秀女、妃子、公主的服装描写。各5个

秀女：

一身蓝色宫装，挽起青丝，头插蝴蝶钗，一缕青丝垂在胸前，只插了一只木簪子，精致的面容抹了点儿胭脂，白净的手上只带了一只朴素的镯子，整个人看起来清新倾城。

妃子：

一身谈粉色轻纱衣裙，鹅**的抹胸上绣了几朵鲜红色牡丹，妃色的长裙勾勒出玲珑的曲线,一向素白的脸上今日也涂抹一些淡淡的粉彩，添得更加光彩照人，用玉簪倌起头发额前刘海稍斜多几分成熟的韵味细长的柳眉衬托着宛如一池春水的眼睛红润的嘴唇微启涂上口红倒也不妩媚只有那一种宁静的美衬托出淡淡的茉莉香

公主：

一袭白色拖地烟笼梅花百水裙，外罩品月缎绣玉兰飞蝶氅衣，内衬淡粉色锦缎裹胸，袖口绣着精致的金纹蝴蝶，胸前衣襟上钩出几丝蕾丝花边，裙摆一层淡薄如清雾笼泻绢纱，腰系一条金腰带，贵气而显得身段窈窕，气若幽兰，颈前静静躺着一只金丝通灵宝玉，平添了一份淡雅之气 ，耳旁坠着一对银蝴蝶耳坠，用一支银簪挽住乌黑的秀发，盘成精致的柳叶簪，显得清新美丽典雅至极。黛眉轻点，樱桃唇瓣不染而赤，浑身散发着股兰草幽甜的香气，清秀而不失丝丝妩媚。散发着贵族的气息，美的不食人间烟火，美的到了及至，宛如步入凡尘的仙子。

舞蹈：

俯身，从将裙摆收起，露出半截小腿，再脚踝处戴上事先备好的铃铛，发叉一拔，扔在地上，如瀑的长发倾斜而下，双眼眯起，来个倾国倾城的笑容。

扯出早已准备好的水袖，乐曲缓缓奏起，身影流动，风吹仙袂，身子随着节奏舞动，当真是素肌不污天真，晓来玉立瑶池里。亭亭翠盖，盈盈素靥，时妆净洗。太液波翻，霓裳舞罢，断魂流水。甚依然、旧日浓香淡粉，花不似，人憔悴。欲唤凌波仙子。泛扁舟、浩波千里。只愁回首，冰帘半掩，明珰乱坠。月影凄迷，露华零落，小阑谁倚。共芳盟，犹有双栖雪鹭，夜寒惊起。

乐曲缓缓激烈，旋转，甩袖，扭腰，下摆，动作一气呵成。乐曲缓缓放慢，身姿也随着柔软起来，水袖翻飞，抽出五尺余长，弯腰跪地，头朝后仰去，腰肢90度弯起，乐曲结束，一切都安静了，似不曾发生过这一切般虚幻伴随着乐声的消失，最后一个舞毕，微微调整了下呼吸，扬起清亮的眸子。

宋代雕像中的服饰

追求时尚乃人之常情，在当代社会，不论是男性还是女性都对时尚有着相当的追求。而在男性与女性之中，女性对于时尚又是特别注重，女性对于化妆品、衣服、鞋子、包等与时尚紧密相关的物品往往比较关心，也愿意花费钱财投入在对时尚的追求上。

可能有许多读者认为，对于时尚的追求是现代女性才会有的，因为最近几十年，随着经济和生产水平的提高，化妆品、衣服、鞋子、包等物品成为了可以大规模生产的工业品，导致市场上出现了大量的与时尚相关的物品。如此一来，人们才有追求时尚的可能，而在生产力匮乏的古代社会，由于时尚物品的稀缺，人们是很难在物质上追求时尚的。

现代都市的时尚女性

实际上，时尚不仅是一种行为上的追求，更是一种心理上的追求。即便在物质相对缺乏的古代，人们求新追新、追求时尚的心态也是不会改变的。这种心态在本文所要讲的宋代体现的特别明显，当时的物质相对稀缺导致了时尚的追求最初存在于宫廷之中以及贵族家庭，但是，普通的妇女也同样会想尽办法来模仿妃子和贵族太太的时尚，如果无法取得相同的物品，则会尽量以其它物品进行替代。由此可见，对于时尚的追求实际上是不会受到时代和物质条件的限制的。

