在古代皇帝的后宫中，那些佳丽们整日都为了取悦皇帝而精心化妆打扮；仅仅这些后宫佳丽一年的化妆开销便达几十万两白银之多。如果遇上一个国力强盛而又好色的皇帝，可能后宫的人数会更多，而用于化妆的银两开销可以超过100万两白银。因此对于一个处于战乱中的国家而言，仅仅凭借后宫的这笔化妆开销便足以让人瞠目结舌，而这所有的开销来源最终都从基层的老百姓身上搜刮。
古往今来的所有皇帝都有着自己的后宫，不论是明君也好，还是昏君也罢；二者之间唯一的区别在于后宫佳丽人数的多少，前者尽管拥有自己的后宫，但却严格控制人数和后宫开销；然而后者却对于人数和开销全然不顾，只图自己享乐。如果遇上开销不够时候，昏君们首先想到的不是开源节流，而是增加赋税，从老百姓身上搜刮血汗钱，供皇帝和后宫嫔妃继续挥霍。
在漫长的封建王朝中，尤以明朝的后宫开支最为巨大，曾一度高达40万两之多。而这些开销还仅仅用于购买胭脂水粉，除此之外还有很多后宫佳丽巧立名目，来换取银两作为日常开销。而这40多万两白银还仅仅是后宫佳丽的脂粉钱，其他的服饰、首饰盒生活用度加一块，每年开销都在百万两之巨。
如果说明朝的后宫佳丽开销巨大，那么我们来看一组数字；据史书记载唐玄宗李隆基在位时期，仅后宫佳丽便豢养了4万余人。而这些佳丽每日的开销，我想绝对不会在明朝后宫开销之下；只不过没有数字保留下来而已。如果按照这些后宫人数推测，我想她们的化妆品开销会是一大笔白银。所以说在这些整日打扮的后宫佳丽中，每年的开销少则几十万两白银，多达上百万两白银。
1、拍底色底色由红、白色的化妆油彩调配成嫩肉色。
拍底色的顺序是先脑门、鼻子、下巴后拍两颊、两腮和脖子。要注 重是拍底色，不是抹，要拍均匀。还要留意眉眼、鼻窝、嘴角、眼角等细小部位要面面俱到。
2、涂腮红以大红色化妆油彩为主，略加玫瑰红色。
方法是从眼窝、鼻梁两侧开始，压住眉毛，再由上而下、由中间向两侧，由深渐浅地均匀地拍打，直到与底色融为一色 。以涂腮红时在技巧上要注意根据脸型的特点加以变化，起到弥补缺陷、美化脸型的作用。
3、定妆即敷粉，在拍打的油彩上敷上一层薄薄的脂粉，可使油彩的造型固定在脸上。
敷粉应先从脑门、鼻梁和底色部分 开始，然后敷腮红部分，敷好后再用刷子轻轻掸去浮粉。
4、涂胭脂用大红、荷花、赫红等颜色的胭脂涂在腮红的部位。
方法是从眼窝和鼻梁两侧，眉毛以下开始，自上而下、由 浅至深。重点要突出的是上眼皮，下眼皮和两颊要逐渐过渡到与底色一样的深浅。
5、画眼圈 眼睛是心灵的窗户，所以画眼圈要画出生动的神韵来，才能起到烘托演员的表演的作用。
画眼圈用的是眉笔或锅烟，从 下眼皮画起，加宽上下眼圈的轮廓线。旦角演员基本是以凤眼的形式，外眼角略往上挑，给人妩媚之感。眼睛小，眼圈 线可画得大一些；眼睛大，眼圈线可画得小一些。
6、画眉毛
用黑眉笔在原有的眉毛的基础上加以夸张，如青衣、花旦要画柳叶眉。画眉毛的长短粗细曲直也要结合演员的脸型、五 官的特点，从整体上进行协调和弥补，用锅烟打好的眉毛要有毛茸茸的立体感。
皇帝穿的礼服，又称朝服，包括衮服和冠冕。
解析：
衮服 gǔnfú，简称“衮”，古代汉人朝代皇帝及上公的礼服。与冕冠合称为“衮冕”，是古代最尊贵的礼服之一。是皇帝在祭天地、宗庙及正旦、冬至、圣节等重大庆典活动时穿用的礼服。
中国传统的衮衣主体分上衣与下裳两部分，衣裳以龙、日、月、星辰、山、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二章纹为饰，另有蔽膝、革带、大带、绶等配饰。
扩展资料：
相关延伸：朝服形制
在周代以前，中国的服装主要采用一种形制，即上衣下裳制。《礼记·玉藻》中就有"朝玄端，夕深衣"的记载，意思是说早朝为大礼，一定要用玄端朝服，到了夕朝，就可采用轻便一些的深衣。诸侯以天子之燕服为朝服。朝服虽然可代替祭服用于祭祀，但主要用途还在于朝会，它是古代君臣百官的议政之服。
先秦以皮弁、玄端为朝服，皆以十五升夏布为之，即二尺二寸幅内含一千二百缕的苎麻布。汉明帝制定朱衣朝服，后世朝服则所谓进贤冠、绛纱袍，以罗为之。一直沿用至明朝。
大唐开元礼规定朝服包括：冠，帻，缨，簪导，绛纱单衣，白纱中单，白裙襦，赤裙衫，革带，钩觫，假带，曲领方心，绛纱蔽膝，袜，舄，剑，双绶。韠长三尺，上广一尺，下广二尺，其颈五寸，肩革带博二寸。
-朝服
-衮服
最近，唐朝宫廷大戏《大唐荣耀》蓄势而来。唐宫戏中，比剧情更抢眼的是唐朝女性绚烂大胆的妆容服饰。除了袒胸装，唐朝女性的开放还体现在面部妆容方面。大唐的荣耀在于贞观开元、大明宫苑，在于李白杜甫、颠张狂素，更在于人面桃花的唐朝女子。
可以说，唐朝美人的妆容简直就是在脸上作画，想象奇特，脑洞全开。先来预热一下，看一幅“弈棋仕女图”（出土于吐鲁番阿斯塔那187号墓）。
