爽，而且其吸水、透气性能都优于棉，具有较高的上染率，织物颜色明亮而饱满。
Modal纤维可与多种纤维混纺、交织，如棉、麻、丝等，以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽，发挥各自纤维的特点，达到更佳的使用效果。
1 涤纶 --- 聚脂纤维
又称POLYESTER，特性是良好的透气性和排湿性。还有较强的抗酸碱性，抗紫外线的能力。 一般75D的倍数的布料为涤沦，如75D，150D，300D，600D，1200D，1800D均为涤沦，布料外表比尼龙暗，较粗糙。
2 锦纶 --- 尼龙
又称Nylon，聚酰胺纤维。优点是高强度、高耐磨性、高抗化学性及良好的抗变形性，抗老化性。缺点是手感较硬。比较有名的有PERTEX，CORDURA 。一般70D 的倍数的布料即为尼龙，如70D，210D，420D，840D，1680D均为尼龙材质，布料的光泽度比较亮，手感较滑。 一般来说做箱包的都是尼龙牛津布，尼龙和涤纶的区别最简单就是燃烧法！涤纶的冒很旺的黑烟，尼龙的冒白烟，还有就是看燃烧后的残留物，涤纶的捏会碎，尼龙的成塑！价格来说尼龙的是涤纶的两倍。 尼龙，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。 涤纶，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈**火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。
另手感也会不同涤纶手感比较糙,尼龙手感很比较幼滑些 另外可以用指甲刮，指甲刮后，有明显痕迹的是绦纶，痕迹不明显的是尼龙，但是这种方法不如第一种方法直观易辩。
涤纶:接近火焰--软化，熔融卷缩
在火焰中--熔融，缓慢燃烧，有**火焰，焰边程蓝色，焰顶冒黑烟
离开火焰--继续燃烧，有时停止燃烧而自灭
燃烧气味--略带芳香味或甜味
残留物特征--灰烬程硬而黑的圆球状，用手指不易压碎
锦纶:接近火焰--可燃 软化收缩
在火焰中--卷缩，熔融，燃烧缓慢，产生小气泡，火焰很小，呈蓝色
离开火焰--停止燃烧而自熄
燃烧气味--氨基味或芹菜味
残留物特征--灰烬程硬而黑的圆球状，用手指不易压碎 那么，性能上的差别有哪些呢？简单讲，尼龙的性能优于涤 纶，但是成本高于涤纶。 尼龙产品的耐磨性，受力，色牢度，光泽度等方面均好于涤纶产品，且不易产生死皱。
在手感上，尼龙软,涤纶硬 ！
涤纶做的面料和尼龙做的面料最主要的区别是：
1:尼龙价格比涤纶高1倍左右
2:尼龙比涤纶光滑柔软
3:耐磨性相差无几
4:尼龙有少许弹性涤纶无弱性
5:尼龙染色比涤纶染色难点
最经济实惠的涤纶布料有 涤纶弹力布，聚酯涂层布，聚酯复合布，涤纶棉布，涤纶纺布篷布…
1涤纶弹力布
这种布料以其牢固的牢度，抗皱，良好的悬挂，弹性足和易护理赢得了城乡消费者的信赖。现在在这个城市，有仿麻，仿毛和丝绸，有1000多种颜色。这种布料非常适合制作裤子，休闲服和西装。在款式方面，有染色，印花，刺绣，银色，格子，方形，隐形条，隐形等，以满足人们的各种需求。
2聚酯涂层布
涤纶织物涂有聚氨酯，涂有聚氯乙烯，涂有白色，涂有银，涂有薄膜，涂有聚酯等，其价值加倍。它的用途非常广泛。它可以用作日常使用的织物和织物。趋势很强劲。
3聚酯复合布
目前在该市推出的复合面料包括涤纶春亚纺复合面料，涤纶桃皮复合面料，涤纶塔丝兰复合面料，涤纶水洗天鹅绒复合面料等。这些面料是制作秋冬夹克和风衣的理想选择。 。面料，最近的趋势相当顺畅。