本文希望通过简单的介绍，令读者们对宋代女性的时尚追求有一定的了解，同时通过了解宋代女性的时尚追求，我们也可以看出宋代社会消费的一些特点。

宋代时尚女性装扮

宋代女性的服饰与饰品消费

时尚总是变化迅速的，在现代是这样，在宋代时同样也是这样。宋代的史料中即有这样的记载："见妇女装束，数岁即一变，况乎数十百年前，样制自应不同"，由此可见，当时的时尚变迁速度同样是相当快的。在服饰方面，在宋代女性中最为流行的服饰有两种，一种是"大袖"，另一种则是"背子"。

《宋史》记载："常服，后妃大袖，生色领，长裙、霞被、玉坠子"。

"大袖"只是一种服装的形式，许多女性都会对"大袖"进行不同的设计，比如，富贵人家可能会在"大袖"上装饰上金子，以此来表现出自己的家庭背景和实力。《梦梁录》中对于当时富贵人家娶妻的聘礼有过记录，其中就有所谓的"销金大袖"：

"且论聘礼，富贵之家当备三金送之，则金钏、金镯、金破坠者是也。……更言士宦，亦送销金大袖，黄罗销金裙段，红长裙或红素罗大袖段亦得"。

宋代女性流行服饰大袖

由此可以看出，一方面"大袖"在宋代女性之中确实十分流行，另一方面则可以看出宋代时女性服饰的差异实际上也是家庭经济实力的一种反映。

而"背子"则是一种类似于今日的风衣的服饰，"背子"的下摆长过膝盖，两个腋下则是开叉的，形制比较特别。"背子"这种服饰本来是宋代社会中的底层妇女穿着的，因为"背子"比较容易活动，方便这些底层妇女干活。

宋代女性女装背子与袄子对比

后来，由于这种服饰既方便，又美观，宫廷中的妃子和贵族家庭中的太太也喜欢上了这种服饰，但她们所穿的"背子"自然是要比普通女性所穿的要奢华得多，妃子和贵族太太们也费尽心思地装饰自己的"背子"，以显示自己的时尚追求。《师友谈记》中有这样的记载：

"御宴惟五人，上居中，宝慈在东，长乐在西，皆南向，太妃暨中宫皆西向，宝慈暨长乐皆白角团冠，前后惟白玉龙簪而已，衣黄背子衣，无华彩。太妃暨中宫皆镂金云月冠，前后亦白玉龙簪，而饰以北珠，珠甚大，衣红背子，皆用珠为饰；中宫虽预坐，而妇礼甚谨"。

宋代女性流行服饰背子

由此可见，宫中的妃子虽然同样身着"背子"，但其所穿的"背子"是相当奢华的。

除了衣服之外，饰品也是时尚中的一个重要组成部分，特别是发饰，更是宋代女性饰品时尚中的重中之重。宋代的女性喜欢将头发梳得很高，也就是所谓的"高鬟"，而这种"高鬟"实际上就为时尚装饰提供了很大的空间。一般来说，宋代女性的发饰有梳和钗。《入蜀记》中对当时西南地区妇女的发饰有这样的记载：

"未嫁者率为同心髻，高二尺，插银钗至六只，后插大象牙梳，如手大"。

宋代女性的同心髻装扮

而《武林旧事》中对于宫中妃子所戴的钗也有记载：

"八月二十一日，寿圣皇太后生辰……午初二刻奏办就，本殿大堂面北坐，官家花帽儿上盖，皇后三钗头冠，并赐簪花"。

由此可以看出，不论是普通妇女，还是宫廷中的妃子，对于发饰都是有着相当的追求的。

宋代玉钗

宋代女性的化妆品和香药消费

除了服饰和饰品之外，化妆品和香药也是宋代女性时尚消费中的一个重要组成部分。宋代女性所使用的化妆品并没有今日那么丰富，主要的是铅粉以及胭脂。铅粉在宋代时又被称为"水粉"，其作用类似于今日的粉底，为的是给女性的脸庞上色，使女性看上去气色更好。当时的史料中对于女性使用铅粉有这样的记载：

"一女子可二十许岁，粉黛铅华，如新傅者，容色与生人无少异"。

而在当时最为闻名的铅粉来自于桂州，也就是今天的广西桂林，只要是经济能力能够支撑的，并且在当地能够买到的，桂州的铅粉一定是宋代女性的首选，宋代的史料中有这样的记载：

"铅粉，桂州所作最有名，谓之桂粉，其粉以黑铅著糟壅罨化之"。

化妆用品铅粉

铅粉是女性化妆的第一步，而女性化妆的最后一步则是用胭脂来提亮自己的整个妆容。胭脂有些类似于今日的腮红，其目的就是让女性看上去更加妩媚和明艳动人。例如，《侯鲭录》中就有这样的描写："须臾日射胭脂颊，一朵红酥旋欲融"，这样的描写使得一个明艳动人的宋代女性仿佛就在我们眼前，可以说是栩栩如生。

