沈阳有酵色线下门店吗

沈阳有酵色线下门店。根据查询相关公开资料得知酵色已入驻沈阳三福、WOWCOLOUR、喜燃等渠道，官方表示销量均处于前列。随着品类结构趋于稳定。酵色是橘朵旗下的一个新兴彩妆品牌。和橘朵同样走的是优质的年轻化彩妆产品路线。属中端档次的彩妆品牌。

奶茶、盲盒之后，下一个“掏空”年轻人钱包的消费新物种会是什么？

如今看来，可能是新兴的一站式美妆集合店。

这两年，国产美妆品牌正经历着爆发式增长，完美日记连续两年冲上天猫双十一彩妆第一，花西子、橘朵、小奥汀等雨后春笋般涌现的国货品牌，聚集了大众的眼球。而在目光之外，新型的线下美妆集合店，也迎来了春天。

网红打卡风、汇集国内外潮流品牌、随意试妆、无推销……这一代美妆集合店，已然颠覆了大家对美妆集合店的传统印象，成了小红书大众点评里，年轻女孩们探店淘货的新宠。

然而，网红容易，长红难。这些小红书里“没有女孩可以空手离开”的美妆零售新物种，如何“长红”？

1、新消费品牌涌现，缺乏线下渠道

稍加注意就会发现，近几年火起来的国货美妆，无论是完美日记、花西子，还是橘朵，无一不是借助着互联网营销、社交媒体口碑传播、红人带货，从天猫、抖音、小红书、微博等渠道走红，然后横扫电商渠道榜单。一些在社交媒体火起来的国外小众品牌也是如此。

然而这些品牌在线下渠道里，却没有什么存在感和落脚地。

当前的国内CS渠道，分散且传统，传统渠道商如丝芙兰、屈臣氏，品牌进入门槛比较高，需要交纳上架费、进场费、堆头费等各种“苛捐杂税”，还可能要忍受60天-99天的超长账期；

除此之外，传统渠道对美妆品牌的要求也比较高、进货渠道和合作品牌固化难以突破，使得这些新兴国货和小众品牌基本无缘这些传统渠道。

然而护肤品和化妆品是一个非常重体验的品类，所谓“彼之蜜糖，吾之砒霜”，不经过实际试用，很难挑到适合自己的产品，因而线上渠道无法完全替代线下体验。

老牌线下美妆渠道对新兴美妆品牌的拒绝，给了这些新型美妆集合店机会。

同时投资了KK集团（旗下业务有The Colorist、KKV等）和Harmay话梅的五岳资本N5Capital合伙人钱坤在接受钛媒体采访时表示，未来5年内，国内及国际新兴美妆品牌井喷式涌现的趋势不会变，因此，为这些新品牌服务的线下渠道是非常有价值的。并且，和专柜相比，年轻消费者对品牌忠诚度不高，市场上需要以渠道为主的销售方式。

WOW COLOR项目总监杨阳相信“国货彩妆可能是线下渠道的下个增长点”，这来源于此前的一项销售数据——2019年6月，杨阳将人气国货彩妆品牌“橘朵”引进其负责的家居类零售店项目，其不到4%的SKU占有率竟，竟然创造了全店一个月40%销售额。

上述一现象也成为名创优品旗下美妆集合店WOW COLOR诞生的契机。

wow colour@小红书

事实上，海外市场里，能够挑战传统美妆渠道的品牌早已出现，Ulta Beauty就是其中之一，如今已它成为丝芙兰在北美市场最大的竞争对手。截至2020年三季末，Ulta Beauty在美国拥有共有1262家店，会员数量超过 3180 万，2019年销售额约为67亿美元。

美妆集合店NOISY Beauty就想成为“中国版Ulta Beauty”。

在接受钛媒体专访时，NOISY Beauty创始人麦子认为，随着线上流量红利的消耗殆尽，线上广告投放、买量成本已经骤增；而新兴线下渠道里，只需要把货放着就会产生自然的销量，且无需进场费等杂费。因此对于这些依托电商成长起来的美妆品牌来说，线下渠道的投入产出比反而更高。

NOISY Beauty @小红书

2、疫情下零售业态大洗牌，也带来了新机会

2020年的新冠疫情，让线下零售经历了一次大洗牌。劣势零售业态开始出清、撤店，使得购物中心空置率提高。

而能吸引用户前来试妆、长时间驻足的美妆集合店，对购物中心有着类似“流量收割机”的作用，于是新兴美妆集合店成为不少购物中心招商的香饽饽，希望借助美妆这一高人气品类，提振购物中心内门店整体的业绩，并且与周边商场形成错位竞争。

这也给这些零售新物种带来了低租金拿下抢手铺面的机会。

THE COLORIST调色师、WOW COLOUR在过去一年里就急速开店，抢占核心商圈的热门购物中心，人流量最大的地铁层等优势位置。

如THE COLORIST调色师在上海晶品CrystalGalleria、静安大融城、环球港等核心商圈；WOW COLOUR选址也是在一二线城市的核心商圈和CBD区域。