4涤纶棉布
棉织物不仅是冬季销售的面料，也是城市和农村消费者保暖的流行面料。在秋末冬初，上市的绗缝棉织物，绣花棉织物，印花棉织物等品种已进入销售环境。由于其重量轻和价格温暖，销售情况乐观。
5涤纶纺布篷布
经防水剂处理后，涤纶布可用作伞布，帐篷布，汽车罩布，雨披，防水工作服等，销量逐年增加。
二，如何购买涤纶面料
1查看评级
针织涤纶面料按质量分为一等品，二等品，三等品和其他国外产品。从面料的角度来看，针对一流产品的针织涤纶面料质量自然优于其他等级。
2，看外观
织物的外观与织物结构密切相关。因此，在选择针织品时，必须仔细观察组织是否是基本的或可变的。线圈之间的间隙松散或紧密，手感柔软或粗糙;如何使用织物的光泽度，颜色和图案当您双重处理织物时，请注意纵向或横向的弹性和伸长性，是否易于更换等。总之，有必要观察面料是否符合服装款式的基本要求，达到面料外观和服装款式一致的效果。
3，看点
针织涤纶面料有很多外观，严重缺陷会影响穿着效果。如缺少针孔，缺丝，钩丝，断线，线张力和严重纬纱。较浅的缺陷，如油色丝绸，粗丝，丝绸，结，结，颜色，色差，卷曲，边缘不良，反射等。虽然可以穿着有轻微缺陷的布料，但它会影响织物的等级。通常，当购买针织涤纶织物时，织物上的缺陷越少越好，并且没有影响穿着的严重缺陷。
长丝基础知识
一）纤维分类：
1 纤维的概念：纤维是一种细而长的物质，其长度与直径之比在1000以上，并具有一定的强度和柔软性。
2 纤维的分类： ① 天然纤维：天然生成的纤维 a 植物纤维：以植物上采集的纤维。如：棉花、麻等。 b 动物纤维：以动物上采集的纤维。如：羊毛、蚕丝、兔毛等。 ② 化学纤维：用化学方法制造出来的纤维。 a 再生纤维：用天然高分子化合物为原料，经化学处理和机械加工而制得的纤维。如：粘胶纤维、醋酸纤维。 b 合成纤维：用石油、天然气和煤为原料，经一系列的化学反应制成高分子化合物再加工制得的纤维。如：涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、氯纶等，以涤纶、锦纶、腈纶为代表，成为化学纤维的主力军。
（二）涤纶：涤纶是我国聚酯产品的商品名称。其化学名称为：聚对苯二甲酸乙二酯（简称PET）。它是由对苯二甲酸（简称PTA）和乙二醇（简称EG）在一定温度、压力和催化剂（三氧化二锑或乙二醇锑或醋酸锑）作用下，经酯化、缩聚反应而制得。即：PTA+EG→PET 我公司聚酯为五釜缩聚(二道酯化、三道缩聚)，其特点是稳定性好。涤纶产品可分为涤纶长丝和涤纶短纤维。
（三）涤纶长丝的性能
1 模量高：在温度（干态或湿态）增高时，涤纶的模量更优于锦纶。
2 强度较高：约在45-8CN/dtex，且在95℃水中的保留强度达73%，而锦纶只有51%，这能满足大多数服装和产业用。
3 折皱恢复性好：这一特点可能来源于纤维的内部刚性。
4 吸水性差：故其回潮率低。
5 易起球：主要是因为其强度高，纤维单丝短裂后，其纤维球被保留在织物上。
6 玻璃化温度低：在干态时，玻璃化温度为80℃，此特点有利于进行纱线的卷曲及变形、织物热定形。
7 不易沾污：但其亲油性使人体油脂、油性洗涤剂和油污不易脱去。
8 吸色性差。
（四）涤纶长丝的分类：
1．初生丝：a 未拉伸丝或未取向丝（常规纺丝）——UDY或UOY b 半取向丝（中速纺丝）——MOY c 预取向丝（高速纺丝）——POY d 高取向丝（超高速纺丝）——FOY、HOY 2．拉伸丝：a 拉伸丝（二步法拉伸丝）——DY b 全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）——FDY c 常规变形丝——TY 3．变形丝： 拉伸变形丝——DTY b 空气变形丝——ATY