胭脂

除了用在脸上的胭脂之外，还有用在嘴唇上的口脂，口脂其实就相当于今天的口红，就像今天的女性非常喜欢购买口红一样，宋代的女性也十分喜欢使用口脂，只是当时的颜色可能没有今日那么丰富。而且，当时使用口脂并不似今日这样涂满整个嘴唇，而是讲求"点染朱唇"，只需要点缀，而不需要铺满，这样的妆容也可以说是独具风味的。

宋代的口脂，如今的口红

香药同样也是宋代女性，甚至是宋代所有家庭生活中的一种必需品。宋代的女性除了在出门时佩戴香囊、增加自己的香味之外，还会在家中进行焚香和熏衣，这样一来，香药的使用者便不再仅仅是女性，而是家庭中的成员都可以使用。焚香除了可以增加自身的香味之外，还可以起到消暑的作用，这也就使得香药在宋代的消费不断增长。

香囊

推动宋代女性时尚追求的因素

大家应该都知道，宋代的商品经济是相当繁荣的，伴随着商品经济的发展，一方面，城市得到了迅速的发展，另一方面，市场上所提供的商品也大大地丰富。这两点结合在一起，又促进了消费的迅速发展。消费的发展意味着宋代城市中的居民的消费能力以及消费意愿都大大提升，人们愿意为了提高自己的生活质量、愿意为了生活的享受而进行消费，而许多人也具备这样的经济基础。

宋代女子化妆情景

对于女性来说，时尚便成为了生活中的一大追求。在当时的城市居民中，女性依然很少出外工作，在闲暇时间里，社会交往成为了当时的女性消遣时间的最重要活动。社会交往既包括与亲戚朋友之间的人际交往，也包括到如勾栏、瓦舍或其他的公共场所进行娱乐。在这样的社会交往中，女性便会对时尚产生意识和追求，时尚也就通过这样的社会交往不断传播，逐渐成为宋代女性之中的一种风尚。

除此之外，一个重要的原因还要交通条件的发展与便利。我们在前文提到，宋代时最有名的铅粉来自桂州，而桂州相比于宋代的中心开封和杭州都是相当遥远，如果没有便利的交通条件，桂州的铅粉是无法运输到中原和江南地区的。而宋代的人们普遍使用的香药，则主要来自于海外，如果没有便利的海运条件，大量的香药也无法进行国内的消费市场。因此，便利的交通条件在其中也起到了至关重要的作用。

宋代丈夫为妻子画眉

结语

宋代女性对于时尚是有着相当的追求的，即便是当时的物质条件远不如今天丰富，但当时的女性对于时尚的追求一点也不比今天的女性要少。宋代女性对于时尚的追求既包括服饰、饰品上的时时尚，也包括化妆品和香药上的时尚，这些时尚追求实际上与今日的时尚追求也没有太大的差别。

而宋代女性之所以能够进行这样的时尚追求，物质条件还是起到了重要的作用的。商品经济的发展和生产力的提高起到了重要的作用，这两者又促使了百姓消费能力的提高，使得宋代的消费得到了迅速的发展。除此之外，交通条件的便利也在其中起到了十分重要的作用。

最后，需要注意的是，这种时尚的追求主要还是存在于宋代的大城市之中。这并不是说其他地区的女性便对时尚没有需求，而是其他地区的女性既难以了解到最新的时尚信息，也难以取得足够的时尚商品。因此，我们在文章中讨论的主要还是如汴京、临安等城市中的女性对于时尚的追求。

古代的美人也是如此，今天女性一般都用粉底和粉饼来让自己皮肤变白，而古代美人们也同样用粉来美白。秦穆公的女儿弄玉，对此物极为着迷。服用一颗，脸色能白好几度。当时的姑娘们，还经常配着砒霜一起吃……效果更好，连脸上的青筋都能看得到。化妆用具的先给备齐喽：各种型号的多子奁盒，来一套；疏密程度不一样的梳篦，来一套；不同颜色的妆粉来一套；画眉用的黛砚，来一套；还有铜镜、熏炉、唇脂等等，反正和现在差不多，当时化妆的大都是男人，所使用的颜料大多提取于大自然中的动植物， 且他们已经懂得了挤植物汁液涂在皮肤上保养的概念。人类学家推断得出一个结论： 即化妆是人类与生俱来的自然事物纪原》卷三记载：“秦始皇宫中悉红妆翠眉，此妇人画眉之初也。”如果说古代女子的妆饰，能达到登峰造极的当属唐朝时期，既时尚又大胆。

