什么是环氧胶？环氧胶标准是什么？

　　说到环氧胶，我们可能一时难以理解这是一种什么样的建材，但是说到它的另外一个名字——环氧树脂胶，相信你的心中就已经明白几分了。对于不少装修公司来说，环氧胶是必不可少的一种建筑材料，而对于一些对环氧胶领域并不那么精通的人来说，了解一些有关环氧胶的知识是十分必要的。今天就让小编来为大家介绍一下环氧胶的标准，并对其特点做一个全面的介绍。

　　什么是环氧胶

　　环氧胶作为一种粘剂，是以聚氨酯预聚物改性后变成的环氧树脂与一些自制的固化剂按照一定的比例配置后形成的物质。大部分的环氧胶粘剂都是由自己去进行固化剂的调配，最后加上无机填料以及各类催化剂制成。

　　环氧胶标准

　　环氧胶的标准在所有的粘剂中算是比较灵活的一种，这主要缘于其一部分的组分可以根据使用者的需要进行改变，现在我们针对其不同组分的物质来对其标准进行一个主要的介绍：对于A组分来说，最主要的双酚A环氧树脂的质量必须占有50%以上，其次，氧化铁作为一种必不可少的填料必须占据10-30%的质量大小。其次，B组分中，我们要对固化剂甲基四氢苯酐这种物质的质量有严格的把握，要想制造出一个效果良好的固化剂，我们需要用到至少18%，这也是固化剂的最低标准。

　　环氧胶的优势

　　最后我们再来说说在如此严格标准下的环氧胶优势。首先我们不得不说，其有着多样的形式，包括 树脂、固化剂以及改性剂等等，这些环氧胶的粘度范围十分之光。其次环氧胶的粘附力十分强劲，由于环氧胶固化后的收缩性十分低，因此粘附强度也有了一定的增强。最后我们不得不提的是，其耐霉菌的性能也是不容小觑的，要知道，固化的环氧胶即便是在苛刻的热带条件下都可以使用，霉菌也不易生长。

　　说了这么多，相信大家已经对环氧胶的标准有了一定的了解，总而言之，其无论是电性能还是化学稳定性都是粘剂中的上乘之作，对于个人的厂家或者小作坊来说，只有将环氧漆的配方标准钻研透彻并反复试验，才能获得最好的粘附效果。

有机硅胶主要运用于航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料和建筑、电子电气、汽车、机械、化工轻工、医药医疗等。

无机硅胶最主要是运用于干燥剂、催化剂载体、消光剂、牙膏磨料等。硅胶产品的韧性、弹性都是非常好的，不会因外力作用而产生变形，且无毒无味无色，对人体没有危害。

硅胶别名：硅酸凝胶，是一种高活性吸附材料，属非晶态物质。硅胶主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧。

硅胶根据其孔径的大小分为：大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。由于孔隙结构的不同，因此它们的吸附性能 各有特点。粗孔硅胶在相对湿度高的情况下有较高的吸附量，细孔硅胶则在相对湿度较低的情况下吸咐量高于粗孔硅胶，而B型硅胶由于孔结构介于粗、细孔之间，其吸附量也介于粗、细孔之间。

当我们选择使用实木家具时，通常都有一个观念——实木就表示环保，其实这个说法是值得商榷的。就我这几年接触到的卖家具的，甚至是做家具的，似乎都对此说不清道不明。我有幸结识了一位原油漆厂（现已上市）出身，做过多年油漆销售的木友，并跟他一起玩了几年的木工，至今还和他一起租别墅玩木工在。从他身上我学到很多油漆相关的知识，现在把这些知识提炼总结一下，和我对胶的认识一起，用通俗的语言和木友共享，一家之言，仅供参考，还请专业人士指正。

实木家具通常又四部分组成——实木、五金件、胶和油漆。前两项基本无毒害可言，是环保的；后两项就有讲究了。先说说胶：

前三十四年木工用胶大家偶有耳闻的有：最初的牛皮胶和后来的白乳胶。其实白乳胶现在仍然普遍在用，只是有了一些细分，如拼板胶、组装胶等。拼板胶一般是双组份的，固化剂有毒，不够环保但是有粘结力强和防水的优点；组装胶更环保，但不防水（也不需要它防水）。还有一种举世闻名的木工胶——美国太棒胶（Titebond），为广大木友熟知。