图中的唐朝女子着绯色碎花上衣，绿色罗裙，体态丰盈，尤其是面部胭脂如泼墨，甚至涂到了耳朵。这样夸张的程度你能接受么？一个唐朝美人又是如何打造出来的？事实证明，做个唐朝贵妇着实不易。
唐朝美人化妆大概可分为以下几步：涂铅粉——抹胭脂——涂额黄——修娥眉——贴花钿——点面靥——点绛唇。
1上铅华
有一个成语叫“洗尽铅华”。这里的“铅华”就是古代女子敷在脸上的“粉底”。铅华多为白色，有的粉中还会同时掺入香料。把自己的脸用铅华涂净，做好重新换脸的准备，这第一步并不难。
2泼胭脂
唐朝女子涂抹胭脂根本就是泼墨写意，大开大合。唐朝的“胭脂妆”有很多种，而且都有特定的名称，比如酒晕妆、桃花妆、飞霞妆、三白妆、泪妆、啼妆、血晕妆、落梅妆等等。可见，唐朝的时尚体系已经初具雏形了。
酒晕妆，就是在双颊上浓妆艳抹，甚至连耳朵都涂上胭脂。这幅出土于新疆阿斯塔那墓的“人物画”即为一例。
飞霞妆用浅朱作底，再施铅华，制造出红里透粉的效果。三白妆则仅仅用胭脂涂抹前额、鼻子、下巴，可见唐朝人已经懂得利用阴影制造立体感的化妆技巧了。
从生活史的角度理解古诗文或许会另有一番收获。杜牧的《阿房宫赋》里有一句“绿云扰扰，梳晓鬟也。渭流涨腻，弃脂水也”。宫女妃嫔们的洗脸水中满是胭脂油膏，让河水变成了“胭脂河”。
杜牧对唐朝贵妇胭脂用量的描绘并不夸张。陆游在《钗头凤》中有一句“泪痕红浥鲛绡透”，说的是女子的眼泪冲洗了胭脂，把巾帕染红。
儿时写作文，我们总会用脸“像花儿一样”比喻女孩儿的面颊。这个比喻唐朝诗人已经用过了，“芙蓉向脸两边开”（王昌龄《采莲曲二首》），或者是更熟悉的“人面桃花相映红”（崔护《题都城南庄》）都是唐朝女性妆容的真实写照。
唐诗充满无边浪漫的想象力，比喻不落俗套，新奇大胆，可又似信手拈来毫不做作，那是因为唐人的生活原本如此吧！
3修娥眉
与胭脂妆类似，唐代的眉形也有很多。“青黛点眉眉细长”（白居易《上阳白发人》），这是细眉。还有“双眉画作八字低”（白居易《时世妆》），这是八字眉。王处直墓壁画中的一位女子就画了八字眉，未言先泣，惹人怜惜。
唐玄宗甚至画了《十眉图》记载当时流行的十种眉形：鸳鸯、小山、五岳、三峰、垂珠、却月、分梢、涵烟、拂云、倒晕。只可惜该图已失传，如梦如幻的名称背后只能是无尽的遐思了。
但是，当我们看到这位仕女的面部时（《簪花仕女图》局部），你发现她的五官比例有什么问题了么？没错，她的额头面积好像过大，双眼几乎位于整个脸庞的中部，而实际上我们的眼睛大概位于脸部的3/5处。很明显，人的五官尤其是眉毛不会先天如此，那么这些眉形是如何实现的呢？
这涉及到晚唐的一种病态的风气：开额。开额就是把额前的头发剃掉一部分，拓宽额头，为复杂的妆容争取最大面积，此外还要把眉毛剃光。再结合之前的铅华“粉底”，换脸就完成了。结合这一真实存在的风气，我们可以得知仕女图并不完全是艺术夸张，或许也有生活真实。
这样的妆容极端又危险。唐文宗（826-840年）曾经就此事特别下诏，“禁高髻、险妆、去眉、开额”。（《新唐书车服志》）除了这些“险妆”，唐文宗还操心女性的衣袖宽度。中晚唐时期，很多妇女的衣袖阔达四尺，宽垂至地。因此他规定女性的襦袖不得超过一尺五寸。
一国之君竟如此事无巨细，甚至管到了女性如何化妆和袖子的宽度，这多少有些匪夷所思。其实，服饰的变革似乎预示着一个王朝的命运。
刘嘉玲在**《狄仁杰之通天帝国》中的眉妆
从唐文宗的诏令中可见，唐中晚期社会的颓唐病态之风，王朝的颓势也就在这“险妆”中描画着，而此时距907年唐朝覆灭已经时候不多了。女性的一举一动牵扯着王朝盛衰的神经，难怪君王要对女性服装紧抓不放了。
4花钿与额黄
“唧唧复唧唧，木兰当户织”。《木兰辞》的最后，木兰终于“对镜贴花黄”换上了女装。花黄就是古代女子的面饰之一。
这里的“黄”即额黄。唐代女子会把额头染成**，唐诗里有也有称“鸭黄”、“鹅黄”的。除此之外，还有用金**的材料剪裁出花朵飞鸟星星月亮等自然万物粘满额头。女性的面容上就这样装载了整座江山。
“花钿”是一种薄片，也称为“花子”，贴于额头眉间。花钿形状多样，有圆形、棱形，月形，牛角形，颜色以红绿黄为主。至于材质，可以是金箔、贝壳，甚至是蜻蜓的翅膀和鱼鳞。
花钿的造型在古装剧里经常出现。阿斯塔那墓206号出土了这件彩绘木胎女舞俑，她也被亲切地称为“唐朝**”。她额头上的红色花样就是花钿。《捣练图》中的女性额头间也佩有花钿。
5俏面靥、点绛唇
“彩绘木胎女舞俑”的嘴角旁边还有两个黑点，这就是面靥。用丹或墨在脸颊上画点，很像一颗痣，或许也有人造酒窝的意思吧。面靥不一定点在脸颊，还可以点在眼角等多个地方。
最后就是点唇了。孟晖在《花间十六声》中系统考证了唐代的点唇用品——口脂。之所以称为点唇，是因为画唇讲究一气呵成。
