染布的染料的原材料是什么

染布的染料的原材料是纺织品染色的一种染剂。多为植物果实，树液等植物提取物，也含有煤焦油等天然化学物质提取物。分为天然染料和合成染料，市面上多为合成染料。

纺织染料着色性好，不易褪色，水洗不易掉色。纺织品上色后手感变化不大，不会出现变硬等情况。但颜色相比丙烯，艳丽度与饱和度较差。

1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。

2、阳离子染料（碱性染料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。

3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。

直接染料的原理：

1、直接染料具有磺酸基或致基等水溶性基团分子结构排列成直线型，芳环结构处于同一平面；

2、直接染料对纤维素纤维具有较大的亲和力，在中性介质中直接染色，只要把染料溶解干水，便可进行染色。

3、染料在溶液中被纤维吸附到表面，然后不断向纤维的无定形区扩散，与纤维大分子形成氢键和范德华力的结合。

--染料

革的主要组分为蛋白质胶原纤维，因此皮革印花原则上采用丛毛织物染料，印花后不能采用汽蒸着色和水洗。开发的丝皮尔色浆可直接用于皮革印花，印花后通风干燥即可，毋需汽蒸和水洗。本工艺简化。不排放废水，而成为"绿色"工艺。 叙词： 印花 皮革 中图法分类号： TS1946 印染工业源远流长，从其属性来说完全可以延伸到各种轻工业产品（如皮革/纸张和化妆品等）/建筑材料产品（如玻璃/木板和墙面涂饰等）和医用产品等 。印染生产的工艺相对来说比较成熟，而且有完整的理论基础。目前的情况是印染生产能力过剩，而不少有关生活消费品亟待开发市场适销品种，因而开发非纤维织物的印染加工具有实际价值。本文皮革印花研究正是本着这个目的进行的。 早在远古时期，人们就把打猎所得的兽皮用以防寒和保护身体。我国皮革加工历史悠久，远在公元前1700年的周朝就有过记载。近年来由于回归大自然的思潮兴起/消费者通过比较，对天然皮革用品的价值等到进一步的认识。 目前天然皮革制品的外观只有单一的色泽，主要是棕/黑两色以及暗调的什色。因此开发印花产品/增添艺术气氛，生产具有高雅/活泼花纹和图案的服装等革制产品，无疑具有较高的经济价值。 1 生皮的结构组成 皮革和织物一样，都属于较长时期生活消耗品，根据调查，以往曾有用油漆和涂料在皮革上印花的记载和产品，但手感粗糙，牢度不好，因此很不理想。本项研究采用染料印花。皮革印花与染色不同之处是，固着时间较短又不能采用高温促进，因此染料必须对皮革具有快速渗透和扩散的条件，这就需要研究皮革的构造来探索有否这种可能。 显微镜观察生皮的纵切面如图1所示。从图可以观察到生皮分三层，上面薄的是表皮，中间最厚的是真皮，最下面为皮下组织。表皮层在鞣制加工中去除，所以印花对象主要是真皮层。真到层又分乳头层和网状层两个部分。 真皮层由胶原纤维/弹性纤维和网状纤维组成，其中胶原纤维占全部纤维总量的95%--98%。此外，还有一些非纤维成分，如毛囊/汗腺/脂腺等，它们在鞣制加工中去除，留下很多空隙。 胶原纤维不分叉，而是集结成束状，直径在20--150μm之间。胶原纤维束有时可以分成几股细的纤维束。这些较细的纤维束又可以和其他的纤维束合股在一起，形成较粗的纤维束如此不断分合，相互穿插编织，纵横交错，交织成一种特殊的立方体网状结构。 在真皮层上部，胶原纤维束纤细而疏松，中间部分的纤维比较紧密和粗壮。它们大致可分成三种类型，即菱形/弯曲形和波纹形。如图2所示。 菱形编织的纤维束粗大而直，呈大角度交叉类似织物。网状层愈发达，这种编织形式更显著，强度也高。这是皮革构造中最重要的编织形式。弯曲形和波纹型的纤维束较细，呈弯曲或平行等，织角小。 从真皮层的结构来衡量，它应该比纤维织物更具有染料渗透和扩散的条件 。这是皮革印花的基础。 2 染料与胶原纤维的结合 皮革用染料印花第二个问题是染料和胶原纤维的结合问题。 根据分析，胶原纤维由蛋白质组成，分子为细长棒状，分子量很大，化学性质近似丝/毛等纤维。胶原纤维结构中的肽基/氨基/羟基/羧基以及鞣制加工中结合的铬盐离子等，可以和含有羟基/氨基/偶氮基等极性基团的染料形成氢键结合。而且染料分子与胶原纤维还可能以范德华力相互结合。从实验结果分析，皮革印花用的染料与丝/毛纤维相近，但皮革在印前的鞣制加工方法，却能使胶原纤维具有不同的等电点和表面电荷，这又和丝/毛纤维有所不同。 根据测定，测得结果如表1。 