对出土的文物还有首饰以及化妆盒之类的，鉴定，其实古代的化妆品像粉黛，眉笔，什么的到现在都还在用。只不过没有什么精华啊，什么的。古代的皇家化妆品，挺齐全的不用经历风刮日晒，因此天生丽质，再加上胭脂水粉的装扮，则显得更加的漂亮。

妈妈可能会画眉毛、涂口红，让自己看起来更漂亮。其实古代人也会化妆。那古代人化妆和现代人化妆，有什么不同呢？化妆要用到化学材料，但古代没有化学，那古人会用什么样的化妆品所以这些化妆品从原料到成品，大多以天然植物、动物油脂、香料等为原料，经沸煮、发酵、过滤等步骤而制成。

妆粉。这是中国古代妇女最普遍的化妆方式。妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成；另一种是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”。两种都是用来敷面。

因为沈眉庄的个子高而且歪旗头也代表了沈眉庄的性格。

《甄嬛传》中每一个人妆容都藏着戏，比如说甄嬛，她的妆容也体现了她的心路历程。她刚刚入宫的时候，妆容一直是非常素雅可人的。这和她年幼单纯的，不谙世事的少女形象非常搭。后来她在宫里起起落落，强势崛起之后，妆容和打扮也变得精致复杂起来，随之复杂起来的还有她的心。其实在这部剧中还有一个细节，那便是嫔妃们的旗头。细心的朋友会发现，众嫔妃中只有沈湄传的旗头是歪的，这是为什么？

甄嬛的妆容

最开始的甄嬛是相信一切都是美好的，但是无奈这一路上遇到了很多的磕磕绊绊，让她意识到了，只有自己变得强大起来，才能够保护自己身边的人以及自己的生命，最开始她的妆容以明亮为主，淡粉色的腮红加上浅浅的眼影以及唇色，极力的展示出来十几岁姑娘的感觉，到了成为皇太后的时候，妆容更加的犀利，大地色的眼影加上姨妈色的口红，气场全开。

沈眉庄的歪旗头因为个子高

沈眉庄是甄嬛的好姐妹，在后宫这个大染缸里，沈眉庄和甄嬛还能有姐妹情深，这是十分难得的。可每当沈眉庄出场，细心的观众就会发现，沈眉庄的旗头总是歪的。沈眉庄的扮演者斓曦的身高将近170，这和其他的演员们有很大的差距，为了不让沈眉庄与其他的嫔妃站在一起显得突兀，导演特地将沈眉庄的旗头弄成一高一低，这样从视觉上可以让沈眉庄看起来不那么高。另外，歪旗头也很符合沈眉庄这个人物的性格特点。

歪旗头也代表着沈眉庄的性格

沈眉庄的性格她在剧中是独一无二的存在，她虽然也有心机但是她不想做那些伤害人的事情，她的性格就跟菊花一样孤傲动人。她不会刻意的争宠献媚为人也是不图名利，温婉大方这款旗头的独一无二也反映了她，大家如果仔细观看就会发现沈眉庄的旗头也不是总是歪的。

总结

因此她若想演好沈眉庄这个角色，歪旗头是必须的。而她刚开始梳歪旗头的时候，的确让人觉得她太过与众不同，甚至还有一些奇葩，不过久而久之，渐渐的她已经形成了自己的风格。除此之外，大家有没有发现这旗头是顺应她的改变而改变的，她得宠时旗头是歪着的，而自打她心灰意冷时，发型也就渐渐和后宫众小主的旗头一样了。所以说这旗头也代表着她这个人那起起落落的心境。

剧里的高贵妃在前半部十分难缠，就仿佛一颗随时随地会摧毁的定时炸弹，而到后半部分，才逐渐展露出她敏感的一面，粉丝们对她的观点也慢慢变化，在她去世后还称她为小仙女。但是高贵妃的确干了很多毫无疑问的错事，可是她的成长历程让人惋惜。

从服饰上看来，为了更好地突显高贵妃外向的个性，多以天然祖母绿和正红色口红为主导，恰当的烘托高贵妃的个性化。从妆面上看来，则是根据延长的眼妆，及其深棕色的哑光眼影，提升了高贵妃自身的凶悍特性，因此第一眼见，就了解是反派人物。

经典案例

可以突显她狠毒的成功案例一共有三个，第一个是收买御医给愉贵人吃含有毒副作用的枇杷果药品，第二个借着富察皇后没有宫里的情况下，硬要埋人了愉贵人母女，第三个是分配婢女弄翻腥味的鹿血，招来很多蜘蛛的另外，趁乱推到富察皇后。

