混凝土柱成型小三公分有啥影响？

混凝土工程一般质量通病：和易性不好、麻面、露筋、蜂窝、孔洞、缝隙夹层、缺棱掉角、干缩裂缝。（一）和易性不好 1、现象（1）拌和物松散不易粘结（2）拌和物粘聚力大，成团不易浇筑。（3）拌和物中水泥砂浆填不满石子间的空隙。（4）拌和物在运输浇筑过程中分层离析。 2、原因分析（1）水泥标号选用不当，水泥标号与混凝土设计标号之比大于22时，水泥用量过少混凝土拌和物松散，当水泥标号与混凝土标号之比小于10时，水泥用量过多混凝土拌和物粘聚力大，成团不易浇筑。（2）砂石级配质量差，空隙率大，配合比砂率过小，不易将混凝土振捣密实。（3）施工坍落度大，混凝土在运输、浇筑过程中难以控制其均匀性。（4）计量工具不精确，计量制度不严格或采用不正确的计量方法。（5）搅拌时间短，混凝土拌和物质地不均匀。 3、预防措施（1）应合理选用水泥标号与混凝土设计标号之经控制在13~20之间，客观情况做不到时可采取在混凝土拌和物中掺加混合材料或减水剂等技术措施，以改善混凝土拌和物和易性。（2）在混凝土拌制和浇筑过程中，应按规定检查混凝土组成材料的质量和用量。（3）在拌制地点及浇筑地点检查混凝土的坍落度或工作度，混凝土浇筑时的坍落度应按规范规定严格控制。（4）在一个工作班内，如混凝土配合比受到外界影响而有变动时，应及时检查。（5）随时检查混凝土的质量，控制合易性。 4、治理方法因和易性不好而影响浇筑质量的混凝土拌和物，只能用于次要构件。（二）麻面 1、现象混凝土表面局部缺浆粗糙，或有许多小凹坑，但无钢筋外露。 2、原因分析（1）模板表面粗糙或清理不干净，粘有干硬水泥砂浆等杂物，拆模时混凝土表面被粘换，出现麻面。（2）木模板在浇筑混凝土前没有浇水润湿或润湿不够，浇筑混凝土时，与模板接触部分的混凝土水分被模板吸去，致使混凝土表面失水过多，出现麻面。（3）钢模板脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷，拆模时混凝土表面粘结模板引起麻面。（4）模板接缝拼装不严密，浇筑混凝土时缝隙漏浆，混凝土表面沿模板位置表面出现麻面。（5）混凝土振捣不密实，混凝土中的气泡未排出，一部分气泡停留在模板表面形成麻点。 3、预防措施（1）模板面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。（2）木模板在浇筑混凝土前，应用清水充分润湿，清洗干净，不留积水，使用权模板缝隙拼接严密。（3）钢模板脱模剂要涂刷均匀，不得漏刷。（4）混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏振，每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。 4、治理方法：麻主要影响混凝土外观，对于表面不再装饰的部位应加以修补，即将麻面部位用镪水刷洗，充分润湿后用水泥互浆或1：2水泥砂浆找平。（三）露筋 1、现象钢筋混凝土结构内的主筋、架立筋或箍筋等，滑被混凝土包裹面外露。 2、原因分析（1）混凝土浇筑振捣时钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放，钢筋紧贴模板致使拆模后露筋。（2）钢筋混凝土结构断面较小，钢筋过密，如遇大石子卡在钢筋上，混凝土水泥浆不能充满钢筋周围，使钢筋密集处产生露筋。（3）因配合比不当混凝土产生离析，浇捣部位或模板严重漏浆造成露筋。（4）混凝土振捣时振捣棒撞击钢筋，使用权钢筋移位造成露筋。