唇妆也有各种style，石榴娇，大红春，半边娇，露珠儿、淡红心。铅华“粉底”遮盖了嘴唇原本的形状，唐人就可以用口脂画出自己喜欢的唇形了。
唐朝的“口脂”是固体的，和今天的唇膏很类似。在唐宋时期，口脂更是一种保健及美容用品，男性也可使用，类似今天的药膏或护手霜。
每年腊日，唐朝皇帝赏赐大臣的“年终福利”中就有面脂和口脂。杜甫在《腊日》一诗中就提到“口脂面药随恩泽”。这其中，很多是赐给在苦寒之地戍边的军人使用，作为冬天的护唇和护肤用品。
既然是朝廷的慰问品，就一定有专业的生产部门，这就是“尚药局”，这个机构里有“合口脂匠四人”专门生产口脂。此外，“药王”孙思邈的《备急千金方》中也有用特制的“口脂”治疗唇部疾病的记录。
当然，作为女性化妆用品的口脂还可以更浪漫。公元889年，韩偓中了进士参加“探花宴”，席间收到了一件神秘礼物。他为此写诗：“解寄缭绫小字封，探花筵上映春丛。黛眉印在微微绿，檀口消来薄薄红。”一条手帕上面印有唇印和眉印，韩偓立即得知了对方的身份，心意也不言自明。
至此，一张标准的唐朝美人妆就化好了，不知道你是否能接受这样的夸张与大胆？其实，比唐朝女性妆容更荣耀的是她们的表情。这件国家博物馆藏“三彩釉陶女俑”（局部）的表情自信、恬淡，洋溢着幸福。
大唐的荣耀在裙摆，在胭脂，更在眉间。
（作者：行远志）
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转帖：古代后宫化妆品
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一、古代的女子的“化妆品”
(1)花钿
这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。
关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。
至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”
贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。
(2)口红
古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！
口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”
唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。
唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。
(3)傅粉
傅粉即在脸上搽粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。
(4)额黄
额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上**。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成**，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成**的故事。至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。
(5)画眉
画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”
到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。
二、古代化妆工具
(1)古代女子的“眉笔”：
据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上（好怪异的化妆哦，还是做现代人好）。
古代女子画眉所用的材料，随着时代的饿发展而变化。
从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。
描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。
除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。
铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。
到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。