先而言说第一个实例，嫔妃孕期在宫里是在一切正常但是的事儿，可是考虑愉贵人的真实身份和软弱，高贵妃压根就看不惯，再加上别人的挑拨，便收购御医给愉贵人服食含有毒副作用的枇杷果药品。幸亏璎珞立即的劝说，愉贵人才没有被毒杀。

活埋五阿哥

第二个实例一样和愉贵人相关，高贵妃获知愉贵人的孩子生下就会有金瞳，她立刻想起运用瑞祥，来把五阿哥界定为不祥的小孩。就算璎珞早已往前阻拦，高贵妃或是坚持要把五阿哥埋人，就连维护小孩的愉贵人，高贵妃最终都指令一起埋了。

第三个实例是跟富察皇后相关，在皇太后和全部嫔妃聚会活动的当日，高贵妃运用鹿血的腥味儿，招来了一大群蜘蛛，造成当场深陷一片错乱。她便是借着错乱的状况，把富察皇后推下磴道，导致富察皇后不省人事，肚子里的小孩因而小产。

实际上根据这三个成功案例，能够看得出全是和小孩相关的，并且在这种事情产生的时间范围，只听到他人孕期的信息，从未听见高贵妃孕期的喜报，这也是为什么呢？原先并不是高贵妃没有机遇，只是她的成长历程造成的。

出身背景

别以为高贵妃总主要表现出张扬跋扈的样子，常常应用狠毒的方式害他人，实际上她在五岁就丧失妈妈了。这都还算不上凄惨的地区，关键的是她的爸爸不久就娶了新娘子。而这名新娘子也就是高贵妃的后母，常常凌虐高贵妃和儿子。

乃至让高贵妃在天寒地冻里长跪，时间久了凉气渗入人体里，直至高贵妃入宫了，才渐渐地发觉是儿时的历经造成她没法孕期。皇帝也由于担忧高家的阵营，尽管给了她很高的位份，可是对高贵妃则是不温不火的情况。

例如高贵妃临终前对皇帝说的“你的宠溺，一直那麼的疏远，那麼的提防，您的目光，一直那麼冰凉，那麼的厌烦”便是最好是的证实。因此 高贵妃尽管做尽错事很可恶，可是她被后母凌虐的成长历程让人惋惜。

所以说，高贵妃临死前，对乾隆皇帝说的他们，戳破嫔妃小产的秘密。那便是高贵妃自身不孕症，及其不会受到乾隆皇帝宠溺。因此就仗着家境，后面宫里，让别的孕期的嫔妃也不可以剩余皇上，够狠毒的。

不知道这个是不是您想知道的

转帖：古代后宫化妆品

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一、古代的女子的“化妆品”

　　(1)花钿

　　这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。

　　关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。

　　至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”

　　贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

　　(2)口红

　　古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！

　　口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”

　　唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。

　　唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。

　　(3)傅粉

　　傅粉即在脸上搽粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。

　　(4)额黄

　　额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上**。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成**，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成**的故事。至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。

　　(5)画眉

　　画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”

　　到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。

　　二、古代化妆工具

　　(1)古代女子的“眉笔”：

　　据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上（好怪异的化妆哦，还是做现代人好）。

　　古代女子画眉所用的材料，随着时代的饿发展而变化。

　　从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。

　　描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。

　　除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。

　　铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。

　　到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。

　　关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。(2)芳泽可亲——妆粉

　　中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。

　　两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。

　　关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。

　　还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。

　　除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。

　　唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。

　　在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。

　　在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。

　　清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。

　　还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。

　　(3)姹紫嫣红话胭脂

　　胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。

　　它是一种红色的颜料，有种说法认为古代胭脂的真正产地是匈奴境内的焉支山，而“阏氏”这个名称，是对匈奴人对宫廷妇女的一种称呼，原指贵族正妻，因为这些贵族妇女常用“阏氏”妆饰脸面，所以“阏氏”成了她们的代称呼。

　　据说胭脂传入中原和张骞出使西域有关。所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。

　　妇人妆面的胭脂有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。

　　到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。《红楼梦》44回中有一段关于胭脂的描写，说得非常形象。这种胭脂“也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：‘铺子里卖的不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的，只要细簪子上挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就足够拍脸的了。’平儿依言妆饰，果然鲜艳异常，且又甜香满颊。”

　　除了红蓝外，制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作燕支的材料。石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。

　　与石榴花相仿的是山花，山花是一种野生植物，经过提炼加工，则可为化妆材料。苏方木也名“苏木”，它的颜色虽比较黯淡，但作为染料饿历史却很长，早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。

　　由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种：

　　1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女；

　　2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；

　　3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用白粉轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。