（5）混凝土保护层振捣不密实，或木模板润湿不够，混凝土表面失水过多或拆模过旱等，拆模时混凝土缺棱掉角，造成露筋。 3、预防措施（1）浇筑混凝土前，应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题及时修整，受力钢筋的混凝土保护层厚度墙板为15mm，梁柱为25mm，基础为35mm。（2）为保证混凝土保护层的厚度，要注意固定好垫块，一般每隔1米左右在钢筋上绑上一个水泥砂浆垫块，主筋保护层厚度偏差应符合设计要求。（3）钢筋较密集时应选配适当的石子，石子最大颗料尺寸不得超过结构截面较小尺的1/4，同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小，钢筋较密时，可用豆石混凝土浇灌。（4）为防止钢筋移位，严禁振捣棒撞击钢筋，在钢筋密集处可采用带刀片的振棒进行振捣，保护层混凝土要振捣密实。（5）浇筑混凝土前应用清水将木板充分润湿，并认真堵好缝隙。（6）混凝土自由倾落高度超过2m时，要用串筒或留槽等进行下料。（7）拆模时不得踩踏钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者，应及时检查补扣绑好。 4、治理方法将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净，用水冲洗润湿，再用1：2或1：25水泥砂浆抹平整，如露筋较深，应将薄弱混凝土剔除，冲刷干净润湿，用高一级标号的豆石混凝土捣实，认真养护。（四）蜂窝 1、现象混凝土局部酥松、砂浆少、石子多、石子之间出现空隙，形成蜂窝状的孔洞。 2、原因分析（1）混凝土配合比不准确或砂、石、水泥材料计量错误或加水量不准确，造成砂浆少石子多。（2）混凝土搅拌时间短，没有拌和均匀，混凝土和易性差，振捣不密实。（3）未按操作规程浇筑混凝土，下料不当，使石子集中，振不出水泥浆，造成混凝土离析。（4）混凝土一次下料过多，滑分段分层，振捣不实或下料与振捣配合不好。（5）模板空隙未堵好或模板支设不牢固，振捣混凝土时模板移位，造成严重漏浆或墙体烂换，因振漏而造成蜂窝。 3、预防措施（1）混凝土搅拌时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。（2）混凝土自由倾落高度一般不得超过2m，浇筑楼板混凝土时，自由倾落高度不宜超过1m，如超过上述高度要采取串筒、留槽等措施下料。（3）混凝土应拌合均匀，颜色一致。（4）在竖向结构中（柱、板墙）浇筑混凝土，应采取下列措施：支模前应在边模板下口抹8cm宽找平层，找平层嵌入柱、板墙体不超过1cm，保证下口严密。开始浇筑混凝土时，底部应先填以50~100mm与浇筑混凝土成分相同的水泥砂浆。砂浆应用铁锹入模，不得用料斗直接灌入模内。混凝土坍落度应严格控制，底层振捣应认真操作。（5混凝土的振捣也应分层捣固，浇筑层厚度不得超过规范规定。（6）捣实混凝土拌和物时，插入式振捣器移动间距不应大于其作用的15倍，为保证上下层混凝土结合良好，振捣棒应插入下层混凝土50cm，平板振捣器在相邻两段之间应搭接振捣3~5cm。（7）混凝土浇捣时，必须掌握好每点的振捣时间，混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，混凝土表面出浆呈水平状态，并将模板边角填满充实。（8）浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、堵缝等情况。