对趋势最为敏感的投资人的资金，也开始在新兴美妆集合店这个赛道汇集。

据不完全统计，今年以来，包括KK集团、HARMAY话梅、WOW COLOR、NOISY Beauty在内的线下美妆集合店均获得知名基金的青睐。

1、客群：聚焦屈臣氏没能锁定的那批年轻女孩

尽管消费人群和消费习惯的分化是必然的，深受年轻人喜爱的渠道新物种占领社交高地，并不能代表遍布全国的老牌美妆店的没落。但无论是入华20多年，已经在国内开了3900家店的屈臣氏，还是十几年来在国内几乎没有竞争对手的丝芙兰，与新兴美妆集合店相比，它们的确是老了。

这个“老”，首先体现在面向的客群上。

如果你曾进入新兴的美妆集合店中，你会发现，店内的消费者绝大部分都是20岁-25岁上下的年轻女孩，年龄区间明显比屈臣氏和丝芙兰的年轻。

NOISY Beauty就表示要做下沉市场里屈臣氏的消费升级。创始人麦子在接受钛媒体专访时笑称，最喜欢把店面开在屈臣氏旁边，因为“有屈臣氏的地方就有市场。”

调色师、wow colour、喜燃、话梅等也是类似的情况。

从消费规模、消费水平的现状来看，Z 世代与三四线消费者是最具潜力的消费群体，并有望持续成为增长核心驱动力。这两类用户追求高性价比，易受社交媒体营销影响，三四线城市消费者较为倚重线下门店体验与购买。

据《中国美妆消费者购买习惯与需求洞察白皮书》，15-24岁的年轻女性消费者在美妆产品的人均花费达1713元，购买种类的数量约7种，均已超过了其他年龄段的女性群体 。

可以说，谁能抓住这批消费力爆表的年轻人，谁就站在了时代的前沿。

2、选品：如何保证紧跟潮流？

传统渠道的“老”，也反映在其固化的上新体系和一成不变的选品上。

首先是能够“进场销售”的品牌非常有限。

五岳资本N5Capital合伙人钱坤告诉钛媒体，老牌美妆集合店的品牌门槛比较高，光是上架费、进场费、堆头费等各种费用，就劝退了一大批资金实力不够雄厚的新兴品牌。其次，是上新流程长，引进新品牌节奏慢，需要从总部向下层层驱动，这使得这么多年来，其商品结构的改变都很小。

相比之下，新兴的美妆集合店的上新和商品结构调整就灵活地多。

NOISY Beauty麦子表示，企业的所有决策都是从下往上的，综合一线人员和销售数据的反馈，来讨论实施。并且每个月会有少则四、五个，多则十个的品牌上线，来保证店中货品的“常来常新”，维持用户的新鲜感。

同样的，WOW COLOUR、THE COLORIST上新频率可以保持在1个月左右（远快于屈臣氏和丝芙兰的3、4个月）。

对新兴美妆集合店来说，选品是一门大学问，这直接影响着消费者会不会来买单。

被称为“李佳琦、薇娅的线下仓库”的喜燃，为了选到高品质、高性价比、并且深受年轻消费者喜爱的品牌和产品，通过如天猫销售的变化趋势、品牌在小红书、抖音、B站等社交媒体上的声量和趋势进行前瞻预测，再深入地调查或者沟通去了解品牌和产品自身的特点，最后决定是否大规模采购。

总结下来，就是通过线上口碑和销售热度筛选品牌-专业买手调查-选品会-试卖-大规模采购，其中互联网的销售数据和口碑数据是重要的参考因素。

与屈臣氏日韩品牌居多、丝芙兰主打国际大牌不同，乘着国货美妆浪潮兴起的新型美妆集合店里，国潮品牌最为受宠。这也符合新兴美妆集合店高品质，高效率，高性价比，受年轻人喜爱的选品准则。

目前喜燃深度合作的品牌，有小奥汀、橘朵、完美日记、JOOCYEE酵色、HEDONE等国货彩妆头部品牌；护肤品类中则有薇诺娜、HFP、谷雨、雏菊的天空等。

NOISY Beauty目前拥有30家门店，5000+SKU，在合作的400多个品牌中，国潮品牌销售额占比55%，TOP20品牌中，国潮品牌共14个，占七成。

THE COLORIST调色师、WOW COLOR也是类似。WOW COLOR将时下流行的网红品牌作为主打，所有彩妆类目按照70%的网红国货品牌，再引入30%的国际流行彩妆品牌分配。

3、数字化：在新兴美妆集合店中扮演着什么角色？

数字化系统的建设，是新零售业态能够精准选品、玩好互联网营销的基础。

NOISY Beauty最核心的决策流程，高度依赖于数字化系统。与The Colorist 同为KK集团旗下的全品类集合店KKV，其产品的下架、上架也不是由人来决定，而是由数据驱动，每一件产品几乎都是末位淘汰。

相比之下，喜燃似乎更重视用户线上线下数据、会员体系的打通，通过私域流量池来进行客户互动、服务和消费引导。2020年11月末，喜燃上线小程序店，意在为会员提供全时全域的美妆新零售服务，实现用户全周期留存和增长。

目前喜燃的购买会员、私域会员、公号会员全部加起来（未去重）的总量大概在30万，客单价在200+。

从淘宝店起家，2017年开始转战线下的HARMAY话梅也是如此。1月8日，HARMAY话梅上线了小程序，打通了线上线下会员和积分体系，HARMAY话梅的公众号也聚集了众多话梅的粉丝，折扣信息都会在公众号公布，阅读量和评论数也很可观。