关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。(2)芳泽可亲——妆粉
中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。
两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。
关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。
还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。
除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。
唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。
在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。
在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。
清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。
还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。
(3)姹紫嫣红话胭脂
胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。
它是一种红色的颜料，有种说法认为古代胭脂的真正产地是匈奴境内的焉支山，而“阏氏”这个名称，是对匈奴人对宫廷妇女的一种称呼，原指贵族正妻，因为这些贵族妇女常用“阏氏”妆饰脸面，所以“阏氏”成了她们的代称呼。
据说胭脂传入中原和张骞出使西域有关。所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。
妇人妆面的胭脂有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。
到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。《红楼梦》44回中有一段关于胭脂的描写，说得非常形象。这种胭脂“也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：‘铺子里卖的不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的，只要细簪子上挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就足够拍脸的了。’平儿依言妆饰，果然鲜艳异常，且又甜香满颊。”
除了红蓝外，制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作燕支的材料。石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。
与石榴花相仿的是山花，山花是一种野生植物，经过提炼加工，则可为化妆材料。苏方木也名“苏木”，它的颜色虽比较黯淡，但作为染料饿历史却很长，早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。
由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种：
1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女；
2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；
3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用白粉轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。
三、古代后宫佳丽用的化妆品
美貌，根本就是一场玫瑰战争。
