求汉代和唐代的妆容

　　汉代化妆文化综述

　　撰文：李芽

　　摘要：中国古代化妆文化是文化史的一个重要组成部分，对于它的研究不仅可以使我们更好的了解古人的生活习俗、思想观念、审美情趣、经济贸易发展程度，而且可以对当代的戏剧影视人物造型提供科学的参照依据。汉代在中国化妆史上是一个重要的铺垫期，其在化妆品的制作与化妆造型两方面都比之前代取得了质的进步。可以说，没有汉代所奠定的物质、观念与形式美的坚实基础，也就没有随后的中国化妆史上魏晋盛唐的灿烂辉煌。本文试图通过对汉代化妆品与化妆造型两方面的分析，为读者呈现出汉代化妆文化的基本面貌。

　　关键词：汉代 化妆品 化妆造型

　　化妆，做为人们日常生活的习俗，做为文化史的一个重要组成部分，在中国的历史可谓源远流长。早在新石器时代的文物中，人们就已经发现有在面部涂绘花纹的陶塑人像了，如果说此时的绘面习俗还更多的是反映一种远古图腾仪式，而非现代意义上的美化仪容的化妆形式的话，那么在先秦时期，就已经有明确的使用脂、泽、粉、黛来化妆美容的记载了。但在先秦，由于中原尊礼文化的影响，对人物品德的要求要重于对外貌的修饰，再加上化妆品制作工艺和原料进口的限制，此时的化妆基本上是处于一个以“粉白黛黑”为主流的素妆时代。

　　而汉代是汉民族形成、汉文化精神确立的朝代，也是结束先秦百家争鸣，使多元一统的审美观念形成的时代。汉初的休养生息与随后汉武帝的杰出统治，不仅使汉代社会政治安定，各类产品相对丰富，而且在军事上，打败了北边的匈奴，平定了南方的南越，不仅打通陆上的丝绸之路，而且还开辟了南方的海上交通，大大扩展了汉朝的对外贸易往来，这都为化妆品的制作创造了良好的客观条件。铅粉、胭脂、合成香料等化妆用品都是在这时普及的。在思想文化方面，汉初采取了宽松的政策，在提倡推崇儒家思想的同时，也不排斥其他各家思想，并开始整理、研究文化典籍。同时，汉文化还吸取了大量楚文化，给北方文化注入了保存在楚文化中的原始巫术、神话中的浪漫主义精神，从而产生了把深沉的理性精神和大胆的浪漫幻想结合在一起的生气勃勃，恢宏伟美的汉文化。这种恢宏的汉文化，对汉代的妆容审美观念也无疑产生了重要影响，并推动了化妆各个方面的长足发展。使得汉代在中国古代化妆史上成为一个重要的转折时代，为后世中国化妆史的灿烂辉煌打下了坚实的基础。

　　一、汉代化妆品综述

　　汉代，由于科学技术的发展与陆上海上丝路的开通，使得化妆品的制作工艺得到长足进展，化妆品的原料也大大丰富。例如年代为西汉初期的长沙马王堆一号汉墓中，便出土有两个保存完好的妆奁，其中共放有大大小小九个盛放各种化妆品的小奁。内中化妆品的质地有粉状的、油状的和块状的。[①]其具体配方和用途目前虽然暂时无法考证。但根据对汉代化妆史的研究，汉代化妆品的品种已经非常全面，脂泽粉黛，一应俱全，基本上涵盖了化妆品的所有主要门类。

　　（1）面脂

　　面脂即涂面润肤的香膏，也可涂唇。汉刘熙《释名·释首饰》中写：“脂，砥也。著面柔滑如砥石也。”形容脸上涂上面脂之后，则柔滑如细腻平坦的石头一般。汉史游《急就篇》“脂”唐颜师古注曰：“脂谓面脂及唇脂，皆以柔滑腻理也。”

　　（2）泽

　　泽也称兰泽、香泽、芳脂等。是用以涂发的香膏。汉刘熙《释名·释首饰》曰：“香泽，香入发恒枯悴，以此濡泽之也。“汉史游《急就篇》“膏泽”唐颜师古注曰：“膏泽者，杂聚取众芳以膏煎之，乃用涂发使润泽也。指以香泽涂发则可使枯悴的头发变得有光泽。汉枚乘《七发》：“蒙酒尘，被兰泽。”即指此物。

　　（3）妆粉

　　妆粉，即妆面用的香粉，有白粉、红粉之分。周代，人们就已经知道以粉傅面了，当时用的粉，多半是用米粉制成的。秦汉时的妆粉除了米粉之外，还发明了铅粉。认何新兴事物的发明，必然与当时生产技术的发展有关。秦汉之际，道家炼丹盛行，秦始皇就四处求募“仙丹”，以期长生不老。烧丹炼丹术的发展，再加上汉时冶炼技术的提高，使铅粉的发明具备了技术上的条件，并把它作为化妆品流行开来。汉代张衡《定情赋》中有：“思在面而为铅华兮，患离神而无光。”在语言文字中，一个新的词汇，往往伴随着新概念或新事物的出现而诞生。铅华一词在汉代文学作品中的使用，决非偶然，当是铅粉的社会存在的反映。铅粉通常以铅、锡等材料为之，经化学处理后转化为粉，主要成份为碱式碳酸铅。铅粉的形态有固体及糊状两种。固体者常被加工或瓦当形及银锭形，称“瓦粉”或“定(锭)粉”；糊状者则俗称“胡(糊)粉”或“水粉”。汉刘熙《释名·释首饰》：“胡粉。胡，糊也，脂和之如糊，以涂面也。”因此，有人认为“胡粉”为胡人之粉，是不对的。铅粉能使人容貌增辉生色，故又名“铅华”。

　　除了白色妆粉外，汉代还有红色妆粉，用以妆颊。汉刘熙《释名·释首饰》：“赬粉，赬，赤也，染粉使赤，以着颊也。”《古诗十九首》之二便写道：“娥娥红粉妆，纤纤出素手。”

　　除了以粉傅面之外，汉代还有爽身之粉，通常制成粉末，加以香料，浴后洒抹于身，有清凉滑爽之效。多用于夏季。汉代伶玄《赵飞燕外传》中便写有：“后浴五蕴七香汤，踞通香沉水座；……婕妤浴豆蔻汤，傅露华百英粉。”[②]

　　（4）胭脂

　　胭脂的历史非常悠久，对其起始时间，古书记载不一。《中华古今注》曰：“燕脂盖起自纣，蓝花汁凝作燕脂。”但宋人高承在《事物纪原》中则称：“秦始皇宫中，悉红妆翠眉，此妆之始也。”从已发掘的考古资料看，马王堆一号汉墓出土的梳妆奁中已有胭脂等化妆品。此墓主人为当时一位驮候之妻，墓年代大约为汉文帝五年(公元前175年)，距秦灭不过四十年时间。可见，至迟在秦汉之际，妇女已以胭脂妆颊了。

　　古代制作胭脂的主要原料为红蓝花。红蓝花亦称“黄蓝”、“红花”，是从匈奴传入我国的。汉代以来，汉匈之间有多次军事力量的厮杀，如汉武帝三次大规模的反击，匈奴右部浑邪王率众四万人归附于汉朝；汉宣帝甘露三年呼韩邪单于归臣于汉朝；光武帝建业廿四年，驻牧于南边的匈奴日逐王比率众到王原塞归附。再加上官吏与民众间的交往，都为汉匈两民族文化习俗的沟通与传袭开辟了一条广阔的途径。“胭脂”的制作、使用与推广，也正是在这种大交流、大杂居的历史背景下，渐渐传入汉朝宫庭和我国与匈奴接壤的广大区域的。

　　宋《嘉祐本草》载：“红蓝色味辛温，无毒。堪作胭脂，生梁汉及西域，一名黄蓝。”张华《博物志》载：“‘黄蓝’，张骞所得，今沧魏亦种，近世人多种之。收其花，俟干，以染帛，色鲜于茜，谓之‘真红’，亦曰‘鲜红’。目其草曰‘红花’。以染帛之余为燕支。干草初渍则色黄，故又名黄蓝。”史载汉武帝时，由张骞出使西域时带回国内，因花来自焉支山，故汉人称其所制成的红妆用品为“焉支”。“焉支”为胡语音译，后人也有写作“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“胭脂”的。在汉代，红蓝花作为一种重要的经济作物和美容化妆材料已经广泛地进入了匈奴人的社会生活之中，故霍去病先后攻克焉支、祁连二山后，匈奴人痛惜而歌：“亡我祁连山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我妇女无颜色。”

　　除了用红蓝花作胭脂外，在江苏、海州和湖南长沙早期汉墓出土的物品中，还发现以朱砂作为化妆品盛放在梳妆奁里。朱砂的主要成份是硫化汞，并含少量氧化铁、粘土等杂质，可以研磨成粉状，供面妆之用。