创立NOISY Beauty之前，麦子最早是在华为从事研发、行销工作，之后去了SAP做商业大数据，然后才去复星昆仲、厚朴投资做了PE。麦子早年的工作经历，使得NOISY Beauty团队对全场景的数字化能力打通非常重视。

在麦子看来，数字化能力是个短期内可能是噱头，但长期来看是至关重要的、甚至是决定性的能力。

这是因为，数字化系统的建设是一个长期的过程，全系统的数字化建设，要覆盖用户管理分析、商品采购、订单交易、仓存货管理等全场景，且其对用户行为、商品销量、存货周转等预测能力的高低，极度依赖于长期的、庞大的消费人群和消费行为数据积累。

可以说，在没有太多消费和用户数据积累的企业创立初期，聊数字化能力就是“耍流氓”。然而，当数据积累到一定程度时，数字化能力的价值就会越来越凸显。

因此，在大多数新零售品牌都是一边开店一边研发调整数字化系统时，NOISY Beauty在2018年创立之初，花费了将近一年时间，反复调整店型和商品结构，将线上线下会员体系、商品采购系统、订单交易系统、存货物流管理系统模型都建好后，才开始开店。目前不到两年时间，以积累了十几万会员。

而随着会员数据积累和不断产生的销售数据积累，麦子告诉钛媒体，NOISY Beauty的数字化系统里，商品销量预测已经非常准了，其采销商品周转也很快，大概在30天左右；会员复购率比较高，月均购买次数12次，购买件数4件，会员人均ARPU值近300。

精品集合店模式更讲究选品，选品的成功决定了最终的高库存周转率，因此用户认可度高的人气爆品，自然成为了渠道方争抢的对象。

传统的线下美妆渠道里，渠道方是相对强势的一方，通过进场费、上架费、账期等形式对品牌进行施压的同时，也保证了合作品牌的稳定性。

而新兴渠道对品牌方更加友好，反而使其在强势品牌方面前少了叫板的资本，供货品牌的稳定性较差。比如Harmay话梅的大牌爆品化妆品还在向贸易商采购，目前已获得授权的200+品牌直采、独家代理集中在中小品牌上。

事实上，在专注于目前的国潮美妆护肤之前，NOISY Beauty就曾经尝试过做美妆爆品集合店。然而毛利太低、用户没有忠诚度，使得麦子最终放弃了这条道路。

如今回过头来反思，麦子告诉钛媒体，如果只是做爆品生意，那线上做就够了，在线下做一方面会陷入低价陷阱，另一方面，线下零售场景可以随时体验新品的优势，也没有发挥出来。

因此，表面上看，新型美妆集合店非常依赖明星爆款产品，而这更多的只是用来获客和营销的噱头，与集合店里上百家品牌、几千+的SKU比起来，无论是利润还是销售额，爆品的贡献都是九牛一毛。

新型美妆集合店还是应该回归到线下零售最根本的能力上——销售。

说到销售能力，BA（导购）是个绕不开的话题。尽管大家对屈臣氏里如影随形的导购吐槽无数，但不得不说，屈臣氏导购的销售能力真的强。

如何在用户不反感的情况下，把货品卖出去，是新型美妆零售店都在反复推敲的事。如今，部分玩家通过加强BA的专业性、亲和力以及与消费者的链接力，用服务型导购/专业型导购，来提高销售能力。

NOISY Beauty就希望组建一支不以推销为目的的，更专业的BA团队，让BA成为用户的美妆顾问。为此，NOISY Beauty内部建立了一套BA考级体系，涉及的考核包括皮肤基础知识，皮肤细胞学、化妆品成分等，通过笔试和面试的形式考核BA的专业度，BA的薪资与销售没有直接关系，而是跟级别挂钩，越专业的BA收入就越高。

喜燃的BA团队建设，与NOISY Beauty 的思路大致相同，喜燃更强调BA团队与用户的链接力，希望BA从用户出发，能成为用户身边“略懂美妆的闺蜜”。鼓励BA将用户引入私域流量中，诊断他们的真实需求，然后给推荐适合的产品，并且帮助他们用好各种活动促销。

除此之外，前文所述，新型美妆集合店的年费人群，集中在30岁以下的年轻女性中。然而，随着用户年龄的增长和消费力的提高，如何把消费升级后的用户留着，就非常考验美妆集合店的商品结构是否足够丰富，覆盖面是否足够广。

目前新型美妆集合店的SKU都在3k-6k之间，品类和产品足够丰富。但这显然还不够有说服力。引入美妆服务，用场景服务来黏住用户，或许是个值得的尝试。

此前百盛集团就曾在长沙IFC开出美妆集合店Parkson Beauty，就融合美妆品、专业美容、头发护理等多元业态。据悉，NOISY Beauty已经开始把美甲服务引入到零售店里，并且取得了不错的成果。

除了用户的消费升级带来的留存问题，新型美妆集合店们还面临着老牌渠道玩家的反攻。

屈臣氏凭借会员体系及分销力，已经在在积极开拓旗下新型集合店，其彩妆概念店colorlab by Watsons，同样在努力引入国际大牌和网络人气潮牌，弱化BA服务，也不乏AI虚拟试妆的黑 科技 体验；资生堂集团旗下BEAUTY METHOD、爱茉莉太平洋集团旗下的ARITAUM（爱莉达恩）都已落地；零售百货巨头K11、银泰也分别携K11 beauty和云店参战。