话说最著名的败家昏君隋炀帝。他喜欢坐着龙舟到处游荡，每个舟上都有挑选的妙丽长白女子千人，手执着雕板镂的金楫，被称为“殿脚女”。一天，隋炀帝看上了一位殿脚女吴绛仙，迷上她的柔韧和丽质，要提升她为婕妤，却没想到她已经嫁人了，隋炀帝很扫兴，把她提到龙舟执首楫，称为“崆峒夫人”。这位皇帝的爱好真是广泛而没有原则啊，有教无类，从老爹的妃子，到地位最低的民妇，再到羞颜未尝开的小女孩，通吃，只要够漂亮。由于吴绛仙把眉毛画成长蛾眉状，后宫佳丽争先恐后地效仿画长蛾眉。司宫吏每日发放螺子黛五斛，叫做“蛾绿”。螺子黛产自波斯国，每颗价值十金。隋炀帝每每倚靠着蔽日帘看吴绛仙，许久也不离开，说：“古人说‘秀色若可餐’，像绛仙这样的真可以治疗饥饿病啊。”另一位劳民伤财的美女是孙权之子孙和的爱妃孙夫人。孙和常将孙夫人抱在膝上，一晚月色明亮，一不小心，他手里的玉如意碰伤了孙夫人的面颊，血流满面。孙和唤来御医，命令他们不得留下任何疤痕。御医说，止血容易，要不留疤，就必须用白獭髓、玉屑和琥珀屑调和在一起，经常涂抹，才能生效。孙和于是悬赏天下，有献白獭髓的，以千金酬谢。富春江上有个老渔翁禀奏说：每年祭鱼的时候，白獭们为争夺配偶将发生厮杀格斗，死去水獭的枯骨藏于石穴之中，虽然里面没有骨髓，但将骨头粉碎，与玉粉调和，也可以去疤痕。孙和听了，便命渔翁打捞一些獭骨，玉屑、琥珀粉调和，制成药膏。结果，昂贵的琥珀粉用得太多，邓夫人敷完以后，在脸颊上留下了一个赤红的斑点，看起来更俏丽了。后宫嫔妃一看，纷纷都用丹脂在脸颊上点一小斑，竟成风俗。谁在问，为什么如此。郭靖为何爱黄蓉不爱华筝？陈家洛为何爱香香公主不爱霍青桐？杨过为何爱小龙女不爱郭襄、郭芙、程英、陆无双、公孙绿萼、耶律燕？就是因为她们不及前者漂亮。天使爱美丽，男人也爱美丽。简·奥斯丁在《诺觉兰寺》里写她的女主角凯瑟琳，“在会上她穿什么裙子，梳什么发式，就成了她的最大心事。”女人嘛，谁不是呢。蓝筹属你，红裙属我，事业陪着你，衣服缠着我，古今中外同一。
四、古代的化妆品和化妆术
(1)眼圈化妆
自古以来，人们为了保护肌体或为了修饰仪表，十分关注化妆。在原始人时期，人类习惯于在身体皮肤上涂抹动物脂肪、油类、粘土和黄土，用以避寒防暑和防止昆虫叮咬。当时，人类生活于莽莽的原始森林中，为了预防风土疾病，还热衷于搞迷信咒术来去邪除魔，每当人们举行祭典仪式时，必须化妆眼睛和面部。
在古埃及，人们为了防止炎热和皮肤干燥，常用香油和油质软膏涂抹皮肤。另外，古埃及人还喜欢眼圈化妆，即在上下眼皮上勾画绿色、黑色或蓝色颜料，据说这是为了预防砂眼、苍蝇（古代热带有一种苍蝇能飞进眼内产卵）和飞虫的入侵，也是为了遮蔽灼热的阳光和消毒。因此在配制这种涂料化妆品时，大多掺入具有杀菌作用的蓝绿色孔雀石粉末。后来人们对这类化妆品的色泽也开始讲究起来，便特别爱用淡黑色的二氧化锰调制的涂料，甚至还有选用绿色树脂的。
据人们对古代木乃伊的研究分析，结果发现古人的眼皮上部涂过黑色颜料，下眼皮涂过蓝绿色颜料，这种黑色颜料的主要成分是硫化铅，蓝绿色颜料主要成分是孔雀石（内含大量硫酸铜）。
在中东地区，妇女们很早以前就有把眼圈勾画成蓝黑色的习俗，至今，在某些伊斯兰国家里，人们仍可透过薄薄的面纱，偶尔见到那些眼圈浓妆艳抹的妇女。在古希腊时代，人们先用烟黑涂描眼睫毛，然后涂上黄白色的天然橡胶浆。当时妇女还爱从指甲花萃取红色染料，涂抹嘴唇和两颊。(2)眉唇化妆
据记载，纣王爱将凝固的花汁给宠妻爱妾染指甲和化妆面容，因这种化妆品最早源于燕国，所以后人就把它叫作“燕脂”。
远在汉代，中国女子已广泛使用口红。从二千多年前的前汉长沙马王堆一号汉墓中出土的漆器梳妆箱中，除有发绺、梳子和香粉外、还发现有燕脂。
眉笔在古代又名“黛”，历史也颇悠久。据文献记载，侍奉前汉宣帝的京都知事张敞最爱为其妻用黛画眉。后汉初期，长安地区的女子盛行画“宽眉”，当时用的是青蓝色眉笔。到了唐代，则流行画蛾须（触角）眉。
唐代还流行“红妆”、“朱脸”和“红脸”，这是女子在化妆前先在脸部抹上白粉，再涂上红色胭脂。据传说，杨贵妃去后宫同双亲告别时，泪水纵横，临上车时，因天气寒冷，脸上的泪水竟冻结成红色的薄冰呢！……此外，还有一段有趣的传说，贵妃因体态丰满，每当盛夏季节便热得喘不过气来，汗水盈盈，每当她用手绢抹脸时，手绢就变成红色的了。
唐代大诗人也写过《时世化妆》一诗，诗中描述了当时长安女子流行在唇上涂黑油（称为“乌膏唇”），脸上抹白粉的化妆术。
公元601年，高丽僧把口红传到日本，所以当时的《吉祥仙女图》中的仙女们的唇上都涂有口红，但日本女子普及口红化妆还是在十八世纪初，那时的女子为了使口红抹得浓些，都爱在涂口红前先在唇上涂上墨。(3)点痣与胡子化妆
十七世纪末期，巴黎的妇女流行点黑痣的化妆术。黑痣的形状分为星状、月牙状和圆形的，一般多点缀于额、鼻、两颊和唇边，也有点于腹、肚和两腿内侧隐蔽处的，痣的色泽有黑色和红色等。
据1692年巴黎圣但尼街点痣店的宣传称：痣的含义因痣的所在部位不同而异，大有区别。比如，点于额上的痣象征女王；点于鼻孔两侧的示意不知羞耻；点于眼框上表示充满热情；嘴唇边点痣者，表示爱接吻，是个爱情不专一的女人；酒窝上点上痣示意主人是位性格爽朗的女人。当然，这些含义都是人们设想出来的。