　　（5）眉黛

　　即描眉用的石黛。汉刘熙《释名·释首饰》中写：“黛，代也，灭眉毛去之，以此画代其处也”。那么“黛”是什么呢？通俗文云：“染青石谓之点黛。”这样看来，黛是一种矿石，汉人叫做“青石”，也称作“石黛”。其在矿物学上属于“石墨”一类。因其质浮理腻，可施于眉，故后又有“画眉石”的雅号。这是中国的天然墨，在没有发明烟墨之前，男子用它来写字，女子则用它来画眉。石黛用时要放在专门的黛砚上磨碾成粉，然后加水调和，涂到眉毛上。后来有了加工后的黛块，可以直接兑水使用。汉代的黛砚在南北各地的墓葬里常有发现。在江西南昌西汉墓就出土有青石黛砚，江苏泰州新庄出土过东汉时代的黛砚，上面还粘有黛迹。广西贵县罗泊湾出土的汉代梳篦盒中，也发现了一已粉化的黑色石黛。

　　(6）唇脂

　　汉代刘熙《释名·释首饰》一书中也提到唇脂：“唇脂，以丹作之，象唇赤也。”说明点唇之俗最迟不晚于汉代。丹是一种红色的矿物质颜料，也叫朱砂。但朱砂本身不具粘性，附着力欠佳，如用它敷在唇上，很快就会被口沫溶化，所以古人在朱砂里，又渗入适量的动物脂膏，由此制成的唇脂，既具备了防水的性能，又增添了色彩的光泽，且能防止口唇皲裂，成为一种理想的化妆用品。唇脂的实物，在江苏扬州，湖南长沙等地西汉墓葬中都有发现，出土时，还盛放在妆奁之中，尽管在地下埋藏了两千多年，但色泽依然艳红夺目。

　　（7）香料

　　在妆饰文化中，对香的运用是一个很重要的部分。自古女子妆品，无不含香。面脂口脂也称“香脂”，洗发之露称为“香泽”，妆面之粉称为“香粉”，而盛放梳刷镜篦、胭脂油粉的梳妆奁，又被称之为“香奁”，香料与化妆品是密不可分的。香料不仅可以芳香身体，使人未见其面，便可先嗅其香，起到一种妆容服饰所无法达到的神秘、诱人之效。而且香料还有着驱蚊除秽、镇静安神、杀菌消毒等保健的功效。

　　在马王堆一号汉墓中就出土了众多的香料，今天可以辨认出来的有花椒、桂、茅香、高良姜、姜、辛夷、杜衡、藁本、佩兰等十余种，这些香料分别盛放在草药袋、香囊、枕头、妆奁和熏炉中，为我们研究汉代的用香习俗提供了非常宝贵的实物资料。[③]从一号墓出土香料看，西汉初期贵族所使用的香料都为国产的香草，比较常见，并无名贵香药。因为它们是直接采自植物，故称为天然香料。这些香草风干后缝于香囊中佩戴尚可，用于焚烧的话，烧出来的烟并不会很香。而可供焚烧的香料，如乳香、沉香、檀香、郁金香、苏合香等，多为热带产物，不产于黄河流域和长江流域。后世的名贵香料主要靠从西域和南海进口。汉武帝时期，在通西域、平南越之后，才打通陆上的丝绸之路，开辟了南方的海上交通。中国这时候才和世界取得较为广泛的联系，香料贸易也从这时起才提到日程上来。[④]随着香料品种的增多，人们已开始研究各种香料的作用和特点，并利用多种香料的配伍调合制造出特有的香气，于是出现了“香方”的概念，即指由多种香料依香方调和而成的“合香”。从天然香料演进到合成香料，这是用香方式的一个重要发展。东汉时期《汉建宁宫中香》的香方就显示了东汉的这一用香的进步：

　　黄熟香四斤、白附子二两、丁香皮五两、藿香叶四两、零陵香四两、白芷四两、乳香一两、檀香四两、生结香四两、甘松五两、茅香一斤、沉香二两、苏合油二两、枣五两

　　研为细末，炼蜜和匀，窖月余作丸，或饼爇之。[⑤]

　　二、汉代化妆造型综述

　　汉代由于化妆品制作技术的成熟与对女性美观念的转变，使得妆型大大丰富，是中国古代化妆史从先秦的的素妆时代步入后世的彩妆时代的重要转折期。在面妆方面，由于红蓝花的引进，使胭脂的使用日益普及，妇女们一改周时的素妆之风，而开始盛行各式各样的红妆。在眉妆方面，则一扫周代单调的纤纤峨眉妆，而创造出了许多颇为“大气磅礴”和“以为媚惑”的眉式。再加上花钿与面靥的趋于成俗，都显示出汉代女性对美的一种无拘无束的追求。而且，自汉以后至魏晋、隋唐，屡屡出现的男子涂脂敷粉的现象，既表明了化妆术的日益普及，也表明了这一时期人们对美的一种宽容之心。但从审美风格上看，汉代的妆型总体上还是以柔和典雅为美。

　　(1)汉代面妆

　　从汉代开始，女子们便不再以周代的素妆为美了，而流行起了“红妆”，即不仅止乎敷粉，而且还要施朱，即敷搽胭脂。

　　汉时妇女颊红，浓者明丽娇研，淡者幽雅动人。依敷色深浅，范围大小，妆制不一，产生出各种妆名。如“慵来妆”，衬倦慵之美，薄施朱粉，浅画双眉，鬓发蓬松而卷曲，给人以慵困，倦怠之感，相传始于汉武帝时，为武帝之妃赵合德创。汉伶玄《赵飞燕外传》：“合德新沐，膏九曲沉水香。为卷发，号新髻；为薄眉，号远山黛；施小朱，号慵来妆。”

　　再如“红粉妆”，顾名思义，即以胭脂、红粉涂染面颊。汉代《古诗十九首》之二便写道：“娥娥红粉妆，纤纤出素手。”其俗历代相袭，经久不衰。

　　(2)汉代眉妆

　　两汉时期可以说是上承先秦列国之俗，下开魏晋隋唐之风，开辟了中国画眉史上的第一个高潮。

　　汉王朝时，涌现出了很多致力于修眉艺术的帝王与文人。在西汉以汉武帝为首，《二仪实录》说他：“令宫人扫八字眉”。在东汉则以明帝为魁，史称“明帝宫人，拂青黛蛾眉”。有了帝王的提倡，普通士庶自然也跟着对女子的妆饰重视起来。著名的张敞画眉的故事就发生在这个时期。据《汉书·张敞传》载：“敞为京兆……又为妇画眉。长安中传张京兆眉妩。”与他有隙者向汉宣帝造密，宣帝召见并责问他，张敞答“臣闻闺房之内，夫妇之私，有过于画眉”，使宣帝很满意。从此这就成为流传久远的夫妻恩爱典故。唐代诗人张悦在《乐世词》中诗云：“自怜京兆双眉妩，会待南来五马留”，就引用了这个旧典。另一位汉代的大才子司马相如也是一位“眉痴”，他是汉代古文的“文章魁首”，他的辞赋中有不少为写眉的名句，偏生他结识的爱人，恰巧又是一个特富眉间天然美的绝世美人。《西京杂记》说：“司马相如妻卓文君，眉如远山，时人效之，画远山眉。”(一本作“卓文君姣好，眉色如望远山”)。这正所谓佳人才子，相得益彰了。后来汉成帝的爱妃赵飞燕，让她的妹妹赵合德也仿照文君“为薄眉，号远山黛”。可见修眉的风气的确盛行于两汉。

　　汉代流行于贵族女子之中的眉妆，除了以上所提到的八字眉、远山眉和蛾眉之外，当属长眉最为流行了。长眉是在蛾眉的基础上变化而来的，它的特点是纤巧细长。马王堆汉墓出土木俑脸上即是长眉入鬓。除长眉外，汉代妇女也曾画过阔眉(又称“广眉”、“大眉”)，据说这种风气首先出自长安城内，后传遍各地。谢承的《后汉书》里就载有：“城中好广眉，四方画半额”的俗语，甚至“女幼不能画眉，狼藉而阔耳”。在文人作品中也有这类描述。如司马相如的《上林赋》：“若夫青琴宓妃之徒……靓妆刻饰……长眉联娟”。吴均《与柳恽酬答诗》中的“纤腰曳广袖，半额画长蛾”，都是对长眉的描写。由此可见，恢宏壮美的汉文化表现在眉妆上也同样是大气磅礴。从广州郊区汉墓出文物中的女乐形象上便可以看到这种眉式，颇有特色的是两边的女乐眉形还不一边高。前面提到的八字眉便是在长眉的基础上进一步演变而来的，因眉头抬高而眉梢部分压低，形似“八”字而得名。湖北云梦西汉墓出土的木俑即作此式。

　　汉代还流行过一种惊翠眉，但很快被梁冀之妻发明的“愁眉”取代了。愁眉脱胎于“八”字眉，眉梢上勾，眉形细而曲折，色彩浓重，与自然眉形相差效大，因此需要剃去眉毛，画上双眉。《后汉书·梁冀传》言：“(冀妻孙)寿色美而善为妖态，作愁眉啼妆、堕马髻、折腰步，龋齿笑，以为媚惑。”（这里的啼妆指的是以油膏薄拭目下，如啼泣之状的一种妆式，流行于东汉时期，是我国古代少有的几种眼妆之一。）此举影响很大，“至桓帝元嘉中，京都妇女作愁眉，啼妆……京都歙然，诸夏皆放(仿)效。此近服妖也。”由此还产生了一个新的词语——“愁蛾”，后世常用以形容女子发愁之态，谓之愁蛾紧锁。