问题一：罐装中堵漏阀的作用 法兰泄漏比较难堵的！最贵的高达上W的！

漏浆不严重不用处理。严重的话要把漏浆处凿干净！用水冲洗湿润！用比原标号高一个级别的豆石砼修补！加强养护！

发电厂阀门主要用于控制各种设备及其管路上流体介质的运行，阀门的泄漏常发生在填料、法兰密封及阀体上，阀门长时间泄漏可造成阀杆和法兰密封面的冲蚀，最终可使阀门报废，加上介质流体的损失，使电厂的消耗增加，成本上升，经济效益下降。

如果介质流体有毒、易燃、易爆、腐蚀性等发生外泄漏，则容易发生中毒、火灾、爆炸等伤亡事故和加快厂房设备的腐蚀速度，缩短其使用寿命，严重时污染周边环境，破坏电力生产，损害人们的身体健康。泄漏的存在严重威胁着安全生产，使电厂的非计划停机事故增多。以下介绍一些阀门泄漏原因及堵漏方法以及对阀门的维修和维护方法，供参考。 阀门外漏的形式及因素

21 阀门填料的泄漏及原因

阀门在操作使用过程中，阀杆同填料之间存在着相对运动，它包括转动和轴向移动。随着开关次数的增加，相对运动的次数也随之增多，还有温度，压力和流体介质的特性等影响，阀门填料是最容易发生泄漏的部位。它是由于填料接触压力的逐渐减弱，填料自身的老化，失去了弹性等原因引起的。这时压力介质就会沿着填料与阀杆的接触间隙向外泄漏，长时间会把部分填料吹走和将阀杆冲刷出沟槽，从而使泄漏扩大化。

22 法兰的泄漏

阀门的法兰密封主要是依靠连接螺栓的预紧力，通过垫片达到足够的密封比压，来阻止被密封压力流体介质的外泄。它泄漏的原因有很多方面，密封垫片的压紧力不足，结合面的粗糙度不符合要求，垫片变形和机械振动等都会引起密封垫片与法兰结合面密合不严而发生泄漏。另外螺栓变形或伸长，垫片老化，回弹力下降，龟裂等也会造成法兰面密封不严而发生泄漏。法兰泄漏还有不可忽视的人为因素，如密封垫片装偏，使局部密封比压不足紧力过度，超过了密封垫片的设计极限，以及法兰紧固过程中用力不均或两法兰中心线偏移，造成假紧现象等都容易发生泄漏。

23 阀体的外漏和原因

阀体的外漏主要原因是由于阀门生产过程中铸造或锻造缺陷所引起的，比如砂眼，气孔、裂纹等，而流体介质的冲刷和气蚀也是造成阀体泄漏的常见因素。 带压堵漏的原理及优点

31 带压堵漏的原理

带压堵漏的原理就是以液态介质在动态条件下，固态密封材料的密封机理为基本依据。方法是在泄漏部位装设专用设备，利用密封部位和专用设备之间形成的腔室，采用专用的高压注胶工具将密封胶注入腔室，并充满整个腔室空间，使密封胶的挤压力与泄漏介质的压力相平衡，建立一个新的密封结构来堵塞泄漏孔隙各通道，阻塞介质的外泄。

32 带压堵漏的优点

(1)不需要停机或对系统进行隔离。

(2)不需要对系统进行泄压。

(3)节省大量的能源和人力。

(4)大大减少了因设备隔离或停机而带来的电量损失。

(5)减少了社会经济损失。

4 几种常见漏点的带压堵漏方法介绍

根据发电厂生产现场的具体情况，可以采用更换阀门，更换阀门填料，更换法兰垫片或焊补孔洞的方法消除一般泄漏。但对于生产运行中的阀门，在无法隔离的情况下，则必须采取相应的技术手段消除泄漏，以保证机组安全生产的正常运行。

41 电厂阀门填料室泄漏的带压堵漏处理

采用注剂式带压堵漏技术是目前比较安全可靠的一种技术手段，它采用特别夹具和液压工具，将密封剂到夹具与泄漏部位部分外表面所形成的密封空腔内，迅速地弥补各种复杂的泄漏缺陷。在注剂的压力大于泄漏介质压力的条件下，泄漏被强行止住，注剂自身在短时间内由塑性体转变为弹性体，形成一个有弹性的密封结构并能维持一定的工作密封比压，达到重新密封的目的。>>