虽然在创新性上，老牌玩家有所欠缺，但对其对品牌商的掌控力、以及会员和销售数据的积累，却更具有优势，对新型美妆集合店带来的压力也不容小觑。

KK集团创始人兼CEO吴悦宁在混沌大学的分享中曾表示：

这或许也是新型零售玩家目前专注于跑马圈地的原因。

创业不到一年的时间，WOW COLOUR已遍布全国30个省、88个城市，占领各个城市的一线商圈，现已开店近300家，目标在2021年实现开店600间，2022年实现开店1000间。

KK集团旗下的THE COLORIST调色师自去年10月落地首店后，目前也已在全国开出约150家。

已经在下沉市场开了30家门店的NOISY Beauty，计划在2021年新开100家门店。

而喜燃今年的目标是聚焦在一二线城市，扩展50个新的城市。

新型美妆集合店的的跑马圈地才刚刚开始。 （本文首发钛媒体APP，作者 | 赵虹宇）

中国美妆行业景气度高

受益于美妆人群扩容及消费升级等，我国美妆行业高景气度积极向好。2012-2019年，我国化妆品零售总额逐年增长。据国家统计局数据显示，2019年我国化妆品限额以上单位零售额接近3千亿元，同比增长126%，高于限额以上单位商品零售额增速89个百分点，继续保持较快增长。

国家统计局最新数据显示，2020年8月中国化妆品零售额为284亿元，同比增长19%。累计方面，2020年1-8月中国化妆品零售额累计达到1996亿元，与去年同期相比增长32%。

注：2013年零售额增速为2125%。

国产品牌受美妆人群关注度最高

近年来，我国本土新锐彩妆品牌逐渐崛起，完美日记、花西子、半亩花田等国产彩妆品牌受到众多消费者喜爱。2020年3月，美妆人群关注度TOP100品牌中，国产品牌关注度最高，达到37%。

此外，美妆人群品牌关注度排名前三的品牌均为国产品牌，其中完美日记受美妆人群关注度最高，占比达到163%。

注：关注度指在统计周期内，关注某品牌的用户数占关注该品类所有品牌用户数的比例。

移动APP成美妆购买重要途径

随着移动互联网的发展，移动终端APP已经成为了我国众多美妆人群购买美妆的重要途径，覆盖了社群电商、导购分享、跨境电商等，代表性APP有微店、得物(毒)和识货等。2020年3月，微店成为了我国美妆人群购买美妆最为活跃的移动APP，活跃渗透率TGI达到258。

注：已经筛选活跃渗透率大于1%的APP;活跃渗透率=美妆人群在某APP上的渗透率/整体移动网民在改APP上的渗透率100。

——更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国美妆新零售行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

上海市奉贤区金汇镇金碧路、上海市杨浦区淞沪路太平洋森活天地负一层。通过查询酵色微信公众号显示，截止到2023年7月24日，酵色上海线下店地址有上海市奉贤区金汇镇金碧路、上海市杨浦区淞沪路太平洋森活天地负一层，酵色JOOCYEE隶属于上海橘宜化妆品有限公司。酵色JOOCYEE为中国新生代女性而生，彩妆不只是简单的快消品，它接近时尚行业，可以是一种生活艺术和美学的载体。在实用基础上，希望借由探索不同主题在彩妆上的运用，创造出更具潮流和艺术感的“设计师彩妆。

2022年，美妆行业的开局之问。这个问题本站为您提供更多相关信息让你了解。

2021年开局，化妆品行业就迎来最强监管：行业基本法《化妆品监督管理条例》正式实施。下半年，更理性的投资也让美妆行业过去几年的火热氛围降温。

但毋庸置疑，中国已经是美妆行业必争的巨大市场。在这个规模5、6千亿甚至更大的市场里，宝洁184年企业历史上第一次有了中国本土培养的CEO许敏，雅诗兰黛集团新晋的中国区总裁兼首席执行官也是第一位完全本土的中国区领导者。

这些变化也从消费者端得到印证。在近期天猫快消领航社联合数据合作伙伴清渠数智举办的生态招标会上，天猫美妆行业总经理Cindy表示，尽管主流大牌还是占据很大一部分市场，但新品牌在通过新品类渗透更年轻的人群。看似杀成红海的美妆行业，也不断因为技术上的创新和来自消费端未被满足的需求，涌现出新机会。2021年下半年，由于美妆保鲜技术的革新，冻干面膜成为新趋势。线上消费持续升级，购买的客单价也更高了。

包括珀莱雅、百雀羚在内的国货品牌、花西子、完美日记、Colorkey等新锐品牌，雅漾、纽西之谜等大众线品牌，以及爱马仕香水美妆、纪梵希、迪奥美妆等奢美品牌，参与其中，共同讨论的命题是，2022年，美妆品牌将去向何方？