　　关于汉代女子妆眉的方法，除了描画之外，还需要借助工具修饰。汉刘熙《释名·释首饰》：“黛，代也，灭眉毛去之，以此画代其处也”。即古人画眉是先拔去眉毛，然后再描画上去的。在马王堆一号汉墓中的五子漆奁中就发现有一把角质镊，长172厘米。镊片可以随意取下和装上，柄制作精细，并刻有几何纹饰。《释名·释首饰》中写：“镊，摄也，摄取发也。”《太平御览》卷七百一十四引《通俗文》：“披剪须发谓之镊。”可见，镊即拔去发须之用。当然，除了发须，眉毛当也属此列。清王初桐《奁史》卷七三引《郑氏家范》：“妇女不得刀镊工剃面。”从侧面说明刀和镊是女子修面的重要工具。但实际上，古代女子也并不都是先拔去眉再画之的，只是画一些特殊造型的眉时，才不得己拔去，和现代人其实是一样。东汉时期汉明帝的明德马皇后端庄秀丽，《东观汉记》中记载：“她眉不施黛，独左眉角小缺，补之如粟。”可见，也有很多女性是崇尚眉型的自然美的。

　　（3）汉代唇妆

　　点染朱唇是面妆的又一个重要步骤。因唇脂的颜色具有较强的覆盖力，故可改变嘴型。因此，早在商周时期，中国社会就出现了崇尚妇女唇美的妆唇习俗，如战国楚宋玉《神女赋》：“眉联娟以娥扬兮，朱唇的其若丹。”以赞赏女性之唇色如丹砂，红润而鲜明。

　　中国古代女子点唇的样式，一般以娇小浓艳为美，俗称“樱桃小口”，汉代即已成俗。女子在妆粉时常常连嘴唇一起敷成白色，然后以唇脂重新点画唇形。唇厚者可以返薄，口大者可以描小。例如湖南长沙马王堆汉墓出土木俑的点唇形状便十分像一支倒扣的樱桃。

　　（4）汉代面饰

　　面饰，即粘帖或绘制于面颊上的妆饰，是中国古代女子化妆中很重要的一个门类。其在先秦时就已有滥觞，至汉代逐渐趋于成俗。

　　花钿

　　花钿，亦称面花或花子，是一类可以粘贴在脸面上的薄型饰物，大多以彩色光纸、云母片、昆虫翅膀、鱼骨、鱼鳔、丝绸、金箔等为原料，制成圆形、三叶形、菱形、桃形、铜钱形、双叉形、梅花形、鸟形、雀羽斑形等诸种形状。当然，也有直接画于脸面上的，色彩斑斓，十分精美。花钿，也泛指面部妆饰，在这里特指饰于眉间额上的妆饰。

　　面饰花钿之俗，在楚时已有之，长沙战国楚墓出土的彩绘女俑脸上就点有梯形状的三排圆点，在信阳出土的楚墓彩绘木俑眼皮之上也点有圆点，当是花钿的滥觞。秦朝“秦始皇好神仙，常令宫人梳仙髻，贴五色花子，画为云虎凤飞升。”[⑥]说明秦时贴花钿已开始趋于成俗了。汉承秦制，又受楚文化影响至深，因此，花钿在汉代也应该有所承袭。

　　面靥

　　面靥，又称妆靥。靥指面颊上的酒涡，因此面靥一般指古代妇女施于两侧酒窝处的一种妆饰。古老的面靥名称叫“的”(也作“旳”)。指妇女点染于面部的红色圆点。

　　商周时期便已有之，多用于宫中。早先用作妇女月事来潮的标记。古代天子诸侯宫内有许多后妃，当某一后妃月事来临，不能接受帝王“御幸”，而又不便启齿时，只要面部点“的”，女史见之便不列其名。汉刘熙《释名·释首饰》：“以丹注面曰旳。旳，灼也。此本天子诸候群妾当以次进御，其有月事者止而不御，重(难)以口说，故注此丹于面，灼然为识，女史见之，则不书其名于第录也。”即说的是此。但久而久之，后妃宫人及舞姬看到面部点“的”有助于美容，于是就打破月事界限而随时着“的”了，“的”的初衷便慢慢被美容所代替，成为面靥的一种，并传入民间。繁软《弭愁赋》中便写道：“点圆的之荧荧，映双辅而相望。”

　　（5）汉代男子化妆

　　化妆自古并不只是女人的专利，男子也有化妆，只是不似女子般繁复齐全而已。

　　汉朝时，不但女子傅粉，男子亦然。《汉书·广川惠王刘越传》：“前画工画望卿舍，望卿袒裼傅粉其旁。”《汉书·佞幸传》中载有：“孝惠时，郎侍中皆冠鵔鸃、贝带、傅脂粉。”《后汉书·李固传》中也载有：“顺帝时诸所除官，多不以次，及固在事，奏免百余人。此等既怨，又希望冀旨，遂共作文章虚诬固罪曰：‘……大行在殡，路人掩涕，固独胡粉饰貌，搔头弄姿，槃旋偃仰，从容冶步，曾无惨怛伤悴之心。”这虽是诬蔑之词。但据浓德符《万历野获编》所记：“若士人则惟汉之李固，胡粉饰面。”可见，李固喜敷粉当属实情。也可看出当时男子确有敷粉之习尚。虽然汉时男子敷粉属实，但或列入佞幸一类，或冠以诬蔑之词，说明男子敷粉自古便不为礼教所推崇。

　　（6）汉代妆饰用香习俗

　　香料的使用在汉代是涵盖生活的诸多方面的，如饮食、保健、宗教、防腐等都离不开对香料的依赖。但妆饰用香主要还是出自芳香身体内外的需要。

　　用香花香草芳香身体，让人的身体终日萦绕在香气之中，在先秦时就已经得到人们的普遍喜爱了。楚辞中有关这类的论述非常之多，如：“扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩”、“制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳”（《离骚》）；“被薜荔兮带女萝……被石兰兮带杜衡”（《九歌·山鬼》）等等。从楚辞的诗句来看，楚人是从野地里采来新鲜的香花香草，编串成花环、花链等形式，直接佩戴在身上，这往往比较受到季节和场景的局限。因此，在大多数的情况下，人们是把阴干的香草盛在精美的香囊里，将之佩戴在身上，香气就会更持久的保留。马王堆一号汉墓中就出土有六个香囊，女尸辛追两手各握绣花绢面香囊一个，一个“信期绣”绢香囊出土于北边箱，另三个放在东边箱的65号竹笥中。

　　让身体散发动人的香气，紧紧依靠佩戴香囊还是不够的。在先秦时，古人就已经懂得在加热洗澡水的时候，将香草投入其中，煮成香喷喷的“香汤”，用来清洗并芳香身体。汉代《大戴礼》云：“午日以兰汤沐浴”。即在端午时以兰草汤沐浴去污。因为端午正值仲夏，是皮肤病多发季节，古人认为兰（即佩兰）汤可以香身除病，祓除不详。所以端午节也被称为“浴兰节”，而佩兰也就得到了另一个美称“香水兰”。《九歌·云中君》中就有：“浴兰汤兮沐芳，华采衣兮若英”。《荆楚岁时记》：“五月五日，谓之浴兰节。”《五杂俎》记明代人因为“兰汤不可得，则以午时取五色草拂而浴之”。后来一般是煎蒲、艾等香草洗澡。《赵飞燕外传》中则有：“后浴五蕴七香汤，踞通香沉水座, 坐燎降神百蕴香；婕妤浴豆蔻汤，傅（敷）露华百英粉。”这里的“五蕴七香汤”和“豆蔻汤”则是专供后妃使用的更为高级的香汤了。

　　除了沐浴香汤，将香料参入化妆品，直接涂抹于身上则是更为重要的。自古女子妆品，无不含香。面脂口脂也称“香脂”，洗发之露称为“香泽”，妆面之粉称为“香粉”，而盛放梳刷镜篦、胭脂油粉的梳妆奁，又被称之为“香奁”，马王堆一号汉墓五子漆奁内两个最大的圆形小奁便专门放置香料，一个小奁内绷绛色绢，绢上放花椒，另一个放的是香草类植物。可见，香料与化妆品是密不可分的。