（五）涤纶长丝的应用：
1 服装：可生产仿真丝、仿麂皮、桃皮绒、长毛绒、短毛绒、超柔、等服装面料、 里料和其他服装辅料。
2 床上用品：如被面、枕套、床单、床罩等。
3 装饰用：如沙发布、窗帘布、地毯、汽车装饰布、伞布等。
4 产业用：如玩具、缝纫线、帘子线、帆布、工业用布等。
5 非化纤用；如用超细纤维生产的人造麂皮，可用于加工皮大衣、皮夹克等。
（六）常见概念：
1 POY：高速纺丝的初生丝（亦即卷绕丝）称为预取向丝或部分取向丝；或只要能直接进行拉伸变形加工的原丝，且加工前放置时间对原丝的性质无大影响，并在加工过程中不会出现生头困难，不会造成成品毛丝、强度偏低、染色不匀的未拉伸丝，均可称为POY。
2 DTY：即假捻变形丝，POY经过拉伸、假捻变形而制得的具有一定强度、一定卷曲度的丝。 DTY 假捻变形的种类从变形机构分 ①皮圈夹持式变形 ②叠盘摩擦式变形从变形方法分： ①内拉伸法：拉伸的同时进行假捻 ②外拉伸法；拉伸之后进行假捻一般采用内拉伸法
3 FDY：即全拉伸丝，它可采用低速纺丝（纺速900-1500m/min），高速拉伸卷绕（卷绕速度3200-
4200m/min），两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成，可生成55-165dtex的拉伸丝，也有将高速纺丝（纺丝速度2600-3500m/min）和超高速拉伸卷绕（卷绕速度5100-5500m/min）合并成一步生产拉伸丝。
4 旦：9000米长纤维所具有的克重（den）分特：10000米长纤维所具有的克重（dtex）分特数=旦数×11
5 批号：涤纶长丝生产中，将原料、规格品种、生产工艺和质量性能完全相同的丝划为同一批丝，并给这一批丝的一个代号
6 规格：长丝的规格是以整束丝的纤度及组成这束丝的单丝根数来表示的
7 CV值的含义：表示某项指标的离散程度。
第2 / 5页
（七）涤纶长丝的生产流程（本公司） PTA+EG→PTA熔体→熔体过滤器→增压泵→五通阀→冷却器→纺丝箱体→纺丝组件→冷却上油→卷绕成型（POY）→平衡→分级包装（八）POY的几项重要的物性指标及对后加工成品丝的影响
1 线密度的定义：表示纤维的粗细程度，其单位用分特（dtex）旦（den）表示 CV值的影响：过大，说明POY生产不稳定，其内在质量不佳，不仅影响DTE产品的纤度不匀，而且能影响DTY内在质量，产生染色不匀。
2 断裂强度：纤维被拉伸到断裂时所承受的负荷其单位为：CN/dtex POY一般在22以上。 ①断裂强度高，长丝在加工过程中不易断头，绕辊和织物的强力也高。 ②太高，后加工拉伸张力太高，也极易造成拉伸不匀和单丝断裂而产生毛丝，且织物的手质变差。 ③过低，拉伸张力太低，从而造成DTY加工不稳定，也容易被损伤。
3 断裂伸长：纤维被拉伸到断裂时伸长的程度，用%表示。断裂伸长在70-180%，最好为100-150% ①断裂伸长率是一种反映纤维韧性的指标 ②伸长愈大，后加工毛丝断头较少，且织物手感柔软。伸长过大，后加工拉伸倍数高，致使POY变形加工的适应性变差，尤为重要的是伸长不匀率。 ③伸长过低，纤维的自然拉伸倍数也低，拉伸性能不好，成品毛丝多和易断头。