美妆行业，还有哪些机会？

2021年9月，香水、男士和宠物及潮玩从原有行业中拆分出来独立运营，成为天猫的独立类目。事实上，这几大类目的上升趋势，绝非草灰蛇线，早已有目共睹。

曾经只知香奈儿、巴宝莉等几大“免税店”香水的消费者，在2021年双11，将祖玛珑、梅森马吉拉、Diptyque、潘海利根、BYREDO等原本被视作“小众”的香水品牌都送进了天猫千万俱乐部。野兽派和线上起家的冰希黎，是其中销售额超千万的中国选手。

这不光体现了沙龙香水或小众香水进入大众消费者视野的变化，国内的香水玩家们也正被这个百亿级赛道吸引，入局其中。除了更早诞生、已进驻不少商场的气味图书馆，2019年诞生的Scentooze三兔，走进喜燃等线下美妆集合店，观夏和闻献则分别在上海湖南路和淮海中路开出了更注重体验的旗舰店。

左：闻献位于上海淮海中路的旗舰店；右：上海湖南路的观夏闲庭

此外，化妆品集团伽蓝推出旗下首个香水品牌ASSASSINA莎辛那，字节跳动孵化自有香氛品牌Emotif即将在近日开售。更早涉足电商生意的服务商们也在以代运营的方式，将国人尚不熟悉的国外香水品牌引入，悠可集团是号称“英国皇室御用香水品牌”Creed天猫国际店的背后操盘手，水羊股份也代理运营了法国奢侈品香水MEMOPARIS的海外旗舰店。

香水香氛的使用场景也在被拓宽，根据不同场景推出的卧室香氛、空间香氛、车载香氛、浴室香氛等，以及结合使用对象、使用目的推出的衣物香氛、助眠香氛等，也正在占领消费者的嗅觉。

除了香氛香薰，Cindy预测，男士护理和美容美体仪器也会成为2022年彩妆护肤的趋势类目。

天猫美妆行业总经理Cindy

她发现，男生也开始“悦己”了，“原本男生买香水，很可能是送给女生，但从2020年618开始，男生自购香水的比例更高了”。

男士护肤品牌理然和亲爱男友的天猫旗舰店中，香水一直都是店铺销量最高的品类之一；国产香氛品牌“野兽青年”的男女用户比例达到了4：6。

而且这些新品牌们似乎相当懂中国男人要的“男子气概”究竟是什么。男人们想遮瑕，又不能被人看出来自己化了妆；他们嫌麻烦怕油腻，希望不靠美妆蛋就能抹匀粉底，更不愿意花大力气卸妆；他们的心理障碍甚至影响到自己对粉底、BB霜的接受度——这些品类过去主要由女性主导。因此，JACB、理然等品牌都推出了自己的男士素颜霜，主要解决的都是男生们要讲究又嫌麻烦的需求。

专为男士推出素颜霜的新品牌，都拿捏住了男生们“要讲究又嫌麻烦”的需求

尽管“香水教父”尼尔·查普曼在《香水圣经》中说，大多数小众香水制造商都在为个人而设计，不分性别。但在当下阶段，国内那些专为男士而生的香水或护肤品牌，依旧需要打出“男士香水”或“男士护肤品牌”的宣传，以亮明自己的新消费品身份，与过去的品牌做区隔。

而美容美体仪器的红利，在消费者被美妆品牌教育多年后来临。这个高客单、更专业的类目，面对的是一批对护肤有更高要求、更愿意接受新理念的“技术流”，或是对医疗美容还处在观望期，暂时以家用美容仪过渡的消费者。

但过去这个被国外品牌垄断的高端护肤品市场，开始逐渐被国货品牌打开。创办不到3年的新品牌听研，就用家用院线级护肤产品、仪器打开了年轻市场。去年双11，它的精华品类跻身天猫TOP20。

在天猫上，像听研这样的新锐国货品牌不在少数，基于对国内消费生态的洞察，深挖用户的细分需求场景，实现弯道超车。最关键的是，它改变了过去不少国货品牌“平替大牌”的路子，而是直接从重资产重研发的仪器领域切入。

竞争激烈的化妆品行业，实际上依旧有相当多尚未被满足的需求。“用户需求差异化越大时，越难形成垄断”，朱翔骅表示。

从0到1、1到10之后，品牌该往哪里走？

过去几年里，不少国产美妆新品牌做到了用户、需求、场景和定价的统一，依靠几款爆品到达了一定生意体量。但爆品只是品牌短期增长或是被看见的手段，它有自己的生命周期。而品牌需要依靠更多商品，甚至更多产品线或品牌保持继续发展的增速。

因此，摆在很多品牌面前的问题是，“我要新开一条产品线，还是再造一个新品牌？”

在众麟资本合伙人朱翔骅看来，这个问题没有标准答案。“没有把一个品牌从0做1，从1做到10之前，不要先去做第二个品牌。因为一个创业项目，资源、精力都有限。”

不过品牌可以考虑的方向是，寻找自己的技能拓展点。看似在各个领域没出什么爆款的美的和无印良品，走的都是大而全的“全品类之路”：美的渗透了几乎所有白色小家电，而且成为很多类目的头把交椅，把自己做成了行业专家；而无印良品则覆盖了家居纺织、文具、服饰等类目，成为一种生活方式的代表。只是它们的品类拓展方向对品牌要求极高，“可遇不可求”。