　　为了身香，除了外用，还有内服。应劭《汉宫》曰：“侍中刁存，年老口臭，上出鸡舌香含之。”即以鸡舌香掩盖口臭。这应是中国古代内服香药的最早记载了。

　　化妆文化不仅蕴含着深厚的社会文化和美学内涵，也能从侧面反映出当时社会的科技、经济和贸易的发展程度。通过以上分析，我们可以得知，在汉代，化妆品的制作已经趋于成熟。不仅种类齐全，而且原料来源广泛，既有来自植物和动物，也有来自矿物；既有产自本土的原料，也有来自异域的原料。在化妆造型方面，由先秦时期流行的的“粉白黛黑”式的素妆向明丽典雅的红妆转变；在眉妆方面，由于帝王与文人的提倡，出现了中国画眉史上的第一个高峰；花钿与面靥的使用也逐渐趋于成熟；香料由西汉时期的天然香料过渡为东汉的合成香料，由先秦时期的外用进步为汉代的内服；甚至连巍巍男子也加入了脂粉大军。同时还值得一提的是，化妆器具的制作，从马王堆一号汉墓出土的两个妆奁来看，在西汉早期其制作已经相当精美齐全。可以说，汉代在中国化妆史上是一个重要的铺垫期，没有汉代所奠定的物质、观念与形式美的坚实基础，也就没有随之而来的化妆史上魏晋盛唐的灿烂辉煌。

化妆一直是年轻女孩们的最爱，可以让人变得更加漂亮，提高自身气质带来自信，化妆的起源非常的悠久，甚至可以追溯到古埃及，那在古埃及的化妆到底是怎么样的，它又有这什么样的历史变化呢。

化妆的由来非常的久远，可以追溯到古代的埃及，由于技术没有那么先进发达，在古埃及他们会用一些天然的材料来化妆，比如浆果和科尔，为脸上增加一些色彩，让自己看起来比较漂亮好看。他们甚至会用一些保湿的，传说可以减少脸上的皱纹，让自己看起来更年轻，更加的漂亮。

到了罗马时代，脸上比较苍白是时尚的顶端，让自己看起来白一点，祝你们会用白色粉笔来描绘自己，甚至放血让自己看的苍白一点。当时的化妆产品没那么先进，产品中甚至还有一些对人体不好的，甚至会威胁到人体健康，但这依然不能阻止女人们化妆。

爱美乃人之天性，中国的化妆也是很悠久，中国古代的女子们也是非常的漂亮精致，中国的化妆在夏商周时期就开始流行了，古代的女子会用胭脂水粉，以白为美。用鲜花有色彩的东西捣成汁水，经过简单的处理，做成好看的胭脂，画眉是当时的时尚，眉型也分很多种，手法也分很多，还喜欢红唇。

一开始只局限于宫廷之内，后来慢慢传进普通老百姓，在妇女特别流行。为了配合化妆，在殷商的时候还发明了铜镜，让化妆更加流行了。

随着时代在进步，时代在变化，化妆也越来越高级，手法越来越专业，色彩样式，形式都非常的丰富。现在的化妆更是炉火纯青，甚至跟整容一样，奶奶变萝莉也是可以的。

但是我觉得化妆是女孩子的爱美之心，让自己变得更加漂亮精致，也是不错的选择的。

彩饰自古指覆彩于土木之上的华饰，是对建筑木构、墙面之类的粉刷、涂抹。现代彩妆作化妆技巧，是为一门“形象美”的艺术，是利用化妆产品对面部进行修饰，“扬长补短”达到美化的效果。可以在很大程度上弥补女性身体和年龄缺陷所带来的美丽遗憾。彩妆一般会跟化妆品密切关联，好的化妆品能够出色的表现出彩妆的魅力。《韩非子· 显学篇》：脂泽粉黛浓妆淡抹，东汉蔡邕认为：揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。《米庄台记》中说魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。徐凝在诗中描写道：一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。白居易在《上阳白发人》中有青黛点眉眉细长之句。《长恨歌》中还形容道：芙蓉如面柳如眉。唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：朱唇一点桃花殷。白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。通俗的说可以是女子的化妆工具分别是妆粉、黛粉、胭脂、花钿、额黄。

自古以来都有“ 女为悦己者容 ”的说法，无论哪个时代的女性都是爱美的，就如同李白《 清平调 》中所说的“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，正因为一个女人的倾城容貌，才让一个男人把她写进了诗里，对她念念不忘；

正因为女人们对美丽的追求，使得我国古代的女性妆饰方面的文化，得到了很好发展；而宋代是 我国古代妆饰 文化发展比较繁盛的时期，所以，让我们翻开 历史 的画卷，看看宋代女性妆饰是什么样的，它是如何发展和演变的。

女性的妆饰分为： 发饰、面饰、服饰、佩饰 等，并且中国古代的女性妆饰文化由来已久，早在原始时期，女性们就会用一些色彩艳丽的东西来装饰自己，使自己变得更美丽，这是一种人类的本能；而后来，随着我国经济的不断发张，女性真正开始会化妆， 是在春秋战国时期 ，那个时期的女性对美丽的追求，不光是为了追求自己的青春美丽，还把会化妆，会打扮自己，当做是一种增加砝码，取悦君王的一种手段，这是女性们最开始学化妆的初衷。

后来，随着我国古代经济的发展，国家的繁荣昌盛，女子的地位开始有了 细微的提高 ，别小看这细微的变化，正是因为这个细微的变化，女性们对化妆的追求，不再是单单为了取悦别人，而是为了自己对美丽的追求；慢慢的女性们开始从只对面容的追求， 到向头饰，服饰方面转换 。等到了宋朝，女性的妆饰文化已经发展的很成熟了，下面，就来介绍一下宋朝的女性妆饰文化。

因宋代，是我国经济大发展时期，国家 繁荣稳定 ，百姓安居乐业，同时也因前代带给我们的影响，导致宋朝民风开放，对女子的要求不再那么的苛刻，女性的地位有了显著提高；并且，宋代的女子享有继承权，如果她们家中的长辈死去，她们会和她们的兄长一样， 有继承财产的权利 ，同时在她们的夫家死去的时候，她们也会有权继承夫家的财产。所以，宋代的女性是很富裕的，这也间接导致女性对妆饰的需求更高，对女性妆饰的投资也就更多，这极大的促进了我国古代妆饰文化的发展。

1 朴素又不失优雅的“面饰”

在宋代，由于统治者 重文轻武 ，所以宋代大多是文人雅士占主流地位，这也导致宋代的女性为了迎合文人雅士的审美，对妆容的诉求不再像前代一样，追求浓妆艳抹，而是向 朴素，淡雅 的方面发展。用我们当代的话来说，就是“裸妆”，意思就是说化妆化的似有若无，好像天然就长这个样子。

身为女性的我们应该都知道，无论哪个朝代， 化妆的第一步都是一样的 ，就是打底，在当代打底的工具被称为粉底液，在宋代则被称为“妆粉”，妆粉从制作成份上看分为两种，分别是米粉和铅粉，而其中的米粉，顾名思义，就和它字面的意思一样，用大米研成的粉末加工而成，《释名》曰：“ 粉，分也，研米使分散也 。”并在《齐民要术》里还有对它的详细记载。

而另一个铅粉，它的制作成分里当然不能少了对铅的运用，但是， 我们都知道铅是有毒的 ，如果没有经过严格的处理，会使人的面部发青甚至发黑，所以，在宋代对铅粉的研制过程中，会加入锡，铝，锌等多种化学元素，来使它达到一种 平衡 ，可见宋代对妆饰技艺之高超。

而在宋代，对于铅粉制作最为鼎盛的地方是在桂林，《桂海虞衡志》曾说：“ 桂林所做最有名，谓之桂粉，以黑铅着槽翁中罨化之 ”女子如果用铅粉化妆，会使容貌增辉生色，所以它又被成为“铅华”，在宋代大多数女性都爱用铅粉，即使它的价格昂贵，也挡不住女性的热情。并且宋代女子在面容上涂粉时，多运用“三白妆”的方式，就是在额头，下巴， 鼻梁重涂白 ，和当代女性对高光的运用有差不多效果。

2素雅又不失精致的“服饰”

宋代，虽然民风开放，但由于受到“程朱理学”的影响，宋代的女性在服饰上面，并没有承袭晚唐五代的富丽奢华，大胆开放，而是向文人雅士的服饰上靠拢，追求 简洁质朴，素雅恬静 。宋代女性在服饰上以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主，整体上呈现出一种窄，瘦，长，齐的视觉感官，这和文人雅士的服饰有异曲同工之处。虽然，宋代女性在穿着上追求素雅之风，但这并不影响她们的美丽。就如《红楼梦》中所说的：“ 娴静时如娇花照水,行动处似弱柳扶风 ”。而宋代女子儒雅的穿着，更是衬的引人怜惜。

宋代女性受理学的影响颇深，“儒雅”的穿着是宋代服饰的一大特点，同时在宋代，女性多以纤瘦为美，她们在服饰的追求上，多以 拘谨，含蓄，素雅 为主。虽然她们在服饰上不像唐代那么色彩艳丽，但她们也有自己对颜色搭配的独特方式，宋代女性在襦裙上多采用一些明度不那么高的颜色为主，如浅蓝，粉红，杏黄，浅绿等等。她们在服饰的搭配上，下裙要比上襦的颜色要鲜亮，给人一种庄重，素雅的感觉。就如柳永《南歌子》“ 揉蓝衫子杏黄裙,独倚玉阑无语点绛唇 ”中对女子的描写。