4 条干不匀率：是一种表示长丝条干均匀度的指标，用CV值（变异系数）或U值（uster%）表示。要求U%在12%以下，CV%在145%以下。太高，会造成DTY加工不稳定，使成品丝的不匀率增加，僵丝和毛丝增多，尤其使匀染率（M率）降低。
5上油率：表示长丝含油多少的指标，用%表示。 ①太高，加工中增多，且加捻过程中丝易打滑，产生僵丝。 ②过低，POY集束性平滑性差，加工易断头，POY表现为低强低伸现象。 ③上油率CV值高，成品丝易产生僵丝、染色不匀等。 ④油剂类型的选择，应适应后加工不同形式摩擦盘或皮圈式加工的要求，并根据产生的疏松性和黏结性来选择，同时油剂应不污染加弹机上的加热器、导丝器，具有抗静电性，并与弹力丝油剂，直至织造油剂有亲和性，不使机械部件生锈，不影响丝条的染色均匀性等。
注：POY最重要的物理指标为强度、伸度及纤度不匀率，不匀率高的POY后加工稳定性差。在上面三个不匀率中，影响产品质量最主要的不匀率为纤度不匀率，其次强度、伸度不匀率。因为纤度不匀率高的纤维往往其强度伸度不匀率也会随之升高，并且当纤度不匀率高时，在后加工过程中容易造成张力波动。
（九）DTY丝的品质标准
（1）物理指标 1 线密度（即纤度）:同POY
2 断裂强度:同POY
3 断裂伸长:同POY
第3 / 5页
4 沸水收缩率：定长的长丝放在沸水中煮沸一定时间后，其收缩的长度与原来长度的比值，单位%，它是一种反映长丝热定型和尺寸稳定性的指标与染色性能有一定关系。
5 卷曲收缩率和卷曲稳定度：这两项指标只适用于变形丝。
卷曲收缩率：是变形丝在热空气中于轻负荷下的收缩过程度，用百分数表示 卷曲稳定度：是变形丝在热空气中在轻负荷下卷曲收缩率损失的程度，用白分数表示。
6 含油率：同POY （一） 染色均匀性： 它分为深色、浅色、条纹、厚薄、透明丝。
（二） 外观指标
1 僵丝：变形丝特有的某一段呈现竹节状的丝条。有单纤维粘连、丝条细瘦、或是缺乏卷曲弹性与蓬松性，以及丝条僵直发亮等均属于僵丝。
产生僵丝的原因：
①POY原因： a POY伸长不匀率高 b POY条干不匀率高 c POY纤度不匀率高 d POY上油不匀
②操作原因：a 丝路不正，丝从罗拉皮圈、热箱、生头杆、假捻器逃出 b 进丝罗拉、中间罗拉上有缠丝 c POY尾丝打结长度偏长
③工艺原因：a 拉伸倍数过低 b 后加工速度过高 c 第一热箱温度过高 d 解捻张力过低
④设备原因：a 进、出罗拉损伤或摩擦 b 假捻器工作盘有损伤 c 热箱丝道， 捻盘表面有沾污现象
2 毛丝：复丝中单根纤维受擦伤呈毛茸或单丝断裂，其丝头超出复丝表面的称为毛丝。毛丝类别有毛刺、毛丝团、毛圈。毛丝产生原因： ①POY原因：a POY毛丝 b POY条干不匀率太高 c POY无油丝 d POY伸长偏低 ②工艺原因：a 拉伸比太高 b 后加工速度偏高 c 解捻张力高 ③操作原因：a 丝路不正，使丝与非接触部件接触 b 处理废丝时产生假毛丝 ④设备原因：a 各导丝器损坏或脱落 b 第一加热箱严重结焦 c 摩擦辊有损伤 d 假捻器导出盘有损伤 3 绊丝：是指丝条在筒子两端脱离正常卷绕轨道明显地绊在筒子端面上而呈直线状。 绊丝产生的原因：主要是后加工所造成 ①工艺原因：a 卷绕张力太高 b 动程太长 ②操作原因：a 丝路不正，造成DTY呈现全僵丝 b 丝条未进入卷绕导丝器 ③设备原因：a 摇架不水平或松
动 b 横动导丝器不在导丝杆中央 c 摩擦辊抖动 d 兔子头松脱或兔子头座磨损 ④辅料原因：a DTY纸管强度低 b DTY纸管园整度不好 4 油污丝：有机械油污和人为油污。 5 网络
第4 / 5页