向戴森和云南白药这种“特长生”学习，更适合长短板明显的新品牌：戴森对“风”做了透彻研究，从空气净化器、电扇到吹风机，都非常符合消费者对于它专业技能的认知；从跌打损伤药跨界到牙膏，云南白药也没有脱离“消炎去肿”的专业领域。

跨界做美妆的马应龙

纽西之谜的电商运营总监范维良表示，那些在10-100阶段寻求突破的品牌，需要推出适合品牌调性的形象款、引流款、利润率、趋势款等产品线矩阵。同时，必须重视老用户流量池的搭建和重视会员复购营销，也必须重视企业数据中台的搭建和应用，从产品研发到上市推爆，从新客入会到老客复购等都以数据为依据驱动，杜绝拍脑袋。

国货品牌如何焕新？

近几年大国自信的社会思潮中，2016年就开始翻腾的“国潮”非但没有消退，反而从潮流服装的概念延展到消费品。

百雀羚、佰草集、林清轩等一众国货品牌也在国潮大势中翻红。这些过去更依赖线下传统业务的品牌，触网时间短，离年轻消费者也很远。

但天猫美妆国货线运营总监亦放表示，去年双11之后，国货品牌们的消费人群发生了几个重要变化：

1、国货品牌的年轻消费者占比达52%以上。相比以往大促，国货消费者开始年轻化。

2、国货品牌消费者从原本的三四线城市向一二线城市迁移，这意味着国货品牌在美妆主力人群中拥有了更好的品牌形象。

3、相比以往，国货消费者是更“资深”的美妆购买者，说明消费者更认可国货品牌的品质了。

抓住新渠道和新人群的老牌国货们

当国货美妆品牌以更专业的品牌形象和商品品质走进消费者心里，它们更应该做好自己的产品创新，“不是什么火就做什么”，朱翔骅说。对于中国文化的挖掘，也不应只停留在表明，“并不是在包装上雕龙刻凤，而是在产品审美、物料表达，甚至场景上更贴合中国人的审美。”

最重要的一点，是品牌们的数字化进程。即便“数字化转型”已经被提及多年，目前国际品牌还是走在相对靠前的位置。少有国货品牌，会系统地管理营销物料、效率工具和投放工具。

当天猫在2021年10月提出自己要成为一个D2C平台时，也同时抛出了品牌要以消费者运营和货品运营为核心的“双轮驱动”方法论。美妆行业就是一个以消费者运营为驱动的典型行业，看重对消费者需求的精准洞察，也需要挖掘那些具有潜力的趋势赛道。在多平台经营成为常态的当下，一个美妆品牌会同时在天猫、小程序、京东等线上渠道及线下各渠道开店，也会在小红书、微博、抖音等各处种草，如何让一个对自家商品还处在陌生阶段的潜在用户成为自己的消费者、会员，并不断复购，是所有品牌的命题。

“数据与营销的结合是品牌新品内容种草的核心增长点，通过数据洞察优化Nickname打造、场景化内容生产、高价值达人合作及淘内联动的完整链路，将极大提升品牌新品内容种草效率。”清渠数智副总经理Olivia表示。

尤其是那些已经颇具规模的大品牌们，相当重视消费体验在各个渠道的一致性。但一个消费者的“行踪”不定：他们可能会在线下逛街时试用下单，在天猫上完成复购。线下的BA们往往会告知消费者积分的使用方法，以此不断刺激消费者购买、攒分。如果消费者面对的是一套尚未打通的会员积分系统，很可能容易失去对品牌的忠诚度，品牌也会因此失去拉高客单价的机会。因此，操盘品牌的服务商们，不光得做好会员系统的打通，还得让线上客服“变成”线下BA的角色，让消费者在线上线下获得的服务更一致。

在实现这些方法论的过程中，需要有数字化运营工具的支持。而这些基础设施和能力建设，光靠品牌自己并不一定能完成。这中间，除了由平台提供基础设施之外，不少品牌选择了已有成熟品牌操盘经验和更具电商运营能力的服务商帮忙。

如今，不管是新品牌的创始人，还是国货品牌的操盘手，都深知“品牌”的价值：消费者面对一个已知品牌时，决策链路会更短，花的时间更少。品牌带来的溢价和毛利，能帮助品牌向上倒逼供应链做持续供给，为消费者提供更好的产品，也延长了品牌的生命周期。但在成为一个长青品牌的路上，补齐短板、巩固长板的修为，以及数字化经营的方法论，始终会是品牌的必修课。

出品 | 创业最前线

作者 | 李小反

编辑 | 蛋总

在线下美妆店这条赛道中，正进行着一场激烈的battle。

博弈的双方分别为：以话梅、调色师等为代表的新式美妆集合店，和以丝芙兰、屈臣氏为代表的传统美妆零售店。

「创业最前线」在走访中发现，在同一家商场内，这两种不同模式的美妆店出现了明显的差异化。比如，新中关购物中心负一层的屈臣氏和调色师，前者的人流量不足后者的三分之一。从受欢迎程度来看，新式美妆集合店暂时胜出。

但是从货源能力及客户的信任角度，新式美妆店则稍显逊色，它们很难拿到国际大牌的授权，不得不寻找其他拿货渠道，这就导致其货源存在真假风险，且价格上也没有很大优势。

在这两个物种多方面的较量中，谁会是最后的赢家？

2020年1月，北京新中关购物中心负一层的屈臣氏旁边，美妆集合店THE COLORIST调色师（以下简称“调色师”）正式开业了。也是从这时起，这里上演了一场美妆门店的“新式与传统”之战。