问题二：不关总阀铁水管怎样补漏因为总阀也坏了。 钢管，漏水，总阀管不住。

打箍，买消防水带用的喉箍用胶皮打箍；或者可以买快接直箍，前提除漏点没有严重的锈蚀，锈蚀严重，可能会越搞越烂。

问题三：天然气泄漏用什么堵漏 天然气泄露都是以高压气体形式泄露的，而且泄露出来了形成易燃易爆气团，常规方法很难堵漏且操作危险。

如果是规则管道接头之类的泄露，关掉上游阀门，进行维护或者更换部件即可。

但实际讲的泄漏都是指无法关掉阀门的那种情况（比如液化气罐车）。

如果从缝隙中泄露，基本只能用填缝的方法塞死。但实际上这些缝隙都很狭窄，难以填塞。

如果是小的圆形孔洞泄露倒是比较容易，做木塞塞住。

实际工作中一般不提倡堵漏，而是弄到安全区域，在罐体顶部开孔（防止罐体被喷流推倒），然后点燃释放的天然气。

问题四：如何处理阀门的九大问题 1、为什么双座阀小开度工作时容易振荡？

对单芯而言，当介质是流开型时，阀稳定性好；当介质是流闭型时，阀的稳定性差。双座阀有两个阀芯，下阀芯处于流闭，上阀芯处于流开，这样，在小开度工作时，流闭型的阀芯就容易引起阀的振动，这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在。

2、为什么双密封阀不能当作切断阀使用

双座阀阀芯的优点是力平衡结构，允许压差大，而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触，造成泄漏大。如果把它人为地、强制性地用于切断场合，显然效果不好，即便为它作了许多改进（如双密封套筒阀），也是不可取的。

3、什么直行程调节阀防堵性能差，角行程阀防堵性能好

直行程阀阀芯是垂直节流，而介质是水平流进流出，阀腔内流道必然转弯倒拐，使阀的流路变得相当复杂（形状如倒“S”型）。这样，存在许多死区，为介质的沉淀提供了空间，长此以往，造成堵塞。角行程阀节流的方向就是水平方向，介质水平流进，水平流出，容易把不干净介质带走，同时流路简单，介质沉淀的空间也很少，所以角行程阀防堵性能好。

4、为什么直行程调节阀阀杆较细

它涉及一个简单的机械原理：滑动摩擦大、滚动摩擦小。直行程阀的阀杆上下运动，填料稍压紧一点，它就会把阀杆包得很紧，产生较大的回差。为此，阀杆设计得非常细小，填料又常用摩擦系数小的四氟填料，以便减少回差，但由此派出的问题是阀杆细，则易弯，填料寿命也短。解决这个问题，最好的办法就是用旅转阀阀杆，即角行程类的调节阀，它的阀杆比直行程阀杆粗2～3倍，且选用寿命长的石墨填料，阀杆刚度好，填料寿命长，其摩擦力矩反而小、回差小。

5、为什么角行程类阀的切断压差较大

角行程类阀的切断压差较大，是因为介质在阀芯或阀板上产生的合力对转动轴产生的力矩非常小，因此，它能承受较大的压差。

6、为什么脱盐水介质使用衬胶蝶阀、衬氟隔膜阀使用寿命短

脱盐水介质中含有低浓度的酸或碱，它们对橡胶有较大的腐蚀性。橡胶的被腐蚀表现为膨胀、老化、强度低，用衬胶的蝶阀、隔膜阀使用效果都差其实质就是橡胶不耐腐蚀所致。后衬胶隔膜阀改进为耐腐蚀性能好的衬氟隔膜阀，但衬氟隔膜阀的膜片又经不住上下折叠而被折破，造成机械性破坏，阀的寿命变短。现在最好的办法是用水处理专用球阀，它可以使用到5～8年。

7、为什么切断阀应尽量选用硬密封

切断阀要求泄漏越低越好，软密封阀的泄漏是最低的，切断效果当然好，但不耐磨、可靠性差。从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看，软密封切断就不如硬密封切断好。如全功能超轻型调节阀，密封而堆有耐磨合金保护，可靠性高，泄漏率达10～7，已经能够满足切断阀的要求。

8、为什么套筒阀代替单、双座阀却没有如愿以偿

20世纪60年代问世的套筒阀，70年代在国内外大量使用，80年代引进的石化装置中套筒阀占的比率较大，那时，不少人认为，套筒阀可以取代单、双座阀，成为第二代产品。到如今，并非如此，单座阀、双座阀、套筒阀都得到同等的使用。这是因为套筒阀只是改进了节流形式、稳定性和维护好于单座阀，但它重量、防堵和泄漏指标上与单、双座阀一致，它怎能取代单、双座阀呢？所以，就只能共同使用。