牛皮胶不太了解，应该是环保的，只是使用不方便，每次用的时候都要熬，熬好的胶过一会儿冷了就会凝固，需要再加热去熬。好的白乳胶应该也能被大众接受，用了几十年了，以目前百安居有售的两种为代表——汉高百得和熊猫。熊猫原是我国知名企业，后来被德国汉高收购了。百安居卖的熊猫胶固含较高，35公斤装的价格以前是104元，现在涨了10%的样子；百得固含低一点，价格大概是熊猫胶的60%。我们对熊猫胶的使用体验是——防潮但不防水。

美国太棒三代防水且环保，为全世界木工所接受，就是对于挣人民币的我们来说太贵了点，5公斤装的网上买要350元左右。

初接触木工时参观朋友的实木直拼板作坊，用的是一种叫做北京六环的白乳胶，不记得多少钱了，反正是低于5元/公斤。就买了一大桶，大概有三十公斤，后来冬天木工房太冷，冻坏了，大部分都倒掉了。因为用量少，后来就买了百安居的熊猫胶使用。也曾买了一瓶473毫升装的太棒三代，应该是也冻坏了，记不清楚了，反正后来用它拼了块板子，居然开胶了。当时对胶会冻坏还没有概念，一度对太棒三代产生了质疑，后来了解了之后，觉得应该不是胶本身的问题。

这里强调一下胶会冻坏这回事，请木友们注意。我们最初是发现在冬天最冷的时候，放在木工房的胶没有流动性了，像果冻一样，而家里放的一小罐流动性却很好，于是专门咨询了研究化工的朋友，说是胶在低于零下5摄氏度时可能冻坏，不能再使用了。于是回来仔细看了包装上的说明，确实都要求高于-5摄氏度保存。所以北方的木友要注意了，冬天要把木工胶带回家去储存，用多少带多少。

再后来，认识了一位木工高人，湖北宜昌人，原来在台湾人开的出口家具大厂里工作多年，因为技术水平突出，还被公司安排到美国培训过，后来辞职回到武汉，自己开了个实木家具作坊，后来做不下去了。他在我木工房转了一圈，随便说了我几个机器的注意事项，就解释了困惑我很久的一些问题。这是我的接触的第一个倒下去的做实木家具的人，当时对自己的前景也开始质疑，这个例子至少说明了做实木家具想要生存下去，不是仅仅做得好就行了。

跑偏了，说正题。这个朋友跟我推荐了一种叫做国民3184的淀粉拼板胶，说是台湾人做出口高端家具都用它。后来我在网上找到了深圳的代理商，对它大致有了了解——原美国公司，也被德国汉高收购了。胶的主要成分是淀粉，固含很高，无毒环保。3184是双组份拼板胶，主剂完全环保无毒，固化剂微毒，整体防水，并通过了严苛的美国食品与什么什么的（记不清了）协会的标准；3366是组装胶，单组份，完全环保无毒。都是20公斤的工业包装，3184再加上3公斤固化剂，三年前的价格是25元/公斤，3366好像是20元/公斤左右（记不清了）。

据说台湾人做破坏性实验时，把3184拼好的木板，放在阳光下暴晒24小时，并用开水煮几个小时，都安然无恙。该胶的有效期只有半年，我后来买了3184和3366各一组，自己用不完，就和几个木友以及我的师父分享了一些，他们用了之后都把自己以前的胶扔了，我师父的那份都用过期了半年多了，还舍不得扔。3184因为是淀粉做的，加固化剂调好之后，如果不很快用掉，过半小时就会“发涨”成蜂窝状，就像做馒头时发面一样，很有意思。因为我们现在不做生产，买了用不完，就没再买了，有个木友至今还恋恋不忘，前几天还提起过。我后期考虑买一组，分装成小包装，在我网店里零售，不为赢利，只是希望跟木友分享的同时，自己也有得用。

说到这里，再说一下我对用胶的一些看法：现在的工业水平，要做出一种粘接性好的胶似乎不是大问题，但是要兼顾环保，可能要求就高多了。就像病人用药一样，下猛料固然能解决问题，但是往往有副作用。比如我们木友，偶尔会做一些类似砧板之类，不能用油漆保护的小物件，对胶的防水性和环保性能要求就比较高，俄罗斯有个做小块板拼接的高端砧板的工作室用的就是美国太棒三代。

再看看我们国内生产集成板（木芯板、密度板、胶合板、指接板等） 的厂家，用胶量大，成本考虑，又不大可能用很好的胶，这大概就是我们对市场上的集成板环保性能不够放心的真正原因。因此，咱们如果打算用实木做家具（或请人做家具），选择合适的胶还是很重要的，不然咱们花那么大的代价折腾了一趟实木，结果又没做到环保，就有点说不过去了。