不知是偶然，还是刻意“抢生意”，调色师的这一选址，似乎是在向以屈臣氏、丝芙兰为代表的传统美妆集合店“宣战”。

这两种不同形式的美妆集合店，在门店装修、经营理念、商品选择等方面体现出了不小的差异。

周六下午6点多，调色师门店内挤满了挑选、试用商品的消费者，目测他们的年龄大多在20至30岁之间。在这里，消费者可以自由挑选、试色，没有导购打扰。如果需要帮助，导购会上前推荐。

据「创业最前线」观察，调色师的店员也是20多岁的年轻人，身穿白T恤、牛仔裤，配合门店以灰色和粉色调为主的设计，店铺整体上就显得明亮而活泼。

而屈臣氏走的则是一条迥然不同的经营之路。一进入屈臣氏，就有导购热情地迎上来，询问有什么需求。其门店设计以黑、**调为主，导购统一着装为黑色衣服，年龄看起来也比调色师员工大一些。

屈臣氏门店面积比调色师大出不少，但在「创业最前线」走访的20分钟里，其人流量却不到后者的三分之一。谁更能赢得年轻人的青睐，似乎一目了然。

调色师和屈臣氏的比拼，并不是例外。

同样是7月某个周末的下午，在西单大悦城内，「创业最前线」走访看到二层的WOW COLOUR店内人潮拥挤，每个货架前都围满了消费者。而楼下的丝芙兰店内却冷清许多，在店里挑选商品的消费者不足10位。不仅如此，二层的MAC、CHANEL等美妆品牌专柜也鲜有消费者光顾。

调色师和WOW COLOUR所售产品大多为国货，以及日韩平价品牌，如果说它们可能是靠低价吸引了众多年轻消费者，而不能与丝芙兰、屈臣氏比拼，那么，走高端化的HARMAY话梅（以下简称“话梅”），则有资格与它们较量一番。

位于北京西单更新场的话梅门店，更像是一个网红地，其工业风的个性化设计吸引了不少消费者拍照。在7月的周末，前来话梅打卡的不止年轻人，还有不少带着孩子的中年妈妈，收银台前一度排起了长队。从受欢迎程度来看，新式美妆集合店是妥妥的赢家。

从去年开始，美妆集合店的风口明显被吹起来了。

去年底，HEAT喜燃，获得高榕资本的天使轮融资；HAYDON黑洞也获高瓴、腾讯领投的天使轮融资。今年3月，WOW COLOUR宣布获得5亿元A轮融资。

它们的开店速度也极为迅猛。调色师CEO彭瑶在演讲中提到，曾一年开出300多家直营店，遍布一线城市A类商圈。公开资料显示，WOW COLOUR也在8个月内开店近300家店。在新式美妆集合店风头正盛之时，传统美妆店却有了式微的趋势。

屈臣氏财报显示，2020年中国区业绩份额同比下降19%，疫情也影响了屈臣氏的业绩，去年其全球销售额同比下滑了11%。去年7月，老牌美妆连锁店万宁，也被传出大规模撤店的消息。

此消彼长，这一自然规律正在美妆集合店行业内被验证。

在新式美妆集合店的风口之下，除了上述提及的那些获得融资的新品牌外，还有一些中小品牌带着加盟商跑步进场。他们极力宣扬美妆集合店的“吸金之道”，吸引了众多想要入场捞金的玩家。

“从2007年开始，我们公司就在做零食集合店的加盟业务，现在这种加盟店不好做了，就转型做美妆集合店的加盟。”一家自称是彩妆集合源头厂家的工作人员王林（化名）称。

王林介绍，他们可以为客户提供“一条龙”服务——店主只需要对门店进行简单的基础装修即可，他们会帮店主选址，提供门店设计方案、货架等设备，以及美妆货源等。

“我们不收取任何加盟费、管理费、保证金，你把门店的平面图发给我们，我们给您出设计方案，货架的颜色、背景板、镜子、灯光等，都可以按照您的要求来做。”王林表示。

她还向「创业最前线」透露，有很多原本开零食集合店的客户直接在原有的店面上转型做美妆集合店，也有不少做服装、鞋包生意的人转行来做。

“彩妆集合店就是一个风口，大家都想抢占这个风口，所以这两年我们的单子特别多。”王林表示。他们制作货架的工期要大约15天，目前的订单已经排到了一个月后。

在这些加盟商口中，美妆集合店是一门值得投资的好生意。

“100平米左右的门店，硬件设施和首次铺货的费用大概在35万至40万元之间。”另一家彩妆集合店加盟连锁品牌“YISUCOLOUR怡速生活”的工作人员沈洋（化名）称。

58同城显示，北京三里屯SOHO附近的底商，120平米左右的门店，每月租金为42万元。如果是在县城，差不多面积的店铺，每月租金是几千元。

“彩妆的利润是非常可观的，我们都是按照35~45折这个区间给店主供货，利润基本上可以达到50%~70%左右。”沈洋表示，他们的加盟店中，有些商场门店一个月的营业额可以达到十几万元。“有的客户一天就能卖两三万元，节假日还能翻倍。”