1复杂多变的“眉妆”

自古以来，女人都有着“善变”的代名词，俗话说的好“ 女人心，海底深 ”，每个女性对妆容的诉求都是不一样的，我就拿宋代最富盛名的“眉妆”来举例子。对于女性来说眉的形状，就似“ 画龙点睛 ”一样，是一个人面部整体妆容的点睛之笔，正因为这样，在宋代就有数十种眉妆，如远山眉、柳叶眉、蛾眉、倒晕眉、月眉等等。

其中最为流行和常见的就是远山眉，远山眉字面上的意思就是眉如远山，具体来说就是它的形状细长，眉峰处稍稍向上挑起，给人一种缥缈，庄重的感觉。而 历史 上有名的美女 赵飞燕 ，就是用这种眉妆。在《西京杂记》曾记载：“ 文君姣好，眉色如望远山，脸际常若芙蓉 。”可见早在汉代的时候，远山眉就已经出现了，只是叫法不同罢了；随着时代的发展，远山眉也没有消失，到了唐代它被称为小山眉，而在唐代覆灭后，宋代的建立，才把它更名为“远山眉”。晏殊在《诉衷情》词中写到：“ 露莲双脸远山眉，偏与淡妆宜。 ”远山眉的眉妆，正好符合宋代文人雅士的审美，故宋代女性多以远山眉作自己的眉妆。

2“眉妆”原料和手法的变化

宋代女性的“眉妆”总体上多承袭唐代的“去而绘之”的画法。所谓的“去而绘之”的意思就是，女性消去眉毛，再用画眉的工具，画上眉妆。朱翌曾说道：“ 今妇人削去眉，画以墨，盖古法也 ”，这种画眉在宋代是最为常见的。当然，也有一些特别的人，她们追求的眉妆，是那种自然美，她们通过一些修眉的工具，来修饰自己的眉形，然后再用墨，轻轻地描绘，这种工具在宋代被称之为“ 画眉篦 ”，陶谷曾说过：“篦诚琐缕物也，然丈夫整鬓，妇人作眉，舍此无以代之。余名之曰鬓师眉匠。”

由于宋代对重农抑商政策的松动，所以宋代的商业发展迅猛，经济发达。这导致女性在对“眉妆”材料的运用上，加大了投资成本。在宋代从最初的用黛来画眉，到开始着重用墨来画眉；赵彦卫曾写到：“前代妇人以黛画眉，故见于诗词， 皆眉黛远山 。今人不用黛而用墨。”可见黛逐渐被墨所取代，而墨也就是代表着黑色，这符合宋代女性对素雅，自然的美的追求。并且，由于宋代女性大多都很富裕，所以她们对墨的标椎要求很高，后来还演变成用香墨来画眉。在陶谷所撰《清异录》中，对墨的制作过程有详细的记载。宋词中曾形容女子画眉“ 香墨弯弯画，燕脂淡淡匀 ”。可见女性对“眉妆”的追求之高。

随着宋代“妆饰”文化的日益发展和演变，宋代女性们的化妆技术 越来越纯熟 ，正因为女性对“妆饰”的重视，和对自身容貌的重视，导致宋代的女性的幸福指数是中国古代最高的朝代之一。如果用当今的话来说，女人幸福度高了，那么她们使我丈夫跟着提升，最后导致从小家的幸福衍生到大家的幸福， 社会 的幸福，国家的幸福稳定。

而女性“妆饰”文化的发展，也给宋代带来了很大的经济效益。因宋代女性对“妆饰”的高标准要求，使得很多的商家专门为她们量身定制出适合她们的一些 商业模式和商业手段 。甚至，因为有的“妆饰”在宋代本国并没有，这致使商家为了自身的利益而去和外商进行贸易的往来。这为我国宋代海外贸易的发展带了巨大冲击，这也间接的促使一些 外来的文化的流入 。并且，在“妆饰”文化发展的过程中，还融入了一些地方各民族的文化特色，这为宋代和各民族之间的交流打下了坚实的基础。

宋代女性“妆饰”的 不断发展和演变 ，为宋代的经济带来了巨大的商机，同时，它的发展也为宋代的 社会 稳定做出了贡献。所以说女子爱美，并不是没有用的，它也是有一定的可取之处。正是因为宋代“妆饰”文化的繁荣发展，为后几代王朝的“ 妆饰 ”文化的发展提供了保障，也为中国女性美妆行业的发展提供了坚实的基础。就如司马相如在《 美人赋 》中所说的：“ 云发丰艳，蛾眉皓齿 ，颜盛色茂，景曜光起，恒翘翘而西顾”，所以，作为当代女性的我们，更应该重视自己妆饰，自己的形象。

参考文献：

1田天 宋代女性服饰及其文化蕴涵

2纪昌兰 宋代女性妆饰研究

3司马相如在《美人赋》

4陶谷所撰《清异录》

5晏殊在《诉衷情》

6《桂海虞衡志》

7李白《清平调》

8《释名》

1、敷铅粉

古人化妆的第一个步骤是敷铅粉，作用与现在打粉底类似，都是为了凸显自己肤白貌美，毕竟“一白遮百丑”。唐人喜欢在粉中掺入西域香料，称迎蝶粉；宋人将益母草、蚌粉等调制玉女桃花粉；明人则以玉簪花为主料，制玉簪粉。

2、抹胭脂

早在商周，女性已懂得在面部擦拭腮红美颜，只是当时并不流行，只有舞姬与宫人使用，材料为朱砂。“秦始皇宫中，悉红妆翠眉”，秦宫打破了面妆色彩的桎梏，开启了妆容色彩丰富、造型各异的时尚潮流。唐代称胭脂为“红粉”，妇女以胭脂做红妆风靡一时，诗人也一再歌咏这种妆容。

3、画黛眉

盛唐时期流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅，元稹诗云“莫画长眉画短眉”就是明证。《都督夫人礼佛图》中画的是桂叶眉，莫高窟盛唐45窟里有两头一样粗细的柳叶眉，还有些菩萨脸上有翠绿色的翠眉。

4、点额黄

点额黄又称贴花钿，是用丝绸、彩纸、金箔、云母片等材料剪成的样式各异的装饰物，粘贴在眉心或前额，也可以贴在两颊或嘴角等处，形状有圆形、菱形、月形、桃形以及花、鸟、鱼、蝴蝶、鸳鸯等，颜色主要是红、绿、黄三色。

贴花钿始于南北朝时期寿阳公主的“梅花妆”，到了唐朝，爱美的姑娘们不再满足于单一的花瓣，而改用金箔、银箔，甚至用昆虫的翅膀、鸟类的羽毛剪出花样贴在额头，就是《木兰辞》中的“对镜贴花黄”。

5、画面靥

面靥是在女子的面颊两旁，用丹青、朱红等颜料点缀出各种形状。除了红色圆点，有的面靥形如钱币，称为钱点；有的状如杏桃，称为“杏靥”；还有各种花卉的形状，称为“花靥”。到了晚唐五代时更加盛行，有的女子将剪成花鸟虫鱼的面靥贴得满脸都是，让旁人以为这姑娘刚从维密秀场走秀归来呢。

唐代刘恂在《岭表录异》卷有面靥的记录，记录有浅紫色花瓣的鹤子草，是做面靥的原材料之一。相传，面靥妆始于宫廷，起初并不是为了装饰，而是一种特殊的标记。当某个后妃来例假时，不能被帝王临幸，又羞于启齿，就在脸上点上两个小红点，女史见了不会列名安排侍寝。后来，面靥逐渐成为一种装饰，流传到了民间。

6、描斜红

斜红始于南北朝，是在眼角两旁各画一条红色的月牙形，涂抹的深浅、粗细各有不同，在唐代的宫廷中颇受女性欢迎。从唐代墓葬出土的女俑可见，面部常有月牙形妆容，色泽浓艳，造型古怪，有的还被故意描绘成残破妆，远远看去，宛如白净的脸上平添两道伤疤，简直就是古惑仔**里的“刀疤妹”。

相传斜红的来历，还真和伤疤有关。《妆楼记》记述了一个传说，三国时候，魏文帝曹丕宫中新添了一名宫女，名叫薛夜来，文帝对她宠爱有加。一天夜里，文帝正在灯下读书，四周围以水晶制成的屏风，流光溢彩。

薛夜来悄无声息地走向文帝，一不留神，竟一头撞上屏风，顿时血流如注，伤处如朝霞将散，愈合后仍留下两道疤痕。她忧心忡忡，以为毁容后定要失宠，谁知这种楚楚动人的面容，令文帝对她更为怜惜。其他宫女见此情状，也模仿薛夜来的样子，用胭脂在脸部画上血痕，取名“晓霞妆”，后来演变成一种特殊的妆式——斜红。

7、点口脂

湖南曾出土过西汉墓葬中的口红，尽管过了2000多年依然鲜艳夺目，口红制作技术十分精湛。在唐代，仅供制作口红的植物就多达二三十种。正如化妆达人能一眼识别出景甜在《大唐荣耀》不同剧集中的口红色号一般，唐人以蜂蜡代替前人的动物脂膏，又掺以朱砂、紫草，终于调试出红色、粉红、红褐色等不同色号的口脂。