此外，当时的男子也“不甘落后”，时兴留口胡，这种习俗曾在社会上鼓噪一时。
据说，由于法国国王路易十三爱留胡子，所以其后那些爱赶时髦的男子便如法炮制，蓄起这种具有国王风度的胡子来了。
令人感到吃惊的是，有些男子还别出心裁爱在胡子上涂上厚厚的香发膏，使胡子变得十分坚硬，犹如铁丝。此外，还有爱在口胡两端装饰彩色假带的时髦男子，甚至还有用专门制作的胡子套的，引以为美，真是无奇不有，令人瞠目结舌。(4)香水与香油热
象古印度时代那样，古代欧、亚洲妇女，为了身体舒适和吸引人，常用化妆术来消除汗臭和体臭。据《埃及的医术》一书介绍，古代王公贵族的淑女们，常用一种添加芳香物质的油状物作化妆品，当时已发明用简单的蒸馏法来提取香油，但还未发明挥发性的香水。这种油状香油中添加了麝香、龙涎香或没药等香料，也有用茉莉花、番红花等花瓣经过蒸馏来提取香精的。在古希腊和古罗马时代，人们已把香水滴入洗澡水，并用浸透这种洗涤液的海绵来擦洗身体。古代的中国人和日本人爱用薰香。有的妇女则在下身放入龙涎香或麝香。
到了十六世纪，由于哥伦布等人发现了新大陆，其后许多新发现的香料便源源不断地带回欧洲，如可可，秘鲁香膏和华拉尼香料等。当时，人们迷信搽香水和香油（特别是含麝香和龙涎香的）能预防梅毒，因此社会上很快便掀起一股香水和香油热潮。当时，意大利佛罗伦萨有一个商人把舶来的香料运往巴黎出售，结果发了大财。尤其是路易国王统治法国的十八世纪洛可可的时代，社会上香料的销售量极大，就连妇女的洗脚水也要掺上香水。据说当时凡尔赛宫的贵妇人还使用过一种所谓“消屁香水”，正是无奇不有。路易十四时代的化妆术
十八世纪初叶，法王路易十四统治法国，那个时代被称为洛可可时代。据说，这个国王为了美容而宁可剃掉美丽的栗金色卷发，戴上“椭圆形的假发套”，脸上也涂抹红色和白色香粉。宫廷其它王公贵族也都喜欢涂脂抹粉，戴上长及双肩的假发套。至于国王的宠妻爱妾和贵妇人更在化妆方面大下功夫，她们把香水如同浇水般地撒在身上，以吸引男子。
浴美容也是那些有钱男女们追求的目标，当时最时髦的浴美容法是用仔牛的奶洗澡以及用百合、水莲和蚕豆花的蒸馏水、葡萄汁或柠檬汁等化妆水涂擦并按摩皮肤，目的是为了使皮肤增白。因为在那个时代，只有白色肌肤的人的血统才是高贵的。
据记载，当时国王的宠妾蒙特斯邦夫人等人的每天美容日程表中，规定要有2~3小时的床上化妆时间，她们用香水、香粉和香油猛擦身体皮肤，使身上能持久保持优雅的香味，然后再在身上抹上一层厚厚的白色香粉。
不过，当时的口红和香粉是用铅丹、锡、硫黄和水银等化学药品制作的，长期浓妆艳抹地使用这种口红和香粉，就会使皮肤变硬，
五、古代女子的化妆
现在的女子个个似乎天生丽质，擦了粉不肯认，“谁都看不出我擦了粉！”（某粉底广告词）唐代女子也有这样的虚荣，把什么铅粉、研碎的米粒拼命往脸上搽，也不管会不会慢性铅中毒，或是掉下一块粉疙瘩。在这样的厚粉底上涂上稠密润滑的脂膏，其效果就是“一洗脸一盆红泥汤”。王建《宫词》记某宫女“归到院中重洗面，金花盆里泼红泥”。
工本如此之高，所以许多人不舍得卸妆，唐诗里经常有“宿妆”一词，所谓“射生宫女宿红妆”即指此。温庭筠说某怨妇“蕊黄无限当山额，宿妆隐笑纱窗隔。相见牡丹时，暂来还别离。”意思是说“你要是不回来见我，我就不卸妆”！想想一个浓妆妇女一个月不洗脸的样子，其威胁力度不逊于绝食啊！
唐代的眉形主要有两种：细长的“蛾眉”和宽阔的“广眉”（阔眉）。在唐玄宗后期，杨贵妃改用墨烟画眉，“一旦新妆抛旧样， 六宫争画黑烟眉。”全国上下都学习国母的美容新法，结果美容店的青黛和炭条大大滞销。
过了不久宫里又发明了一种“血晕妆”，即在剃得精光的眉毛上下，用红紫色涂画三四条横道，接着用手指将之涂抹至化开，看上去血肉模糊。这种在当今时尚界也只有王菲敢化的“血晕妆”，在唐代居然大大流行，逼得那些积压几十吨墨烟的卖货郎改行做卖炭翁。
到了元和年间，妆容又改了，“腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。圆鬟无鬓椎髻样，斜红不晕赭面妆。”白居易这首《时世妆》成了元和某年夏天流行妆容的时尚发布词————脸涂赭色，黑泥涂唇，八字眉，高耸的椎髻，现在连王菲也没胆化的这种“哭丧妆”，居然又一次风靡全国。
吐蕃人每天要用赭色制土涂敷面颊，说是能辟邪，又因为高原缺氧，嘴唇总是黑黑的，并不是涂了“乌膏”。据吐蕃文献记载，文成公主到吐蕃后，认为“赭面妆”有碍卫生，实在是一项鄙俗的陋习，因此建议松赞干布下令废除这项习俗，吐蕃人甚至还十分感激文成公主为他们破除了陈规。这反映了今人的自以为是与无知，“赭面妆”在吐蕃不仅没被破除，反而从吐蕃占领下的河州流行到了长安。