9、为什么说选型比计算更重要

计算与选型比较而言，选型要重要得多，复杂得多。因为计算只是一个简单的公式计算，它的本身不在于公式的精确度，而在于所给定的工艺参数是否准确。选型涉及到的内容较多，稍不慎，便会导致选型不当，不仅造成人力、物力、财力的浪费，而且使用效果还不理想，带来若干使用问题，如可靠性、寿命、运行质量等。>>

问题五：空调铜阀处漏气，能有什么办法堵漏吗？可以用生料带吗？ 空调阀门漏气一般是指用内六方调节开关处漏氟，其实这是一个普遍现象，几乎所有的空调那个地方不同程度的会漏气，办法只有一个，用哪个黄铜螺丝帽堵头拧紧即可。如果没有，那只好经常加氟利昂。还有如果实在不好的话最好好事换一个新的

问题六：发生苯泄漏事故时,进入现场的救援人员必须佩带什么进入内部实施关阀堵漏任务的救 需要配戴防护眼镜,

自吸过滤式防尘口罩 (被我们笑称为 猪嘴)

相应的防护服 头盔

问题七：主水管阀门接口滴水可以用ab胶水堵漏吗 不能用AB胶，因为黏度不够，要用专门的水管粘合剂！

问题八：堵漏高压灌浆机怎么使用 1、启动前确认电钻正逆转开关是否在R（正转）位置。

2、电钻禁止以钻锤模式运转。

3、检查各部位螺丝是否脱落高压管与开关阀接合时务必锁紧。

4、电钻转速调整至最大值，电钻手把处开关固定启动，以电线之开关控制操作。

5、轴心与泵浦有六角铜螺丝帽（17号扳手），内有加厚铁弗龙，此处功用在于防漏，如机器灌注时，此处有漏油情况，请自行调整铜螺丝帽至恰当程度。

6、微型高压灌浆机最大瞬间压力于13000spi，灌注时务必考量止水针头耐压程度。降低危险性。

7、微型高压灌浆机在操作使用环氧树脂时，请于环氧树脂限定操作时间内作业，可判断环氧树脂之温度，如环氧树脂之温度有提高之迹象，务必马上停止作业，迅速用专用清洗剂清洗本机，并确实清理干净。

8、微型高压灌浆机机禁止灌注含颗粒成分之液体，如树脂砂浆。

9、施作完毕后务必马上以专用清洗剂清洗本机约2至3分钟，清洗完毕后留清洗剂于灌注机内部，避免药剂残留，导致塞机。

10、灌注时请戴好护目镜，以免药剂喷到眼睛。

11、倒料是禁止将颗粒倒入料杯内（避免刮伤压力泵浦）。

问题九：家里水管漏水可以用什么胶补漏吗 水管漏水用什么材料堵漏

1水管是什么材料，镀锌钢管的？铝塑的？

2。水管漏水在何部位？

-1-对于在端接口处：铝塑的，裁口换接头；镀锌钢管的，断开，平口，套扣，换接头；

-2-对于在中部：铝塑的，裁口换接头；镀锌钢管的，可以断开，平口，套扣，换接头；也可以粘结，停水后，用气灯烧干水渍，砂纸打光，图底胶（一定用防水胶），用玻璃丝网包裹严，打满胶，至干燥透。。。 。。。很关键，最好再用铁线捆绑好。

3。用什么材料堵漏。一定用防水胶。硅酮玻璃胶、酚醛类、聚氨酯之类胶。

问题十：塑料管漏水能用堵漏灵吗 几个方法拿给你参考一下，希望对您有所帮助：1、最保险的解决方法，就是更换漏水位置的配件管道。关总阀，放水，用ppr剪刀截断漏水部位管道，用ppr热汤机，加一段直接就可以了。工艺不复杂，熟练工30分钟就可以解决。2、擦干漏水部位，用堵漏王（防水水泥）要买好的。少加点水很稠的情况大面下糊在漏水位置即可。我们也经常用此方法补救铸铁下水管。3、用聚氨酯防水粉剂（一般用在卫生间防水）调水后涂刷在漏水处。4、用耐候胶打在漏水处。