唐朝的眉形丰富多彩，唇妆种类也异常繁多，仅晚唐30多年时间里，唇式就出现了17种之多，圆形、心形、鞍形，其中最风靡的要数樱桃形和花朵形。古人崇尚“樱桃小口一点点”，为了达到这种效果，女孩子们先用白色打底以覆盖唇色，然后用口脂在嘴唇正中画出唇形。

凤凰网--古代美女化妆七步走 唐代化妆也要打面部阴影

一、世界十大化妆品的品牌,及简介

一：Guerlain （娇兰） 娇兰于19世纪中叶创立，对于一家历史如此悠久的公司来讲，它所面临的永恒的挑战，就是既要保持传统风格又要勇于不断创新。

在香水方面，“一千零一夜”（Shalimar创新始终贯穿在娇兰的发展之中，既有对原有系列的补充，也有对过时产品的更新。其成功的奥秘就是利用高新科技将天才的创意变成现实，开创新的化妆、护肤用品。

幻彩流星粉盒就是想象力和高科技的结晶，它掀起了一场粉饼的革命。 自1926年在意大利开设第一家分销店以来，娇兰已把业务拓展到了世界五大洲110个国家和地区。

不论如何扩展，家族的精神始终保持不变：第一，生产高品质的卓越产品。娇兰的所有产品全部在法国制造，产品经过严格的品质检验，符合标准。

第二，按照自己的路子一步步地走。现已属于LVMH欧洲集团一员的娇兰公司仍旧保持着固有的精神、原则与风格。

娇兰于19世纪中叶创立，对于一家历史如此悠久的公司来讲，它所面临的永恒的挑战，就是既要保持传统风格又要勇于不断创新。 ---------------------------------- 二：Lane （兰蔻） 1935年，Armand Petitjean创办的LANCOME，名称构想来自于法国中部的一座城堡LANCOSME。

由于城堡的四周种满了玫瑰，充满浪漫意境，而Armand本人更认为每个女人就像玫瑰，各有其特色与姿态，就以城堡命名，玫瑰也就成了LANCOME的品牌标志，最早以香水起家的LANCOME，发展至今，已成为引导潮流的全方位化妆品牌。 LANCOME在法国拥有一座设备完善与现代化的实验室，超过1,400名的研究人员，每年研发出先进的技术和产品，迎合每位爱美女性的实际需求，不断研发出许多令人兴奋的保养品。

而去油质保湿凝胶、多元全 液等多项产品，更是消费者一用即爱的产品，LANCOME在保养品的领先地位已是毋庸置疑。近来年，因应全球彩妆的流行趋势，LANCOME的彩妆形象也开始有所改变，除了维持一贯的端庄优雅，LANCOME今年延揽了目前于法国时尚圈声如日中天的彩妆大师弗瑞德-法路佳Fred Farrugia担任彩妆创意总监。

时髦前卫的彩妆创意，为LANCOME彩妆注入全新活力，令人目眩神驰，为之惊艳。 LANCOME的香水一直是许多女性心中最爱，无论是绿逸ODE LANCOME、黑色梦幻MAGIE NOIRE、璀璨TRESOR或诗情爱意POEME,LANCOME的每支香水都是香味隽永，深植人心的经典之作。

一如LANCOME强调女性优雅也必须拥有与时俱进的时代容颜，LANCOME的代言人已从依莎贝拉罗赛尼的卸任，到目前同时拥有三位代言人：克莉汀娜-荷雅莉Cristiana Reali的清新秀丽，依蕾莎-丝特Ines Sastre的优雅艳丽和茱莉叶-毕诺许Juliette Binoche的知性深情，为LANCOME诠释出现代女性的不同风貌。充满法式优雅的LANCOME，以玫瑰之姿构筑了一座美丽的城堡，结合高科技，领导时尚，一直是LANCOME对所有女性的衷心的承诺。

---------------------------------- 三：Clarins（娇韵诗） 娇韵诗成立于1954年，创办人克兰诗先生（Mr Jacques COURTIN CLARINS）原本想当医生，但因为第二次世界大战爆发，他中断了医学院的课业，一直到战争结束后他才成为专门诊治脊椎病痛的医生。由于他的病人以女性为主，克兰诗发现除了身体病痛之外，大部分女病人都很不满意自己的肌肤状况，当时专业的护肤研究非常少，而克兰诗先生本身对植物精华的美容疗效非常感兴趣，他干脆在1954年在法国巴黎成立第一家美颜身体护肤中心（Clarins Beauty Institute），深入研究植物精华的功效以及“健康 手法”。

娇韵诗商品一向以植物性成分为主要要求，到了70年代初期，娇韵诗独创的美容护肤方法已经声名远播，当时含化学化工成分的保养商品迅速崛起，以天然成分为主的保养品被视为过时的代表，但克兰诗先生仍然坚持理念，继续坚持其“绝对天然”的品牌宗旨，一直到今天其产品都还是采用纯正植物精华制造、产品研发是以植物性成分为主要要求，事实上其研发的第一瓶产品正是“植物精油”。所有产品的研发必定是以植物性精华为主要有效成分。

在发给顾客的护肤美容手册也清楚写出每一项产品所含的植物性成分，以及该成分的运用。 在顾客要求下他逐渐将只在护肤中心内使用的保养品，大量生产并在部分美容院和百货公司销售，从此娇韵诗走向国际品牌的康庄大道！脸部及身体系列的保养品，尤其是著名的美体系列保养品，一直是娇韵诗最完整的主力产品。

娇韵诗特别强调正确美容知识的传承，尤其重视站在第一线、为客户的服务的专业美容顾问。在巴黎总公司的美容训练部门是编制最大、人数最多的部门。

讲求实用、价格定位也相当平实，娇韵诗产品不以立即有效或奇迹效果为要求，而是靠植物性的温和功效，让保养日渐有效。 娇韵诗在1980年成为法国第一名的护肤保养品牌，1981年在美国成立第一家海外分公司，目前行销全世界一百多个国家。

1995年并购了法国PARFAC香水集团，目前产品线已包含彩妆、香水、甚至是男士专用的保养品，逐步成为国际性的美容集团。 ---------------------------------- 四：Elizabetharden （伊丽莎白雅顿） 伊莉莎伯雅顿是现代美容大师，。

二、中国化妆品历史在历史上是如何记载的

从20世纪80年代初中期起步，中国美容化妆品业走过了风风雨雨的30 余年。

这30年来，中国美容化妆品业从简单的“一把剪刀闹革命”与“雪 花膏润肤、凡士林护肤”发展到现在集美容、美发、浴足、医疗美容、保 健美容、造型设计、美容教育、专业美容产品研发、生产、销售于一体的 生产与服务并行的一个庞大产业链。 中国美容化妆品业因其经营、销售与 服务特色的不同而分为专业线与日化线这两大类。

专业线俗称美容院线， 是指产品专走美容院、美发店、足浴及美容保健店销售渠道为特色，这一 类的企业产品涵盖面宽而广、大而全，通常有美容、美发、美体、足浴及 保健类产品系列，一个品牌通常有上百个品种，上游企业提供从销售、技术指导及全面的售后服务，而日化线则是指产品专走商场、超市、专卖 店、便利店等大众化渠道销售的企业，产品结构与体系比较单一，缺乏售 后服务，但销售量大。 中国化妆品历史绵长、悠远，早在晋朝时代就有“邹叟铅”做粉涂 于面部的美容记载。

近代化妆品起源于1830年江苏扬州的“谢富春”到 1862年杭州的“孔凤春”，都是很早的化妆品行业的开拓者。1898年中 国第一家现代化民族化妆品企业诞生，名叫“广生行”，也就是上海家化 的前身，这标志着现代化妆品工业在中国的确立。

1949年以前，中国化妆品工业生产大多为手工作坊，技术落后且品种 较少；1949年以后，确立了化妆品为美化人民生活、保持身心健康、促进 精神文明建设宗旨，但视化妆品为奢侈品的观念仍在作祟，化妆品工业没 有得到多大的发展。我国的化妆品工业在1978年党的改革开放政策实施 后发生了翻天覆地的变化。

化妆品工业如雨后春笋蓬勃发展。化妆品企业 的数量开始增加，化妆品行业的体制也从轻工系统向其他系统延伸，如民 政、化工、卫生、教育等，大批的化妆品乡镇企业也不断涌现。

自改革开放以来，我国化妆品工业发展迅速。根据近年来的国内化妆 品销售额统计资料显示，1982年我国化妆品行业的销售额仅为人民币2亿 元，1985年为10亿元，1990年为40亿元，1995年为190亿元，而1999年的化妆品销售额则接近300亿元，2000年更是增加到350亿元，进入当年 世界排名前8名，2001年在此基础上更是增长了 14。

3%，达到400亿元，实 现利税150亿元。这些数据表明我国化妆品市场处在成长期向成熟期过渡 的阶段，到2010年，我国化妆品市场销售总额达到800亿元，这种增长幅 度显然大于经济增长速度。