甘肃临夏回族自治州唐时称“河州”，安史之乱时，河州及河西走廊被吐蕃所占领，丝绸之路因此被切断。吐蕃迫令所有唐人遵从他们的生活习惯，改换服装，披毡裘，衣襟在左边开，脸上涂赭土。经过一百余年，河湟地区的唐人外表已与吐蕃人无异。不少儿童学的是吐蕃语言，汉族的观念已很淡薄，中唐诗人司空图路过此地，看到的是“汉儿尽作胡儿语，却向城头骂汉人。”（《河湟有感》）
大唐帝国视河州被吐蕃所夺为奇耻大辱，时时想着光复河州，吐蕃流行的妆容却反过来倾倒了大唐，真是没想到啊。
中国古代男人也化妆，请看：
中国男人爱美史
汉代：《汉书·佞幸传》中载有：“孝惠时，郎侍中皆冠、贝带、傅脂粉。”汉代还流行帽子上插鲜艳的羽毛，脖子上博白粉，被称为羽林郎。那时的公务员好像没有一个不化妆的。古代的粉，其实就是磨碎了的米，再加一点铅，其实铅不能加太多，中国古代的审美观是要整的很白，比如魏晋时期的 何晏，被人称为傅粉何郎。。“美姿仪而色白”，行步顾影，好服妇人之服”。服散，称“服五石散，非唯治病，亦觉神明开朗。说明脸涂的白白并非古代女子的专利
南北朝：男人爱美的黄金时代，公务员头顶金冠，那时开始流行小冠，露出黑油的鬓发，涂白粉并修眉，眉用螺黛，与女子一样，说话温雅又轻柔，穿宽袖的大衫，露出胸膛，用金革带束腰，谓之“沈腰”堪比“柳腰”，以细腰宽胯为美，主创者是南朝沈约，他“以风流见称，而肌腰清癯，时语沈郎腰瘦”，李煜词中有“沈腰潘鬓消磨”潘鬓指的是潘安容貌，沈腰是指细腰，盖当时男子服饰裁剪皆以收腰修长为美。上穿大袖服，如飞鸟振翅，宽敞的交领，腰处紧收，下穿白纱做的宽褶皱纹大口裤子，是何等的潇洒飘逸！如同舞台上的舞者，南北朝时期还好熏香，“服丹行散后，香飘万里”，“荀令君至人家，坐处三日香”，连皇帝也不例外，《魏志·朱建平传》记载曹丕:“帝将乘马，马恶衣香，惊啮文帝膝。”韩寿被情人赠以奇香，更衬托出风雅，后人一语双关，韩寿借来香又得到了情人，这就是“韩令偷香”典故。那时的人，天生一副好容貌，便可为官为宰，或者说举孝廉或选官，更看重风度和仪容，翻开史书，到处见某某“美姿仪，美容仪，姿容绝美”说明不仅光看脸蛋，如果你脸蛋好，但举止粗俗，没有礼仪，也没用，所以姿仪要并存，这个仪，比起貌来就更重要了，看重的是举止礼貌优雅得体等等一些。士族贵胄弟子更好如此，“胡粉饰貌，搔头弄姿”。穿女装也不觉得过分，如何晏，如名士。盖那时比较讲究男女平等，南北朝流行女装与唐朝流行女穿男装都没什么值得惊讶之处，女人拿着高价买香粉来打扮自己男人也不足为异， “魏明帝著绣帽，披縹紈半袖。”“好衣刺文袴”，男人们穿着绣花的裤子，手臂上涂满白粉，穿着襦裙，半臂衫，看《北齐校书图》《高士图》满脸胡子的名士，也好高腰襦裙，头上梳着总角，脑海中翩翩一个梳着丫环头，络腮胡子的汉钟离，“尚总角，容貌艳丽，纤妍洁白“螓首膏，自然娥眉"，男人起名也爱用些，如什么飞鸟异珍之类，还衬托自己的优雅。魏晋南北朝是著名盛产帅哥的时代，只要有姿色的人都被青史留名了下来，如潘安，小名叫“檀郎”，卫阶，“掷果盈车”“观之者倾都”活活被粉丝看杀了，周小史，韩子高，人们看到他们连仗都不打了，纷纷放下武器，魏晋人身高普遍高，长记载“手臂过肩”“身长七尺”男的普遍在180以上，女的很多也在170，南朝皇后柳敬言，身高就在170以上。真是个优雅绝美的时代，不过以为那时男人都中性化就错了，个个也都“有臂力，好骑射”，兰陵王穿着拖地的大口绔戴着面具舞一曲《入阵曲》，独孤信征战沙场，侧帽风流，优雅与尚武并存，外柔内刚，是那个时代特点，漆木壁画里，侍郎们上身穿着婀娜的大袖衫，绵绵纱裤下竟是一矫健的黑漆皮靴，这种艺术特征，大概也只有在巴洛克时代花边领，长皮靴的剑客可见。当时追求美，与玄学，神仙不无关系，故讲究飘逸。潇洒，霏迷，好宽衣博带，细纹流水，大袖开口，袒露衣襟，都是这种理念的文化产物，也不要以为尚武只在北朝，南朝很多两档，大口绔，皮靴佩剑的名士，阴柔与刚济并存，更不要以为男人爱美受什么北朝影响，其实也只有五胡受汉族影响，从没有汉族受五胡影响，君不见敷粉修面汉朝已有？君不知更早邹忌和徐公比美？偏偏先秦，汉朝又是最尚武，国力最强之是时代，所以说这是汉族很早的传统，一直到清朝才被视为异类了，汉族本身是个追求力与美，阴柔平衡的民族，所以发展到南北朝，又尚武又阴柔颓靡，真是两个极端的对立统一啊