由于兰花的种类不同，原产地气候条件各异，生态习性不同，其栽培管理方法也因而不同。为了使兰花爱好者对养好兰花有一整体概念，特介绍兰花栽培管理技术的基本原则和前人及我们实践中的经验。

兰花的栽植，不单是指家养的栽培品种(即熟草)的“翻栽”，也包括野生兰花(生草)的“新栽”。此外，除了以分株繁殖为目的的翻栽以外，遇有特殊情况也需要翻栽，例如合并、加肥、除虫和治病等。另外，从兰花栽植的方式来讲，又有根据兰花种类、栽培环境和栽培目的等因素， 而选用盆栽、地栽、附生、筐栽、包蔸、盆景等类。可见，兰花栽植的概念，已远远超出“分株”、 “翻栽”、“分盆”的涵义。

一、培养土的准备

栽植兰花需要特制的培养土，又称为“兰花泥”。兰花的培养土，以疏松透气、排气良好、肥料适量、无病虫害潜藏为宜。培养土的成分，由一种或数种基本成分(基质)制成。这些基本成分有土壤、肥料、还有其他材料，种类颇多。有些成分似乎与“土”无关，但都是兰花赖以稳定植株和生长发育的基质。

(1)培养土的配方。华东地区植兰一般喜爱用绍兴、余姚等地的兰花泥，近年峨媚“荷王”牌仙土亦受人们欢迎，但这些培养土数量有限而价格昂贵，只可供换盆之用。大面积地栽要数以百吨、千吨的培养土，只有就地取材。我们经过多年实践反复筛选，确定最佳配方是：黄沙土四份、锯木屑四份、河沙二份；如是黄壤土则河沙一份、锯木屑一份、黄壤土一份。均经充分混合而成。配成的培养土pH值宜在6．5—6．8之间，疏松透气，保水透气性俱佳，且营养全面。河沙、锯木屑起导水透气之用，锯木屑被细菌分解，能缓慢释放氮、磷、钾等。黄壤土还含有多种微量元素。经过多年观察，此配方甚宜兰花生长。尤其适合作野生兰花驯化栽培的基质，对春兰、蕙兰适合，对建兰、寒兰也很理想，无论着花率、抗逆性都显著增加。

(2)竹根泥。系指经过多年栽种的竹丛根部的泥土。这种泥土由于竹鞭、竹根的窜生以及竹叶和笋箨的腐烂，变成结构疏松、排水良好、具有一定肥力而又不过分肥沃的土壤，适合于兰花生长。竹根泥的质量取决于三个因素：首先是原先的土质，这是竹根泥的前身和基础，以砂质壤土为最好；其次是竹丛栽植的年代，历时越长，竹根竹叶、竹鞭的作用越充分；再次是离竹蔸的远近，越靠近竹蔸的泥土越好。

(3)苕糠土。苕糠是将绿肥(紫云英)的植株收割、晒干、粉碎而成。将苕糠与竹根泥或一般沙质壤土混合、堆积、腐熟，即成苕糠土。其配制方法为：选避雨的场地，一层土壤撤一层苕糠，浇一次猪粪水，如此逐层堆积；堆完后在表面洒水润湿后，再用稀泥敷上进行封闭。堆积发酵半年后即可使用。使用时按比例掺入其他培养土。

(4)腐叶土。用败叶或青草、高秆堆积浇水或浇肥，敷以稀泥封闭，经腐熟和筛制而成，最好用未结种子的青草，并经充分腐熟，杀灭病虫和杂草种子，否则日后兰盆杂草甚多。

(5)山泥。即原生长野生兰花的山林土壤。系枯枝落叶多年堆积腐烂与土壤相互混合。自然形成的腐叶土，合有丰富的腐殖质，疏松而透气，很适合兰花生长。在运输方便的情况下，大量挖取山泥用以栽植兰花，比较简便、经济，用于驯化生草更好。阔叶林下的腐殖土，尤其是栗树下的腐叶土是十分理想的兰花用土。