再说说油漆：

不管是做油漆，还是擦木蜡油，都属于表面处理，目的是为了对家具有个保护，同时获得良好的外观效果。在国外，单是木蜡油类的产品都有多种——桐油（改性的），亚麻籽油、丹麦油等，适用场合不同，用法也不同。咱们国内似乎只有一种叫做木蜡油的产品，根据我们多次使用的经历，我们始终对木蜡油持保留态度，主要是感觉它并不能很好的保护家具，因此只在很有限的场合才使用它。

木器油漆在国外也有很多种类，但是国内常用的只有三种——聚氨酯（PU）漆、硝基（NC）漆和水性漆，我们的油漆师傅一般也只会做这几种。我之前曾到过一些实木家具作坊，跟油漆师傅聊天。看他们在简陋的油漆车间，戴着简易的口罩，在那砂光、做油漆，就提醒他们：不能这样现在拿命换钱，老了要拿钱换命，但是他们大都很不以为然，说老板说这油漆很好的，很环保的等等。看到这种现象，心里很不是滋味，他们可算是专业人员，对油漆都这么不了解。

一般油漆主剂毒性并不大，甚至无毒，有毒成分主要存在于固化剂和稀释剂里面。通俗的说，稀释剂是用于稀释主剂，便于施工，特别是喷涂的时候；固化剂是用于加快油漆干的速度的。我们大部分人，包括很多木友，经常一说起油漆，就说品牌：比如我用的是多乐士什么什么的等等。其实显而易见的是，我们说油漆的环保，应该从化学层面去探讨。

聚氨酯油漆含固化剂和稀释剂，施工过程是一种化学过程，即油漆固化的过程是跟空气中的成分产生化学作用的过程。其毒性在三种油漆里面是最大的，但其固含最高，漆膜最厚，对家具的保护作用，即耐候性也是最好的。我们常见的低端家具，上面像是铺了一层塑料一样，就是聚氨酯油漆。其毒性主要是游离的TDI（问度娘结果：游离TDI是油漆的一组固化剂中的TDI还没有与羟基反应的低聚合物，毒性很高），甚至多少年都难挥发干净。

硝基漆不含固化剂，只有稀释剂，主剂基本无毒，稀释剂毒性较大，施工过程是一个物理过程，即涂好的硝基漆，很久以后还是可以用稀释剂将其擦掉。稀释剂将主剂稀释后，便于喷涂，24小时稀释剂就挥发掉绝大部分，半个月基本挥发干净，也就没什么毒性了。但是施工过程毒性很大，特别是喷涂，施工人员要做好保护。其固含适中，漆膜也不是很厚，耐候性适中，对家具保护能力也不错。咱们国家的出口家具一般都是用的硝基漆。

水性漆顾名思义是以水为溶剂的，所以很环保，但它也是三者中耐候性最差的。而且水性漆价格比较高，如德国都芳漆。

总结一下：环保性能水性漆最好，硝基漆其次，聚氨酯最差，耐候性正好反过来。哦，还有大家知道的国漆（也叫生漆、大漆），是树上生长的，完全环保，但因为施工难度较大，砂光困难，现在工艺中很少采用。我现在的邻居，做古琴的朋友都用国漆，一般都需要做十几遍，工期要半年。

再说说施工工艺，跟环保也有很大关系：

一般油漆施工都是喷涂和刷涂相结合，无论哪一种（擦木蜡油也一样），要取得比较好的效果，都需要多涂几遍，每一遍涂薄一点，最好是一遍干透了，再施工下一遍，避免堆积。这样的好处除了外观效果好，也能让有毒成分能及时散发掉，更加环保。但是家具厂一般很难做到这样，因为成本太高。

相比而言，喷涂更费漆，因为需要雾化，很大一部分都散发到空气中去了；刷涂就省多了，但是效率低，效果不如喷涂均匀，技术不好的还会留下刷印，一般适合成品家具里不好喷涂的地方，和其它不适合喷涂的场合。其实我们的油漆很多都消耗掉了，因为每施工一遍，都要砂光，才能再涂下一遍，很多油漆都被砂掉了。

这里值得一提的是有一种称为“湿碰湿”的施工工艺，大意是上一遍还没完全固化时，控制好时间喷下一遍，中间省去了一遍砂光，效率高很多。这样的坏处是，有毒成分得不到有效的散发，不环保。特别是聚氨酯，我们常听说的，毒性几年都散发不干净，跟这可能是有很大的关系。建议自己请师傅做家装油漆的木友，尽量避免这种方式，多花点工钱都行，毕竟咱们花了那么大的代价玩了实木家具，不环保就对不起自己了。