牢度：网络牢度不够是指丝条在单位长度上网络结点不够，不牢或无网络点现象，它分为网络不匀和无网络两种。网络点不牢产生的原因有： ①POY原因：a POY含油偏高或偏低 ②工艺原因: a 网络气压偏
低 b 假捻张力太高或太低 ③操作原因：a 网络喷嘴未压到位 b 喷嘴方向错误 ④设备原因：a 网络喷嘴底座堵塞 b 网络喷嘴堵塞 6 成型不良 7 尾丝 8 色泽 9 筒重（十）DTY生产工艺流程及各部件作用： POY原丝→原丝架→切丝器→第一微动导丝器→第一罗拉→止捻器→第一热箱顶部导丝器→第一热箱→冷却板→假捻器→第二罗拉→第二热箱→第三罗拉→上油轮→卷绕导丝器→摇架进行卷绕
1 原丝架：安装在主机两侧，以便于POY原丝的顺利退绕。可装前、后两饼丝，以供POY丝卷结尾。注意：POY筒管中心是否对准丝架导丝器入口。 2 喂丝系统：包括一、二、三罗拉。有皮圈式和皮辊式两种。其作用：① 输送丝条 ②根据各罗拉的速度不同来调整生产所需的工艺参数，其中第二罗拉和第一罗拉控制拉伸比，第二罗拉和第三罗拉控制第二超喂。 3 第一热箱：有接触式和非接触式作用：对丝条进行加热，使丝条处于塑化状态，以便于丝条拉伸和通过假捻器传递的捻度使纤维变形。 4 冷却板：作用；将丝条冷却至约80℃，以便之具有足够的刚性，保证加捻的正常进行。 5 假捻器：有摩擦盘假捻器和皮圈式假捻器两种。作用：使丝条具有一定卷曲性，它分为“S捻”和“Z捻”。 6 第二热箱：作用：对丝条进行热定型处理，消除纤维的内应力，提高纤维卷曲稳定性，以减少纤维的沸水收缩率。 7 上油系统：作用：① 提高丝条的抱合性 ② 提高丝条的平滑性 ③ 提高丝条的抗静电性 8 卷绕系统作用：将丝卷绕成一定形状，一定重量的锭子，便于包装和运输。（十一）纺丝流程工艺介绍: （3） 熔体分配管道:熔体分配管道是将聚酯熔体输送分配到各纺丝箱体的管道。要求它尽可能短，送至各箱体的时间均一，管道中熔体散热少，且不存在熔体死角。（4） 纺丝组件:纺丝组件由喷丝板、分配板、熔体过滤材料等组成。它的作用是过滤熔体，除去熔体中夹带的机械杂质与凝胶粒子，防止堵塞喷丝孔；使熔体充分混合，防止熔体之间存在粘度差异；将熔体均匀地分配到喷丝板的每一小孔中去。由于高速纺丝的挤出量大、流动阻力大，因而要求过滤材料的粒度比常规纺略大些。同时，因在纺丝时有高的剪切应力，所以喷丝孔的长径比高于常规纺丝。（5） 冷却成形：由喷丝孔喷出的熔体细流经纺丝侧吹风窗，在熔体凝固和丝条降温的过程中，向周围空气放出大量的热。这些热量主要是通过与流动的空气（侧吹风）进行对流传热而被带走。生产上要求丝条的冷却速度均匀，凝固点位置固定，不受周围空气流的影响而产生剧烈的晃动。由于高速纺的吐出量大，放出热量也多，故需要冷却吹风的风速及风的湿度较高，风温较低。（6） 熔体细流在冷却成行过程中，由于受卷绕牵引力的作用，受到
100~250倍的纺丝拉伸，比常规约大2-4倍。（7） 集束上油：纤维冷却成形后。在进入纺丝甬道之前，进行集束上油，这可降低卷绕张力。上油的方式由油盘上油和油嘴上油。因高速纺丝丝条进行速度高，用油盘上油，需用两个以上的油盘才能确保上油量；而用油嘴上油，计量准确，可保持油剂的新鲜和清洁，故目前使用计量泵定量供给油嘴上油的方法居多。（8） POY的卷绕：高速纺丝的关键是高速卷绕。在高速条件下，设备运转是否平稳、丝条筒子成型的好坏、操作是否方便等问题比常规纺丝突出。要求卷绕张力、卷绕速度及导丝盘、摩擦辊、横动导丝器往复速度、线速度等在运转过程中保持稳定，以保证初生纤维的结构和纤度的均匀。
欢迎分享，转载请注明来源：品搜搜测评网
微信扫一扫
支付宝扫一扫