(6)塘泥。结合冬修水池、鱼塘，从中将泥挖出、晒干，然后打碎成细粒，可用以栽培所有花卉，包括兰花。

(7)田土。即选择田间疏松的表土，掺人少许砂质土或少量砻糠灰，再加入些腐熟的堆肥或经发酵腐熟后的豆饼、菜籽饼等有机肥料，促使改良土壤结构，加强肥效。经过多次翻堆拌匀后，再过筛。这种土壤近中性，没有腐殖质土那样好。所以只有在没有合适的腐殖质土或山林砂质壤土时，才勉强使用，大都用于栽培粗种兰花之用。

(8)牛粪土。将发酵后的干牛粪敲碎研细，混入砂质土壤或田土的表土，以1：3比例配制成。最好选取冬季喂干饲料的牛粪，因为干草料经牛胃反刍后，虽然纤维细碎，但仍富有弹性，又是植物纤维，含有一定养分。这种牛粪土松软多肥，极适合兰根的好气。台湾艺兰界常有人采用这种牛粪土，作为培养地生兰类的填充材料，效果很好。

在国外，栽培地生兰类，一般用腐殖土或腐叶土5份加沙1份；或用泥炭土3份加河沙1份、掺入碎于牛粪，充分混和后使用。 附生兰的栽培基质，是以苔藓、蕨类为主，加入少量树叶、小块木炭和碎干牛粪。

用土壤植兰之前，用阳光曝晒土壤进行消毒灭菌。在夏日。将土壤摊开，让太阳曝晒3天以上，可将其中病菌、虫卵杀死。

培养土在使用前要测定和调整其pH值。对过酸的土壤，可用石灰调节。对过碱的土壤，使用过磷酸钙、硫酸亚铁等混入土中。总之，控制土壤pH值在中性偏酸一点为宜(即pH5．5—7)。利用有机肥，如青草、树叶沤制肥料，加入土壤中改变土壤酸碱度是较好的办法。

此外，在种植兰花之前，应将营养土过筛分级、使大粒和小粒分开。种植兰花时将大粒放在盆底，以利排水。同时对土壤干湿程度也应调节好，不宜过湿也不能过干。最好是将土壤团在手中用力一捏，土能成团；松开手抖落一下，土壤又散成颗粒状，这样的干湿度才适宜。

二、养兰场所的准备

1．生产性地栽

地生兰的原始环境是生长在山林幽谷之间，地势高爽，有树木遮荫，构成润湿小气候。温差小，空气洁净。当引种驯化时，应先模拟其野生环境，方能栽得花繁叶茂。目前随着工业发展和城市现代化、绿化工作一时又不能相应跟上，受工厂和交通工具的污染。所以都市中培养兰花都不及郊区生长健壮。为此我们所建兰圃在安徽省会合肥市南郊，地处江淮分水岭南侧，年平均气温16℃，年降雨量1008毫米，无霜期250天，与野生兰花的原牛环境有差距，与寒兰、建兰的原生地气象因子相差甚远，所以在驯化植兰场所作了精心设计和对环境因子调节作了切实可行安排。兰圃占地约1．5万平方米，呈长方形，圃有一长方形水塘，用以贮存雨水。圃中每隔2．5米左右固定2．5米高的毛竹一根，上方横扎毛竹成架，用以铺扎第一层遮光网，在距第一层遮光网下方20厘米处再置一横向细毛竹，用以铺排第二层活动遮光网。第一层遮光网从春到秋基本固定，第二层可以根据需要，进行收或放。用心调节光、温。

苗床宽度为1．2米，长度12—16米(随地形)高度约30—40厘米(5—7块砖高)，苗床间隔50厘米，通道宽130厘米。便于日常管理。冬季时每两床扎一塑料大棚，进行保暖。下雪天注意清雪、避免雪多压蹋塑料棚。约每亩(一亩≈667平方米)地砌贮水量1立方米的水槽两个，以处理自来水。冬季在塑料棚内相隔4米左右设置100—150瓦灯泡，主要用于增温。