鞣制方法 等点点pH 鞣后等电点的pH值位移 pH值65时的表面电位，mV 未鞣制 52 -31 甲醛 46 -06 -41 儿茶 38 -14 -17 荆皮 40 -12 -85 酚类 32 -20 -119 阴铬络合物 38-48 -04~14 -1~-5 碱式硫酸铬 67 +15 +25 碱式氯化铝 62-69 +10~+17 +17~+33 从表1中可以看到，如采用酸性染料印花时，当色浆pH值为5时，用碱式硫酸铬法鞣制的皮革带正电荷，很适用染料印花。但用甲醛鞣制的皮革就不合适，因为它的等电点只有46，皮革表面呈负电荷，只能改用阳离子染料。所以在未弄清楚皮革鞣制方法前，选择染料有一定难度。另外，鞣制后的干燥也有可能改变皮革的等电点及表面电荷。例如铬鞣革，大部分硫酸根与铬离子形成离子状态结合，在干燥（或放置）过程中，成离子结合的酸根就会逐渐透入铬络合物内界面配位，使皮革表面的正电荷减少和等电点降低。 目前皮革的鞣制主要休用碱式硫酸铬法，所以以阴离子型染料比较合适，它们能与胶原纤维结合。表2是各种染料对胶原纤维染色的性能。 性能 弱酸性 强酸性 直接 活性 铬媒染 1:1金属铬合 1:2金属铬合 分子量 中 小 大 中 小 大 大 溶解状态 胶体 分子 胶体 分子 分子 胶体 胶体 离子键 有 有 有 有 有 有 有 范德华力 中 弱 中~强 中 弱~中 强 强 配位键 - - - - 有 有 有 共价键 - - - 有 - - - 事宜pH值 4-5 2-3 5-6 5-7 4-5 6-7 6-7 染色速度 中 快 中 中 中 中 慢 移染性 中 大 中 无 大-中 小 小 湿磨擦牢度 中 低 中 高 高 高 高 从表2可以看到，选择铬媒染染料/活性染料/1：1金属络合染料和1：2金属络合染料均有较好的湿摩擦牢度，对皮革服装等具有实用价值。但染色速度较慢，又难以适应皮革印花的要求。 3 皮革的热性能 皮革印花与织物印花最大的不同点是不能在印后采用汽蒸，使染料从色浆中向胶原纤维转移/扩散和固着。其主要原因是皮革受到湿热作用，到一定程度时会发生蜷曲现象，这是胶原纤维受热发生收缩的结果。而其发生收缩的主要成因，在于胶原分子受热而产生的剧烈运动，导致破坏胶原结构中相邻肽链间的交联键，使它们受到的约束作用大大降低，从而产生了肽链间的相对滑动，在宏观上表现为皮革的收缩，如图3中的A。经过鞣制后的皮革，鞣剂分子（或离子）与胶原发生结合，生成新的交联键，胶原蛋白质结构稳定性重新得到加强，因此抗收缩性能有所提高，如图3中的B。 根据测定，鞣制后皮革增加了抗热性能，以碱式硫酸铬法最显著，可以达到30---35℃。一般方法可以增加10--25℃。但是仍然不能适应染料印花汽蒸的要求，因为在65℃以上，皮革就开始收缩，而且温度越高，收缩变形也越严重。 根据实践，皮革不仅不耐高温，而且一般印花后多次洗涤（内含机械性摩擦）也能使皮革变形和损伤。因此理想的皮革印花工艺应为印后毋需汽蒸和水洗，不仅节省成本/简化工艺，而且废水为零排放，有益于环境保护，而成为"绿色"工艺。 4 丝皮尔皮革印花工艺 如前所述，在皮革上用染料印花不能照搬织物印花的技术。 经过反复筛选和组合，本项目研究开发一套专用于皮革印花的"丝皮尔（Spil）色浆"（或称丝皮尔水包油印花油墨），具体品种及牢度见表3。 丝皮尔色浆的特点是： （1） 可直接用于皮革印花，不需要再添加助剂。 （2） 印后晾干（或通风干燥）即可毋需汽蒸和水洗 。 （3） 适宜各种鞣制加工方法的皮革。 （4） 由于皮革带有自然色泽，因此印后实际获得的色泽为拼色。如Sp8001灰色印花浆就能获得黑色。但若采用一部分遮盖力强的色浆印花，仍能获得鲜艳的色泽。 根据实践，皮革印花应安排在鞣制后和加油上光前。因为加油上光后皮革表面呈拒水性难以印花。传统的皮革制品加工厂都是购进鞣制皮革生产，因此必须调整以适应印花需要，也就是说印花后再补上鞣后的整理操作。 由于皮革没有统一的面积和厚度等客观条件，因此采用网印较为合适，尤其是手工台板网印更为灵活。特别适用于衣片或成衣印花。 皮革印花的花型设计非常重要，尤其是满地印花，如设计不当，远看似布而完全丧失皮革的。风采。作为皮革服装，如用衣片局部印花，往往更能显出皮革特有的韵味。 5 结论 51 采用染料在皮革上印花，具有比织物更好的渗透和扩散条件。 52 组成皮革主要成分的胶原纤维为蛋白质，因此原则上可以采用丝/毛织物染料。 53 胶原纤维分子受热导致破坏结构中相邻肽链间的交联键，从而产生相对滑动，在宏观上表现皮革收缩，因此印花后不能采取汽蒸着色手段。 54 皮革不能经受多次含摩擦的洗涤，因此印花后也不能水洗。 55 根据染料在皮革印花上的可能性与限制性，开发了一套适合皮革染料印花的色浆，从而达到预期目的。 56 采用本文所述的专用色浆印花加工，属于一种绿色工艺。 说明：本文经薛教授授权在北京纺织信息网上发布，未经本网及薛教授同意，不得转载。 如需技术服务