也就是说，如果经营得好，有些店主1个多月的营收就能覆盖前期投入。

沈洋称，他们目前在全国有40多家加盟店，分布在河南、云南、新疆等多个地区，甚至还有门店开到了县城、乡镇。“我们主要做的是平价美妆，大多数人都能接受这个价位。如今，县城和乡镇的用户也有变美及化妆的需求。因此，受众也比较广泛，除了90后和00后，一些70后和80后也会有需求。”沈洋表示。

据沈洋透露，商品的价格最低99元，大部分在69元、79元左右，客单价基本在100至500元之间。“客人到店之后很少有人能空手出去，而且很大概率会购买多种商品。”

沈洋还介绍，他们加盟店里所售卖的产品，目前有200多个品牌，主要是国内火爆的美妆和进口的小众品牌，同时也有大牌小样，“我们每个月还会保证有3到5个品牌的上新，说白了，无非是当下什么品牌、单品火爆，我们就做什么。”沈洋说。

不过，在线下美妆门店兴起之际，被疯狂推广的加盟模式并不意味着“人人都有钱赚”。“第一批开店的是吃螃蟹的人，后面门店只会越来越多，就像奶茶店一样，遍地都是，但后来者能赚钱的就不多了。”沈洋称。

虽然在迎合年轻用户和发展速度方面，新物种略胜一筹，但是在最根本的货源问题上，新式集合店却不及传统门店有优势。

其中，最让消费者担心的一点在于，美妆店的产品，尤其是小样是否为正品。有人认为，小样作为赠品，品牌方是有控量的，但它源源不断地流入市场，可能其中会有些问题。

今年2月，博主“大分子实验室”在小红书发布了一则视频，他测试了一家网红美妆集合店的9款小样，将其与专柜的正装做对比，通过核磁共振实验发现，其中一款眼霜与专柜的正装产品有明显差别。

他分析，针对这样的结果，一种可能是这款眼霜的版本不同，另外一种可能性就是买到了假货。

这个视频也一度引发了业内争议与外界讨论。但无论如何，这件事都从一定程度上反映了消费者对新式美妆集合店某些小样产品的真假情况存在一定的怀疑心理。

相对来说，传统美妆店则无须担心这个问题。

比如，丝芙兰的货源在大众心中就是正品渠道。据悉，丝芙兰是LVMH（酩悦·轩尼诗-路易·威登集团）旗下的中高端化妆品零售商店，与LVMH、雅诗兰黛集团、欧莱雅集团以及其它一些大型欧美日韩的日化集团合作，各国丝芙兰直接从品牌方在当地市场的最顶级渠道拿货，这样的拿货方式确保了其产品的真实性。

但是，国内一些新式美妆集合店，很难直接得到品牌方的授权，它们只能寻找其他渠道。

“我们有些客户原本就是做彩妆生意的，有拿货渠道，如果你需要，我们也可以帮你对接渠道。”王林称。

但是，这些店主和加盟商所说的“拿货渠道”，一定可靠吗？

自称有超10年彩妆创业经验的小红书博主“是楠木呀”，曾在视频中透露，进口化妆品主要有两种渠道。

一种是“一般贸易”渠道，这种方式“基本没有风险”，品牌商需要进行一般贸易备案，但是品牌商会在商品本身的价格上加21%的税点，加上受品牌方控制，导致货源在价格上没有优势。

“中型以上的实体店商家，并且在市场监管严格的情况下，建议走正规贸易的渠道，以把经营风险降到最低。”楠木称。

另一种是流通渠道，即产品不是经过正规贸易渠道进入国内的，从业者可以在批发市场、集散地、网站上采购。

国内有几个较大的化妆品批发集散地，比如广州的兴发广场、怡发广场、美博城，以及近两三年兴起的深圳明通化妆品批发市场。“美博城一些大牌进口化妆品店铺，基本做的都是高仿或者超A货（高端的仿品）。”楠木在视频中说道。

她还介绍，深圳明通大部分卖的是水货。“意思是没有通过正规的关税及监管渠道进来的产品，水货并不等于是假货，但也不排除个别商家真假掺卖，或者有些档口一半真货，一半假货。”

因此，美妆集合店一旦不谨慎，就有可能拿到假货或水货，从而面临经营风险。

除了货源问题，美妆集合店部分产品的价格也被一些用户吐槽，认为其性价比并不高。

小红书博主“伊丽鲨白”在话梅探店时发现，彩妆的价格并不便宜，跟专柜相差不大。比如MAC一款口红，官方价格170元，话梅售价167元。“还不如找MAC的柜姐，给我画一个欧美妆。”这位博主说道。

以兰蔻“粉水”为例，「创业最前线」在话梅门店看到，单瓶的价格为340元，而在cdf免税店小程序，这款产品的最低价格为242元，代购的报价也一般在300元以内。

作为一个新物种，新式美妆集合店的风靡确实勾起了年轻用户的猎奇心理，同时也让一些源头厂家看到了集合店模式的发展潜力，进一步促使了线下美妆加盟店的兴起。

但是，在货源能力和价格优势这两座大山面前，新式美妆集合店能否成功破局，并跑出可持续的盈利模型，还有待市场的进一步检验。

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