　　三、古代后宫佳丽用的化妆品

　　美貌，根本就是一场玫瑰战争。

　　话说最著名的败家昏君隋炀帝。他喜欢坐着龙舟到处游荡，每个舟上都有挑选的妙丽长白女子千人，手执着雕板镂的金楫，被称为“殿脚女”。一天，隋炀帝看上了一位殿脚女吴绛仙，迷上她的柔韧和丽质，要提升她为婕妤，却没想到她已经嫁人了，隋炀帝很扫兴，把她提到龙舟执首楫，称为“崆峒夫人”。这位皇帝的爱好真是广泛而没有原则啊，有教无类，从老爹的妃子，到地位最低的民妇，再到羞颜未尝开的小女孩，通吃，只要够漂亮。由于吴绛仙把眉毛画成长蛾眉状，后宫佳丽争先恐后地效仿画长蛾眉。司宫吏每日发放螺子黛五斛，叫做“蛾绿”。螺子黛产自波斯国，每颗价值十金。隋炀帝每每倚靠着蔽日帘看吴绛仙，许久也不离开，说：“古人说‘秀色若可餐’，像绛仙这样的真可以治疗饥饿病啊。”另一位劳民伤财的美女是孙权之子孙和的爱妃孙夫人。孙和常将孙夫人抱在膝上，一晚月色明亮，一不小心，他手里的玉如意碰伤了孙夫人的面颊，血流满面。孙和唤来御医，命令他们不得留下任何疤痕。御医说，止血容易，要不留疤，就必须用白獭髓、玉屑和琥珀屑调和在一起，经常涂抹，才能生效。孙和于是悬赏天下，有献白獭髓的，以千金酬谢。富春江上有个老渔翁禀奏说：每年祭鱼的时候，白獭们为争夺配偶将发生厮杀格斗，死去水獭的枯骨藏于石穴之中，虽然里面没有骨髓，但将骨头粉碎，与玉粉调和，也可以去疤痕。孙和听了，便命渔翁打捞一些獭骨，玉屑、琥珀粉调和，制成药膏。结果，昂贵的琥珀粉用得太多，邓夫人敷完以后，在脸颊上留下了一个赤红的斑点，看起来更俏丽了。后宫嫔妃一看，纷纷都用丹脂在脸颊上点一小斑，竟成风俗。谁在问，为什么如此。郭靖为何爱黄蓉不爱华筝？陈家洛为何爱香香公主不爱霍青桐？杨过为何爱小龙女不爱郭襄、郭芙、程英、陆无双、公孙绿萼、耶律燕？就是因为她们不及前者漂亮。天使爱美丽，男人也爱美丽。简·奥斯丁在《诺觉兰寺》里写她的女主角凯瑟琳，“在会上她穿什么裙子，梳什么发式，就成了她的最大心事。”女人嘛，谁不是呢。蓝筹属你，红裙属我，事业陪着你，衣服缠着我，古今中外同一。

　　四、古代的化妆品和化妆术

　　(1)眼圈化妆

　　自古以来，人们为了保护肌体或为了修饰仪表，十分关注化妆。在原始人时期，人类习惯于在身体皮肤上涂抹动物脂肪、油类、粘土和黄土，用以避寒防暑和防止昆虫叮咬。当时，人类生活于莽莽的原始森林中，为了预防风土疾病，还热衷于搞迷信咒术来去邪除魔，每当人们举行祭典仪式时，必须化妆眼睛和面部。

　　在古埃及，人们为了防止炎热和皮肤干燥，常用香油和油质软膏涂抹皮肤。另外，古埃及人还喜欢眼圈化妆，即在上下眼皮上勾画绿色、黑色或蓝色颜料，据说这是为了预防砂眼、苍蝇（古代热带有一种苍蝇能飞进眼内产卵）和飞虫的入侵，也是为了遮蔽灼热的阳光和消毒。因此在配制这种涂料化妆品时，大多掺入具有杀菌作用的蓝绿色孔雀石粉末。后来人们对这类化妆品的色泽也开始讲究起来，便特别爱用淡黑色的二氧化锰调制的涂料，甚至还有选用绿色树脂的。

　　据人们对古代木乃伊的研究分析，结果发现古人的眼皮上部涂过黑色颜料，下眼皮涂过蓝绿色颜料，这种黑色颜料的主要成分是硫化铅，蓝绿色颜料主要成分是孔雀石（内含大量硫酸铜）。

　　在中东地区，妇女们很早以前就有把眼圈勾画成蓝黑色的习俗，至今，在某些伊斯兰国家里，人们仍可透过薄薄的面纱，偶尔见到那些眼圈浓妆艳抹的妇女。在古希腊时代，人们先用烟黑涂描眼睫毛，然后涂上黄白色的天然橡胶浆。当时妇女还爱从指甲花萃取红色染料，涂抹嘴唇和两颊。(2)眉唇化妆