在化妆品消费方面，有资料显示，目前国内的 人均化妆品消费仅20元一 30元人民币，而世界人均消费水平则为35美元一 70美元，而美国更是多达70美元一 80美元。 这表明我国目前化妆品消费水 平还相对较低，但是，随着人民生活理念的更新和进步以及人们整体生活 水平的不断提高，可使消费群体进一步扩大，加上中国众多人口基数和消 费层次的多样化，可以预见，我国化妆品市场需求潜力巨大，空间广阔。

三、世界上最早的化妆品是什么

世界上最早的化妆品可能是赤铁矿。

1965年，在法国南部地中海沿岸的一个距 今40万年的古人类遗址中，挖掘出极小块赤铁矿，上面有磨过的痕迹，有人认为，40 万年前的直立人曾用它来涂染自己的身 体，打扮自己。可是，这毕竟只是一种猜测，证据尚显不足。

较多的人认为，美观的化妆品是旧石器 时代晚期的文化成就。旧石器晚期的装饰 品，大多是动物的牙齿、骨管、骨贝、小石头 等。

在南斯拉夫的沙尼达尔人的头骨上发现 过这种装饰品。在中国峙峪遗址中，也发现 过这类装饰品。

不过，最会打扮的要算距今5万年的山顶洞人。他们的装饰品是小型兽 牙、小烁石、骨头等。

除骨管外，山顶洞人都 在装饰品上钻一个小孔。看样子，穿孔是为 了系带。

佩带一窜需要很高技术才能制成的 装饰品，就可以显示自己的本领，容易吸引 异性。

四、化装品的发展史

一，化妆品的发展历史 化妆品的出现与使用是很久远的事了。

最先使用化妆品的记载来自埃及，时间大约在公元前3750年。若干世纪以来，化妆品的技术并没有多少改变，但用来化妆的原料却有了极大的改变。

古代埃及的妇女们主要是用方铝矿和石青画眼睛，用红色的赭石来涂脖子，用染成黄褐色的乳脂来涂脸、脖子和手臂。此外，眉毛要拔掉，再画上长长的假眉。

“爱美之心人皆有之”，人类对美化自身的化妆品，自古以来就有不断的追求。化妆品的发展历史，大约可分为下列四个阶段（也称四代）： ①第一代是使用天然的动植物油脂对皮肤作单纯的物理防护，即直接使用动植物或矿物来源的不经过化学处理的各类油脂。

古埃及人4000多年前就已在宗教仪式上，干尸保存上以及皇朝贵族个人的护肤和美容上使用了动植物油脂、矿物油和植物花朵。古罗马人除对皮肤、毛发、指甲、口唇的美化和保养上那不勒斯（Naples）地区已成为香业中心用于愉悦的香味外，也可在衣橱内防虫蛀，最早的芳香物有樟脑、麝香、檀香、薰衣草和丁香油等。

自7世纪到12世纪， 国家在化妆品生产上取得了重要的成就，其代表是发明了用蒸馏法加工植物花朵，大大提高了香精油的产量和质量。与此同时，我国化妆品也已有了长足的发展，在古藉《汉书》中就有画眉、点唇的记载；《齐民要术》中介绍了有丁香芬芳的香粉；我国宋朝韩彦直所著《枯隶》是世界上有关芳香方面较早的专门著作。

②第二代是以油和水乳化技术为基础的化妆品。十八、十九世纪欧洲工业革命后，化学、物理学、生物学和医药学得到了空前的发展，许多新的原料、设备和技术被应用于化妆品生产，更由于以后的表面化学，胶体化学、结晶化学、流变学和乳化理论等原理的发展，引进了电介质表面活性剂以及采用了HLB值的方法，解决了正确选择乳化剂的关键问题。

在这些科学理论指导和以后人们大量的实践中，化妆品生产发生了巨大的变化，从过去原始的初级的小型家庭生产，逐渐发展成为一门新的专业性的科学技术。正是在这个基础上我国化妆品行业才成为目前我国轻工行业中发展最迅猛，最受广大民众欢迎的诺大行业。

就连美国著名的FDA（食品药品管理委员会FoodDrugAdministration）也正在考虑更名为FDCA（食品药品化妆品管理委员会Food Drug Co etics Administration）。 ③第三代是添加各类动植物萃取精华的化妆品。

诸如从皂角、果酸、木瓜等天然植物或者从动物皮肉和内脏中提取的深海鱼蛋白（Ainera）和激素类（Hormoues）等精华素加入到化妆品中去。提取方法中比较先进的有超临界C02萃取法，提高了有效物质的得率和萃取纯度，由此制咸的化；陵品在国外已经流行了四五十年，使人们始终追求的美白、去粉刺、去斑、去皱等成为可能，直到如今，这些化妆品有的还很受欢迎。

功能性化；陵品（FunctionalCo etics），这种化妆品又称疗效性化妆品（MedicatedCo etics或干脆称Co eceuticals），有时也称quasi，意思是介于化妆品（Co etics）和药物（Drugs）之间。 ④第四代是仿生化妆品，即采用生物技术制造与人体自身结构相仿并具有高亲和力的生物精华物质并复配到化妆品中，以补充、修复和调整细胞因子来达到抗衰老、修复受损皮肤等功效，这类化妆品代表了21世纪化；陵品的发展方向。

这些化妆品以生物工程制剂如神经酰胺（Ceramides）和基因工程制剂如脱氧核糖核酸（DNA）和表皮生长因子（EGF）的参与为代表。以致使丰胸、瘦身，肌肤某种程度上恢复青春成为可能。

二、化妆品的发展趋势 科技发展永无止境，化妆品行业的发展也不会停止，那么化妆品发展到它的第四代后将朝哪个方向发展呢？笔者认为：化妆品学这门学科很可能会与其他许多学科（材料学、医学、生物工程与农业、环境与农业、航空航天以及微电子、光电子与计算机等）一起奔向纳米时代。 纳米（Nanometer，简写为nm）是一个长度单位，一纳米等于十亿分之一米。

所有物质（生命体或非生命体）都是由纳米级大小的微粒组成，即由组成物质的最基本元素分子和原子组成。纳米技术是用以分子为单位的物质微粒制造和开发新产品的技术。

而这种纳米级的物质微粒往往表现出常态下不同的物理化学性质，正如大家知道那样某些金属在超冷状态下呈现与常温下不同的物理化学性质。这种超微粒技术又可称为分子组装技术，其目的是获得纳米级结构材料，方法是将目的物进行超微粉碎、均质、蒸发——冷凝等物理处理或将其进行气相，沉积，溶胶——凝胶、电解和高温蔓延合成等化学处理来获得。

纳米技术已经应用在各个行业，给传统产业带来了巨大的革新使许多过去认为不可能的变为可能，成为人们广泛关注的焦点之一。纳米技术也为美容化妆品行业带来革命性的变化，例如使用纳米技术制得的硅及硅化合物（如Si02），其光吸收系数比普通的可增大几十倍，代替目前普遍使用的易引起皮肤过敏价格昂贵的紫外线防护剂，人们可研究开发出具有特殊功能的防晒化妆品。

又如化妆品界热衷于使用SOD (SuperoxideDi utace，超氧化物歧化酶)来抗衰老，可是SOD本身有难以。

五、世界十大化妆品介绍

美国强生（Johnson & Johnson）成立于1887年的美国强生公司是世界上规模大、产品多元化的医疗卫生保健品及消费者护理产品公司。

据《财富》和《商业周刊》97年公布的结果，强生公司市场价值指标评比名列全球第20位，并位居全美十大最令人羡慕的公司之列，1999年全球营业额达275亿美元。目前，美国强生在世界上50个国家拥有164个子公司，9万多名员工，产品销往175个国家，其中最为中国消费者熟悉的产品有：强生婴儿护理系列、邦迪创可贴、西安杨森制药、强生女性卫生用品系列、泰诺制药、强生抛弃型隐型眼镜等。

六、世界500强中,都有什么化妆品品牌

有：兰蔻、雅诗兰黛、资生堂、香奈尔、伊丽沙白雅顿等。

1、兰蔻 兰蔻1935年诞生于法国，是由Armand Petitjean（阿曼达·珀蒂让）创办的品牌。作为全球知名的高端化妆品品牌，兰蔻涉足护肤、彩妆、香水等多个产品领域，主要面向教育程度、收入水平较高，年龄在25~40岁的成 性。

凭借着对香水的天才敏感嗅觉、执着不懈的冒险精神，以及他立志让法国品牌在当时已被美国品牌垄断的全球化妆品市场占有一席之地的抱负，兰蔻为世界化妆品历史写下美的一页。 一支来自法国古堡的玫瑰，凭借着气质，在变幻莫测的女性心理间，在捉摸不定的时尚法则中，足足绽放了六十年。

2018年12月，世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单，兰蔻排名第494。 2、雅诗兰黛 雅诗·兰黛（Estee Lauder） 全球最大的护肤、化妆品和香水公司之一，与其创始人同名。

雅诗兰黛公司创立于1946年。 2018年12月，世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓，雅诗·兰黛排名第227。