记得采纳啊

活性染料是由活性基团、染料母体和联结基组成：

1：活性基团：X型、K型、KN型、KM型、KD型、P型

2：染料母体：蒽醌型、酞箐型、偶氮型

等，详细的你可参考染料手册。

在经济全球化的时代，进出口贸易是各个国家经济增长的基点，会影响一个国家的经济水平。但是随着我们进出口的顺差，欧盟地区对我国出口的真皮皮革产品进而保护自己国家的真皮行业。所以皮革中六价铬成为欧盟等国家对中国皮革制品出口的利剑,欧盟对进口的真皮皮革六价铬的含量定位≤3ppm

一、 六价铬产生的原因

1、使用了还原不彻底的铬粉，可以导致皮革中六价铬的产生

制革过程当中，真皮生产商为了让皮革制品有更好的强度、手感、耐湿热稳定性和弹性。会进行鞣革，而鞣革的铬鞣剂是三价铬，三价铬是会氧化成六价铬的。还有的就是当在鞣制或者复鞣等工序当中使用到还原不彻底的铬粉时，会使成品革中残留一定量的六价铬。

2、使用了铬酸盐颜料；

在染色过程当中，如果使用了铬酸盐的染料后，由于与革纤维结合或在革纤维中游离的铬酸盐染料，在一定的条件下会转化成六价铬，因此，即使刚生产出的成品革中被检测出不含或者含有少量的六价铬，符合了标准。但是，在其真皮制品在储蓄过程，三价铬会受外界的条件（高温、高湿、光照、高PH）的影响，三价铬会变成六价铬。从而使六价铬含量增加，而使产品不符合标准，最终导致出口的真皮制品被退货，让企业亏损。

3、加热；

加热温度升高也是会让三价铬变成六价铬，从而使皮革中的六价铬含量升高，因为进行鞣革的铬鞣剂（三价铬）会在高温的条件下氧化成六价铬，（皮革中六价铬的含量会受加热温度的升高和加热时间的增长而升高。）

4、制革过程中浴液的高pH值

铬鞣后的革，在进行中和过程当中，浴液的pH值较高，由于三价铬在高pH值的条件下容易被氧化成六价铬，因此，与革纤维结合或者游离在革纤维间隙间的铬配合物在中和过程当中转化成为六价铬，从而使成品革不符合标准。

六价铬产生的原因会根据不同的产品有不一样的，具体的六价铬成因要具体问题具体分析。困扰中国皮革品牌厂商出口欧盟六价铬含量超标如何解决广州广泷是CITIZEN旗下AKAO化学品独家全球代理商,应用于精密手表行业/皮革皮料行业/特殊化学品研发等

皮革六价铬怎么处理

皮革六价铬超标之后用akaoI50六价铬处理剂处理，一般皮革中都会有一定量的三价铬，正常情况下是不会氧化的。但是在外界的条件下，三价铬会氧化成六价铬，，六价铬超标是对出口的产品不利的，如果不处理及时会有可能被退货的。所以六价铬超标记得及时处理哦。

肼（H2N-NH2）是

含氮的高能燃料。

又称联氨。无色油状液体。有类似于氨的刺鼻气味，一种强极性化合物。无色、油状液体，能很好地混溶于水、醇等极性溶剂中，与卤素、过氧化氢等强氧化剂作用能自燃，长期暴露在空气中或短时间受高温作用会爆炸分解，具有强烈的吸水性，贮存时用氮气保护并密封。有毒，能强烈侵蚀皮肤，对眼睛、肝脏有损害作用。

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    百检检测纺织皮革检测内容：

    一、物理性能

    常检项目：撕破强力、接缝强力、缝口纰裂、抗起球、胀破强力、耐磨性、勾丝性能、燃烧性能、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐干洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐热压色牢度、耐海水色牢度、染料迁移、耐溶剂斑色牢度、干洗尺寸稳定性

    二、成分分析

    常检项目：纤维成分、羽绒含绒量

皮革检测

    三、化学性能

    常检项目：pH、甲醛、偶氮类染料、重金属含量8项、富马酸二甲酯DMF、邻苯二甲酸酯、五氯苯酚、有机锡化合物、多氯联苯等

    四、功能性

    常检项目：防水性、抗菌性、防紫外线性能、吸水率、抗静电、透气率、透湿性、生物相容性、红外辐射能量密度、微循环灌注改善