再说一个话题，跟木友探讨——就是家具的内面需不需要做油漆的问题。我的观点是：结构可靠，封闭较好的就不用做了。

比如我们看看父辈留下来的老家具，一般内部都没有做油漆的，几十年下来也没出现什么问题，顶多就是开裂了，（其实就是做了，也许现在也会开裂，毕竟有那么长的时间），并没有出现我们担心的板面鼓或翘的情况。因为我们常规的想法是：一面用油漆封闭起来，另一面受潮时膨胀，会使板面变形。实践证明，如果家具常态是封闭的，内面是不容易受潮的，即使受了潮，也不足以使其鼓或翘。因为传统家具都是框架和榫卯结合的结构，板子都被制约住了。这样做的最大好处就是环保。如果您自己觉得不做心里不爽，非要做的话，建议做水性漆或擦木蜡油。

好了，总结一下吧。如果我要给自己做一整房的家具，油漆的方案如下，供大家参考：

厨房的橱柜，餐桌面、写字桌面和脚可能蹬到的位置，做聚氨酯油漆，因为我们需要它的耐候性。例如餐桌面，如果放一杯开水，马上就出现一个印子，也是一件很烦心的事。虽然它有毒，但是用量少，可以接受，而且我们待在厨房的时间相对不是那么多。其它地方都用硝基漆。

卧室的大衣柜用水性漆，因为它大部分是立面，对耐候性要求不是那么高，顶多是经常会接触到的那一面使用硝基漆。因为人待在卧室的时间相对较多，对环保要求最高。

榫卯结构家具的内面不涂漆，板式家具内面涂水性漆或擦木蜡油。

补充一下：聚氨酯我们常用华润木器漆，常规的那一种；硝基漆我们常用紫荆花牌，也是常规的那种，两个都不贵，水性漆相对贵一点。如果您不差钱，可尽情发挥，挑贵的买就对了。

热溶胶可以用来粘贴塑料，因为粘性非常强，但是使用的时候需要注意，塑料产品表面一定要擦拭干净，同时不能够沾水。先将待粘贴的表面擦拭干净，热熔胶结合胶枪来使用，通电加热之后，达到一定的时间;等到形成了粘液。

热溶胶可以粘塑料吗

1、热熔胶可以用来粘贴塑料，主要是因为它的粘性非常强，但是使用的时候需要注意，塑料产品表面一定要擦拭干净，同时不能够沾水，要不然热熔胶容易溶于水。

2、具体操作的时候，首先需要将待粘贴的表面擦拭干净，不能有水渍、灰尘，然后将热熔胶结合胶枪来使用，通电加热之后，达到一定的时间。等到形成了粘液，直接滴落在粘贴的塑料产品上。稍微压一压，保持几分钟，大概三分钟以上，就能够保证热熔胶彻底凝固，达到效果。

3、如果没有热熔胶枪棒，也可以用火加热的方式，只要能够烧制成粘液，滴落在在粘贴的表面就能够带来粘贴凝固的效果。本身这种胶是一种可塑性的凝结剂，在一定的温度范围就能使物理状态改变，但是它的化学性能却没有发生变化。更重要的是它无毒、无味，属于一种环保产品，适合家庭使用。