二次世界大战以后，一个小公司诞生于纽约，主要出售四种护肤品。雅诗兰黛（Estee Lauder）推出第一瓶护肤霜，目的是为了把美丽带给每一位女性。

这瓶护肤霜是由雅诗兰黛的叔叔所开发，她的叔叔是一位化学家，1953年，雅诗兰黛推出Youth-Dew香水，赢得品质优良的美誉。 3、资生堂 资生堂（Shiseido ），是日本著名的化妆品品牌。

取名源自中文《易经》中的“至哉坤元，万物资生”，资生堂的涵义为孕育新生命，创造新价值。“至哉坤元，万物资生”意为“赞美大地的美德，她哺育了新的生命，创造了新的价值。”

这一名称正是资生堂公司形象的反映，是将东方的美学及意识与西方的技术及商业实践相结合，将先进技术与传统理念相结合，用西方文化诠释含蓄的东方文化。 资生堂是株式会社资生堂（Shiseido pany, Limited）旗下品牌，总部在东京都中央区银座7丁目5番5号（104-0061），于1872年创立，注册资金645亿日元。

总经理兼董事长末川久幸，销售额6,442亿日元（截止2010年3月），集团员工人数约29000名（截止至2010年3月）。 2018年12月，世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓，资生堂排名第281。

4、香奈尔 CHANEL（香奈儿）是一个有80多年经历的著名品牌，香奈儿时装永远有着高雅、简洁、精美的风格，她善于突破传统，早40年代就成功地将“五花大绑” 的女装推向简单、舒适，这也许就是最早的现代休闲服。 创始人Gabrielle Chanel夏奈儿于1913年在法国巴黎创立夏奈尔，夏奈儿的产品种类繁多，有服装、珠宝饰品、配件、化妆品、香水，每一种产品都闻名遐迩，特别是她的香水与时装。

5、伊丽莎白·雅顿 伊丽莎白雅顿（Elizabeth Arden）是1910年在美国建立的品牌。雅顿的产品线包括护肤保养品、彩妆、香水等，在美容界享有很高的声誉。

有人称雅顿为众香之巢，并为其打出标语“美是自然和科学的结晶”。 其不断攀升的业绩及来自世界各地的赞誉使它成为一个全球知名的化妆品名牌。

中国女性化妆的历史可以追溯回原始时期。都说“爱美是人的天性”，这一点从化妆的发展历史中便可看出。有考古学家经过研究之后发现，中国古人从原始时期开始便会利用现有的材料来装扮自己，比如说贝壳、兽牙等物制成的串珠。除此之外，原始时期遗留下来的一些壁画也显示出了当时的古人也曾美容化妆。这个时期古人所用的“化妆品”大都是一些纯天然用品，比如说动物油脂，花朵等等。

前些日子，中国的考古学家们刚刚发现了一件来自东周时期的女性化妆品盒。这个盒子出土自山西运城垣曲北白鹅墓地，墓地所有者为太保匽中（燕仲）的一个分支。这件化妆品盒为青铜材质，可左右翻开。这个盒子之所以会被判定为化妆品盒是因为它出土时里面存有带有颜色的粉状残留物，此外盒子还搭配有铜勺。待相关科研人员在对这些粉状残留物经过一番检测之后，最终证实了这些粉状物确实带有化妆品油脂类化学遗存。由此，这个盒子被判定为化妆品盒。

众所周知，历史上的周朝被划分为了西周与东周，其中东周又可分为春秋与战国。中国古人使用妆粉进行妆容修饰便就是开始于战国时期，甚至于还有可能更早一些。当时所用妆粉的材料主要分为两种，其中一种以米粉材料为主，另一种则是被称呼为“胡粉”的白铅化糊状面脂。成语“洗尽铅华”中的铅华便就是源自于第二种妆粉。

除此之外，在进入战国时期之后古人逐渐兴起画眉之风，一开始人们是利用烧焦后的柳枝来画眉。后来随着时间的发展，人们找到一种名为“黛”的黑色矿物来充当画眉材料。在利用黛来画眉时古人会先将它研磨成粉末，然后加水调和之后便可使用。有关于黛的使用，后世出土的不少汉代墓穴中都能找到研磨黛时所使用的石砚。由此可见，用黛画眉这种画眉技巧在汉代是较为流行的。

古人化妆其实不单单只是为了追求美观，他们也会通过化妆将自己打扮成神的化身，借此来驱邪避凶。除此之外，也有一些地区的古人是出于实用而化妆的，比如说古埃及人为了降低日光伤害而将眼睛涂黑。而今，化妆已经成为一种十分普遍的美颜手段且不限于男女。

1、敷铅粉

铅粉是重金属，虽然涂在脸上会增白，但长期使用会让皮肤发青、发黄，妙龄少女最后变成黄脸婆。

古人化妆的第一个步骤是敷铅粉，作用与现在打粉底类似，都是为了凸显自己肤白貌美，毕竟“一白遮百丑”。

古代女子敷面，最早用的是米粒研磨出来的米粉。古时候生产力水平不高，当大多数人还在用米果腹，不得不赞叹第一个用米粉敷面的女性真壕。

2、抹胭脂

传说体态丰腴的杨贵妃，到了夏天流的香汗都是红色，可见涂抹胭脂之多。

胭脂，又名焉支，是外来语。因为胭脂原本出自西域的焉支山下，由一种名为“红蓝”的花朵中提取。汉代张骞出使西域，将胭脂带回中原，女子敷粉后用以之饰面。

早在商周，女性已懂得在面部擦拭腮红美颜，只是当时并不流行，只有舞姬与宫人使用，材料为朱砂。“秦始皇宫中，悉红妆翠眉”，秦宫打破了面妆色彩的桎梏，开启了妆容色彩丰富、造型各异的时尚潮流。

3、画黛眉

战国没有特定画眉毛的材料，女子们就用柳枝烧焦后涂在眉毛上。

古人将眉毛称作“七情之虹”，因为它最传神，使面部更加立体，因此眉妆在中国古代的地位远高于眼妆，诗词中多以“远山黛青”、“翠螺玉舒”等华丽的辞藻来描写女子的双眉。

战国没有特定画眉毛的材料，女子们就用柳枝烧焦后涂在眉毛上。屈原在《楚辞·大招》中记载“粉白黛黑，施芳泽只”，“黛”是一种青黑色的颜料，专供女子画眉。那时还没有眉笔，女孩子一般用青色的柳枝点着稀释后的颜料画眉。

4、点额黄

这是用丝绸、彩纸、金箔、云母片等材料剪成的装饰物粘贴在眉心或前额。

在莫高窟第130窟《都督夫人礼佛图》中，“女十一娘”和“女十三娘”两个少女的妆容繁复，颇有些青春年少的俏皮、爱美的情趣。特别是十一娘，在面颊、嘴角、眉角处贴有花钿。

点额黄又称贴花钿，是用丝绸、彩纸、金箔、云母片等材料剪成的样式各异的装饰物，粘贴在眉心或前额，也可以贴在两颊或嘴角等处，形状有圆形、菱形、月形、桃形以及花、鸟、鱼、蝴蝶、鸳鸯等，颜色主要是红、绿、黄三色。

贴花钿始于南北朝时期寿阳公主的“梅花妆”，到了唐朝，爱美的姑娘们不再满足于单一的花瓣，而改用金箔、银箔，甚至用昆虫的翅膀、鸟类的羽毛剪出花样贴在额头，就是《木兰辞》中的“对镜贴花黄”。

5、点口脂

湖南曾出土过西汉墓葬中的口红，尽管过了2000多年依然鲜艳夺目，口红制作技术十分精湛。在唐代，仅供制作口红的植物就多达二三十种。

正如化妆达人能一眼识别出景甜在《大唐荣耀》不同剧集中的口红色号一般，唐人以蜂蜡代替前人的动物脂膏，又掺以朱砂、紫草，终于调试出红色、粉红、红褐色等不同色号的口脂。

唐朝的眉形丰富多彩，唇妆种类也异常繁多，仅晚唐30多年时间里，唇式就出现了17种之多，圆形、心形、鞍形，其中最风靡的要数樱桃形和花朵形。

古人崇尚“樱桃小口一点点”，为了达到这种效果，女孩子们先用白色打底以覆盖唇色，然后用口脂在嘴唇正中画出唇形。

扩展资料

1、古代口脂是存放在口脂盒里的。口脂口脂的做法方法最初以牛髓、牛脂掺香料、朱砂制成，至唐代以蜂蜡代替了动物髓脂。

2、到明清时代，又改为虫白蜡揉入红花汁或银朱的配方。历代的口脂均呈膏冻状，接近今日之唇膏，所以也称为“蜡胭脂”、“油胭脂”。

3、这种红口脂被盛于小盒里，供女性随身携带，在需要补妆时便宜行事。古人使用这种妆品上唇红的具体方式，是以指尖挖起一点口脂，直接向嘴唇上“点”、“注”、“匀”，白居易在诗中对此有具体描述：朱唇素指匀，粉汗红绵扑。

参考资料：

人民网--古代人咋化妆