隋唐时期：隋唐完全继承南北朝，公务员用面药（增白霜），还发紫雪，红雪（祛斑祛痘），发口脂（润唇油），发澡豆（沐浴露）……其实口脂在一定程度上还是军用品，尚药局还专门整俩人来管这个，当时大臣动不动领了东西写文章来感天谢地一番……唐朝著名诗人杜甫在题为《腊日》诗中写道：“口脂面药随恩泽，翠管银罂下九霄。”《四时纂要》载：“面药，七月七日取乌鸡血，和三月桃花末，涂面及身，二三日后，光白如素。”口脂有点像今天的口红，不是大家想象的明清的一张红纸，而是拿牛骨髓牛油猪油石蜡等等，加上N种香料做成的，放在竹管里，整成一条一条的，按寸来卖……不要以为隋唐男人就不爱美，隋唐起家于北朝，这种文化，从汉到隋唐一脉相承，隋唐文化有着大量的南北朝文化遗风，比如沐野，郊游，障幄，男人化妆更不例外，爱美，赞扬美之心也不绝于笔“宗之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如玉树临风前”“应羡此间少年，轻歌曼舞落花前”并带着南朝那种潇洒“长安游侠多少年，相逢一笑为君饮，系马高楼垂柳边”好弹剑歌，好饮酒，头戴乌纱折上巾，或幞头，身穿圆领玉带，下仍穿裤，服饰之美不亚于前者。
宋朝：人们想象中宋朝男人大概都成了理学家，与美绝缘了，其实差异，从唐时期流行的簪花习俗宋代一直发扬光大，那时士大夫，也白面玉唇，科举后，头顶乌纱并插鲜花，谓之“探花郎”官员在乌纱帽，士人在幞头上簪花已成了习俗，圆领又添上宽大振袖，或斗茶，或插花，优雅如白鸟，看日本平安时期**大概觉得那时贵族风雅吧，其实涂粉大袖熏香簪花等也都是跟宋朝士大夫来的，剧中源氏公子衣服上涂满了香水，随风而逝，实际上比起南北朝等也是小巫见大巫了。光说宋朝男子的幞头，就好多种，不亚于女子的发式变换，而且都是朝着“俏”迈进，什么“花装”什么“曲翅”光听名就够艳了，把帽子飘带编成好多花样，盘在头上，个个都成个“花样美男子”
明朝：明清明清，到了明朝该绝缘了吧，其实也不。明朝男人爱美其实比女人还甚，或者说打扮的比女人还漂亮，锦衣卫这名字都响亮，锦衣锦衣，名副其实，上面堆满了金织刺绣，连衣的裙子，也叫曳撒成了最爱，裙袍细褶流动，要说中性化又不是，下面一双皂靴，每次列队出行时，大概都裙摆飘飘，雷声振动。出角的帽子，也够别致，民间男子把头发扎起来戴上网巾，保住头发的平整，可见明代男子很重视自己的形象仪表，如果风吹乱了哪怕一根头发丝，估计都是不雅。“三天一沐发，五天一沐浴”，保持头发的黝黑油亮，与洁面修须一样被重视。大家的公子们，穿着艳丽花纹的衣服，精美的湖绸丝绣，腰间别着香囊，拿着扇子传统招摇过市的形象。明代男子服饰颜色一改宋朝的清雅，清秀艳丽，经常着粉，鹅黄等女孩家颜色的衣服，戏曲中更是流行“彩衫‘就是现在戏曲中常看到小生穿绣花的直身，色泽清雅又艳丽，俨然一出牡丹亭中的柳梦梅。刺绣的帽子，也是粉黛白脸，可见明代的审美不比前朝差在哪，这些戏曲的元素，应该都是明朝男子爱美的佐证和遗存。另外在白话文小说中也常见到对男子重视相貌仪表的描写，如《三言两拍》里”钱秀才错占鸳鸯筹“中，两个兄弟，一个叫颜俊，一个叫钱青，颜俊长得丑，但看上了美丽的**，因为自己相貌不被人接受，就叫钱青冒充自己骗婚。结果钱青由于相貌优雅，被丈人看上。结果因为穷，但长得好，不仅得了媳妇，当颜俊告官后连知县也向着他，“令其二人成婚姻”，说明当时不仅女人，男人之间对相貌和仪表的看重已成了社会共识，相貌好的处处占便宜，连官员都向着他，当时男人打扮的自然也不差，“次日，颜俊早起。。。时常用龙誕庆真饼熏的扑鼻之香，交付钱青，行时更换”“过了一夜，钱青贴里贴外，都换了时新华丽衣服，行动香风拂拂，比前更觉标致”不仅熏香，还流行时装。就连宫中选驸马，也要先看外貌才行，当时有些子弟因为长得标致，很多朋友都起浑号叫其“驸马”可见明人的爱美之心了。
可见，历代男人也都是爱美的，但什么时候打扮，修饰就变成另类了呢？可能我想与清朝有关，正像有些学者说的，改变了服装，梳了辫子，自然没什么爱美之心了，审美肯定也会下降，因此打扮女人成了司空见惯。自己却不再打扮起来，以至越到后来，越觉得“此女人事”自己反而是不正常了，再加上后期大男子主义盛行，觉得女人就该打扮给男人看，凭什么男人要给女人欣赏，自尊心受不了，其实原本不是华夏的理念。因此，当今时代，男人爱美，其实也不是什么罪过，美和阴柔，完全是两回事。只是现在人一觉得稍微修饰修饰，都恶心的不行，实在是满清审美观。不是常类。而且古人化妆也不是就成了女人，除了一些特殊的朝代，大多还是向着俊美方向发展，敷粉，虽然脸涂的白，是因为古代没有今人自然的技术，因此男女化妆都会白的不自然。但就如同今天的粉底液一样，很多男演员上妆也没什么奇怪。口脂就是润唇膏，又不是涂的血红，这与今天润唇但又不画口红是一个道理。就算古代化妆，也是男女有区别的，这和今天的某些潮男也差不多。所以男人美吧美吧不是罪。
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