热溶胶正确使用方法

第一步：组装

将热熔胶条插入热胶枪中，一直插到尽头。

第二步：通电

通电后等待5分钟，让胶枪预热，温度不够不能顺利出胶。

第三步：使用

时间到后，将出胶口对准要沾的部件，按下出胶开关即可。

热溶胶的优缺点

热熔胶的优点

1、热熔胶，不仅无毒害，而且易操作，长时间的使用无炭化现象，并且还有粘合快、耐老化、无毒害等优势。

2、此外，它的粘性好，不开裂，符合环保标准，因此属于高档产品。

3、当然，最值得一提的是：它硬度适中，韧性好、粘合力强以及易操作。

热熔胶缺点

1当然，缺点也是不可避免的。比如：在性能上、耐热性以及粘接度有限，而且耐药品性差。因此，适当的对热熔胶基体进行改性，可提升热熔胶粘剂的耐热性及强度。

2此外，不能用手工涂，因为不仅达不到最终的效果，而且又浪费胶料，所以需专门的设备来熔融和施胶，比如：热熔枪等，在使用上不便，限制了使用与推广。

3最值得一提的是：它粘接过程中会受气候与季节的影响。比如：冬季润湿性差，而夏季固化变慢。

使用热熔胶需要注意的事项

1、使用热熔胶，首先需要注意的是在融化材料的时候，温度不要太高。

2、在二次贴合的时候，一定要经过高温的处理再贴，因为热熔胶冷却了将不再具有粘性。

3、在选择热熔胶的时候，要选择质量好一点的，这样才能不影响它的性能，最好是选择粘性相对好一些的。

热溶胶对人体健康是否有害

热熔胶一般对人体有害。热熔胶是可溶性固体粘合剂，主要成分包括EVA树脂、乙烯以及醋酸乙烯，在固体的状态下没有任何东西，如果燃烧热熔胶，会散发出一些毒性物质。一般会在空气中，当人体吸收以后会导致呼吸道以及神经中枢损伤，影响正常的生活，所以对人体有害。

热熔胶一般可以用于粘合物品，同时也可以用于鞋子，能够起到防滑的效果，预防身体摔倒，但是不可以加热，避免导致对身体造成影响，而且热熔胶是一种物质，不可以食用。

工序一：密炼工序

轮胎的原材料：

密炼工序就是把碳黑、天然/合成橡胶、油、添加剂、促进剂等原材料混合到一起，在密炼机里进行加工，生产出“胶料”的过程。所有的原材料在进入密炼机以前，必须进行测试，被放行以后方可使用。密炼机每锅料的重量大约为250公斤。

轮胎里每一种胶部件所使用的胶料都是特定性能的。胶料的成分取决于轮 胎使用性能的要求。同时，胶料成分的变化还取决于配套厂家以及市场的需求，这些需求主要来自于牵引力、驾驶性能、路面情况以及轮胎自身的要求。所有的胶料 在进入下一工序—胶部件准备工序之前，都要进行测试，被放行以后方可进入下一工序。

工序二：胶部件准备工序

胶部件准备工序包括6个主要工段。在这个工序里，将准备好组成轮胎的所有半成品胶部件，其中有的胶部件是经过初步组装的。这6个工段分别为：

工段一：挤出

胶料喂进挤出机头，从而挤出不同的半成品胶部件：胎面、胎侧/子口和三角胶条。

工段二：压延

原材料帘线穿过压延机并且帘线的两面都挂上一层较薄的胶料，最后的成品称为“帘布”。原材料帘线主要为尼龙和聚酯两种。

工段三：胎圈成型

胎圈是由许多根钢丝挂胶以后缠绕而成的。用于胎圈的这种胶料是有特殊性能的，当硫化完以后，胶料和钢丝能够紧密的贴合到一起。

工段四：帘布裁断

在这个工序里，帘布将被裁断成适用的宽度并接好接头。帘布的宽度和角度的变化主要取决于轮胎的规格以及轮胎结构设计的要求。

工段五：贴三角胶条

在这个工序里，挤出机挤出的三角胶条将被手工贴合到胎圈上。三角胶条在轮胎的操作性能方面起着重要的作用。

工段六：带束层成型

这个工序是生产带束层的。在锭子间里，许多根钢丝通过穿线板出来，再和胶料同时穿过口型板使钢丝两面挂胶。挂胶后带束层被裁断成规定的角度和宽度。宽度和角度大小取决于轮胎规格以及结构设计的要求。

所有的胶部件都将被运送到“轮胎成型”工序，备轮胎成型使用。

工序三：轮胎成型工序

轮胎成型工序是把所有的半成品在成型机上组装成生胎，这里的生胎是指没经过硫化。生胎经过检查后，运送到硫化工序。

工序四：硫化工序

生胎被装到硫化机上，在模具里经过适当的时间以及适宜的条件，从而硫化成成品轮胎。硫化完的轮胎即具备了成品轮胎的外观—图案/字体以及胎面花纹。现在，轮胎将被送到最终检验区域了。

工序五：最终检验工序

在这个区域里，轮胎首先要经过目视外观检查，然后是均匀性检测，均匀性检测是通过“均匀性实验机”来完成的。均匀性实验机主要测量径向力，侧向 力，锥力以及波动情况的。均匀性检测完之后要做动平衡测试，动平衡测试是在“动平衡实验机”上完成的。最后轮胎要经过X-光检测，然后运送到成品库以备发 货

工序六：轮胎测试

在设计新的轮胎规格过程中，大量的轮胎测试就是必须的，这样才能确保轮胎性能达到政府以及配套厂的要求。

当轮胎被正式投入生产之后，我们仍将继续做轮胎测试来监控轮胎的质量，这些测试与放行新胎时所做的测试是相同的。用于测试轮胎的机器是“里程实验”，通常做的实验有高速实验和耐久实验。

概括起来，就是下图所示：