　　据记载，纣王爱将凝固的花汁给宠妻爱妾染指甲和化妆面容，因这种化妆品最早源于燕国，所以后人就把它叫作“燕脂”。

　　远在汉代，中国女子已广泛使用口红。从二千多年前的前汉长沙马王堆一号汉墓中出土的漆器梳妆箱中，除有发绺、梳子和香粉外、还发现有燕脂。

　　眉笔在古代又名“黛”，历史也颇悠久。据文献记载，侍奉前汉宣帝的京都知事张敞最爱为其妻用黛画眉。后汉初期，长安地区的女子盛行画“宽眉”，当时用的是青蓝色眉笔。到了唐代，则流行画蛾须（触角）眉。

　　唐代还流行“红妆”、“朱脸”和“红脸”，这是女子在化妆前先在脸部抹上白粉，再涂上红色胭脂。据传说，杨贵妃去后宫同双亲告别时，泪水纵横，临上车时，因天气寒冷，脸上的泪水竟冻结成红色的薄冰呢！……此外，还有一段有趣的传说，贵妃因体态丰满，每当盛夏季节便热得喘不过气来，汗水盈盈，每当她用手绢抹脸时，手绢就变成红色的了。

　　唐代大诗人也写过《时世化妆》一诗，诗中描述了当时长安女子流行在唇上涂黑油（称为“乌膏唇”），脸上抹白粉的化妆术。

　　公元601年，高丽僧把口红传到日本，所以当时的《吉祥仙女图》中的仙女们的唇上都涂有口红，但日本女子普及口红化妆还是在十八世纪初，那时的女子为了使口红抹得浓些，都爱在涂口红前先在唇上涂上墨。(3)点痣与胡子化妆

　　十七世纪末期，巴黎的妇女流行点黑痣的化妆术。黑痣的形状分为星状、月牙状和圆形的，一般多点缀于额、鼻、两颊和唇边，也有点于腹、肚和两腿内侧隐蔽处的，痣的色泽有黑色和红色等。

　　据1692年巴黎圣但尼街点痣店的宣传称：痣的含义因痣的所在部位不同而异，大有区别。比如，点于额上的痣象征女王；点于鼻孔两侧的示意不知羞耻；点于眼框上表示充满热情；嘴唇边点痣者，表示爱接吻，是个爱情不专一的女人；酒窝上点上痣示意主人是位性格爽朗的女人。当然，这些含义都是人们设想出来的。

　　此外，当时的男子也“不甘落后”，时兴留口胡，这种习俗曾在社会上鼓噪一时。

　　据说，由于法国国王路易十三爱留胡子，所以其后那些爱赶时髦的男子便如法炮制，蓄起这种具有国王风度的胡子来了。

　　令人感到吃惊的是，有些男子还别出心裁爱在胡子上涂上厚厚的香发膏，使胡子变得十分坚硬，犹如铁丝。此外，还有爱在口胡两端装饰彩色假带的时髦男子，甚至还有用专门制作的胡子套的，引以为美，真是无奇不有，令人瞠目结舌。(4)香水与香油热

　　象古印度时代那样，古代欧、亚洲妇女，为了身体舒适和吸引人，常用化妆术来消除汗臭和体臭。据《埃及的医术》一书介绍，古代王公贵族的淑女们，常用一种添加芳香物质的油状物作化妆品，当时已发明用简单的蒸馏法来提取香油，但还未发明挥发性的香水。这种油状香油中添加了麝香、龙涎香或没药等香料，也有用茉莉花、番红花等花瓣经过蒸馏来提取香精的。在古希腊和古罗马时代，人们已把香水滴入洗澡水，并用浸透这种洗涤液的海绵来擦洗身体。古代的中国人和日本人爱用薰香。有的妇女则在下身放入龙涎香或麝香。

　　到了十六世纪，由于哥伦布等人发现了新大陆，其后许多新发现的香料便源源不断地带回欧洲，如可可，秘鲁香膏和华拉尼香料等。当时，人们迷信搽香水和香油（特别是含麝香和龙涎香的）能预防梅毒，因此社会上很快便掀起一股香水和香油热潮。当时，意大利佛罗伦萨有一个商人把舶来的香料运往巴黎出售，结果发了大财。尤其是路易国王统治法国的十八世纪洛可可的时代，社会上香料的销售量极大，就连妇女的洗脚水也要掺上香水。据说当时凡尔赛宫的贵妇人还使用过一种所谓“消屁香水”，正是无奇不有。路易十四时代的化妆术

　　十八世纪初叶，法王路易十四统治法国，那个时代被称为洛可可时代。据说，这个国王为了美容而宁可剃掉美丽的栗金色卷发，戴上“椭圆形的假发套”，脸上也涂抹红色和白色香粉。宫廷其它王公贵族也都喜欢涂脂抹粉，戴上长及双肩的假发套。至于国王的宠妻爱妾和贵妇人更在化妆方面大下功夫，她们把香水如同浇水般地撒在身上，以吸引男子。

　　浴美容也是那些有钱男女们追求的目标，当时最时髦的浴美容法是用仔牛的奶洗澡以及用百合、水莲和蚕豆花的蒸馏水、葡萄汁或柠檬汁等化妆水涂擦并按摩皮肤，目的是为了使皮肤增白。因为在那个时代，只有白色肌肤的人的血统才是高贵的。

　　据记载，当时国王的宠妾蒙特斯邦夫人等人的每天美容日程表中，规定要有2~3小时的床上化妆时间，她们用香水、香粉和香油猛擦身体皮肤，使身上能持久保持优雅的香味，然后再在身上抹上一层厚厚的白色香粉。

　　不过，当时的口红和香粉是用铅丹、锡、硫黄和水银等化学药品制作的，长期浓妆艳抹地使用这种口红和香粉，就会使皮肤变硬，

　　　

　　五、古代女子的化妆

　　现在的女子个个似乎天生丽质，擦了粉不肯认，“谁都看不出我擦了粉！”（某粉底广告词）唐代女子也有这样的虚荣，把什么铅粉、研碎的米粒拼命往脸上搽，也不管会不会慢性铅中毒，或是掉下一块粉疙瘩。在这样的厚粉底上涂上稠密润滑的脂膏，其效果就是“一洗脸一盆红泥汤”。王建《宫词》记某宫女“归到院中重洗面，金花盆里泼红泥”。

　　工本如此之高，所以许多人不舍得卸妆，唐诗里经常有“宿妆”一词，所谓“射生宫女宿红妆”即指此。温庭筠说某怨妇“蕊黄无限当山额，宿妆隐笑纱窗隔。相见牡丹时，暂来还别离。”意思是说“你要是不回来见我，我就不卸妆”！想想一个浓妆妇女一个月不洗脸的样子，其威胁力度不逊于绝食啊！

　　唐代的眉形主要有两种：细长的“蛾眉”和宽阔的“广眉”（阔眉）。在唐玄宗后期，杨贵妃改用墨烟画眉，“一旦新妆抛旧样，　六宫争画黑烟眉。”全国上下都学习国母的美容新法，结果美容店的青黛和炭条大大滞销。

　　过了不久宫里又发明了一种“血晕妆”，即在剃得精光的眉毛上下，用红紫色涂画三四条横道，接着用手指将之涂抹至化开，看上去血肉模糊。这种在当今时尚界也只有王菲敢化的“血晕妆”，在唐代居然大大流行，逼得那些积压几十吨墨烟的卖货郎改行做卖炭翁。

　　到了元和年间，妆容又改了，“腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。圆鬟无鬓椎髻样，斜红不晕赭面妆。”白居易这首《时世妆》成了元和某年夏天流行妆容的时尚发布词————脸涂赭色，黑泥涂唇，八字眉，高耸的椎髻，现在连王菲也没胆化的这种“哭丧妆”，居然又一次风靡全国。

　　吐蕃人每天要用赭色制土涂敷面颊，说是能辟邪，又因为高原缺氧，嘴唇总是黑黑的，并不是涂了“乌膏”。据吐蕃文献记载，文成公主到吐蕃后，认为“赭面妆”有碍卫生，实在是一项鄙俗的陋习，因此建议松赞干布下令废除这项习俗，吐蕃人甚至还十分感激文成公主为他们破除了陈规。这反映了今人的自以为是与无知，“赭面妆”在吐蕃不仅没被破除，反而从吐蕃占领下的河州流行到了长安。

　　甘肃临夏回族自治州唐时称“河州”，安史之乱时，河州及河西走廊被吐蕃所占领，丝绸之路因此被切断。吐蕃迫令所有唐人遵从他们的生活习惯，改换服装，披毡裘，衣襟在左边开，脸上涂赭土。经过一百余年，河湟地区的唐人外表已与吐蕃人无异。不少儿童学的是吐蕃语言，汉族的观念已很淡薄，中唐诗人司空图路过此地，看到的是“汉儿尽作胡儿语，却向城头骂汉人。”（《河湟有感》）

　　大唐帝国视河州被吐蕃所夺为奇耻大辱，时时想着光复河州，吐蕃流行的妆容却反过来倾倒了大唐，真是没想到啊。