2．露地栽培

(1)树荫地栽乔兰。这是以观赏为目的，利用有稀疏树荫的屋前、墙隅或游览区适当栽植在地上，但必须挖除原有瘠薄粘土，换入疏松腐殖质土或良好田内表土。进入冬令时节，在根部泥面上铺盖一些稻草，以免冻伤兰根。假如有严寒，还需在叶丛上面敷设草帘或其他松软遮掩物，以防冻害。这种地栽养兰除盛夏酷暑需加强管理防护外，一般都可粗放，任其自然生长。露地栽种的兰花都是不具瓣型的粗种。翌年春季，天气转暖后，方可揭除御寒遮掩物。经过多年生长后，只要适时浇水，施肥，它的适应性还是比较强的，能年年盛花，幽香瓢远，为点缀田园之佳品。但是，在布置地栽养兰时，除考虑布局的幽静外。对兰花的习性也应斟酌，如春兰喜偏阴、蕙兰宜稍阳，秋兰、寒兰、报岁兰不宜受冻。

(2)盆栽养兰。也就是指荫棚养兰。凡是盆栽养兰最好用泥盆，即素烧瓦盆，它透气性良好，能滤水，而且价格便宜。是经济实惠的栽兰用品。但瓦盆比较粗糙，不美观，用于展览不相宜。瓷盆或釉盆外表美观，但透气性、滤水性都很差，如用以长期栽兰，容易将兰根沤坏，使兰花难以生长旺盛。所以在用瓷盆或釉盆栽兰时，必须在盆底多垫—些排水瓦片。或蚌壳之类填充物；而且浇水要有节制，不宜过量。如果用泥瓦盆栽种兰花，参加展览时可将其套在较大的瓷盆或釉盆之内。

宜兴紫砂盆，外形美观大方，又有一定的透气性能，比较适宜于栽兰。

新买的兰盆须用水浸泡数日，尤其刚出窑后的瓦盆更必须让其吸足水分，完全消除其火燥之气。一般栽兰，新栽的兰多用新盆，换盆时多用旧盆。

凡是盆栽兰花，最好不要直接坐放在地上，因为容易受到虫害和杂草丛生的滋扰。尤其是热夏季，骄阳炙热，地温上升，伤害兰草；每当雷暴雨、梅雨季中，湿热上升更大，容易蒸坏兰根；更因紧贴地面通风不畅。不利气生根生长。为减少上述影响，可将兰盆放在水泥板垒成的兰台上，便于上下对流，不断供给新鲜空气，促进兰花呼吸作用，增强代谢机能，积累养分和能量制造，使兰花生长健壮，又可避免蚂蚁、蛞蝓等侵害兰很。假如受条件限制，可用一只空泥盆反扣倒置在地上，再将盆兰放在上面。

3．兰室栽培

兰室主要供地生兰越冬之用。不同种类的兰花，生态习性不同，所以对于越冬进室的时间和室温要求也不相同。

地生兰类只要气温不低于7℃—8℃。大都可以露天栽培。江苏、浙江一带习惯在“立冬”以后，把要求气温稍高的建兰、寒兰、报岁兰搬进室内培养，将一些有花蕾的春兰和惠兰移置在廊檐下或避寒的地方，以免受初霜的侵袭，影响花蕾发育。“小雪”以后，把由假鳞茎培育出的盆兰和瘦弱小草，尤其属素心瓣的兰花，逐步搬入室内，安放在靠近窗口的兰架上，以便受到阳光的照射。“大雪”以后，将全部盆栽兰花搬进室内养护。兰花入兰室前，先把兰盆周围汰洗干净，既可防止泥污沾染虫卵、霉菌等，又显得清洁雅观。兰盆放置时注意合理排放，既便于阳光透射又有利于通风。

地生兰在室内越冬时，关键是掌握好温度与湿度。一般室温要保持在7℃—8℃以上，报岁兰最理想应保持在10℃—15℃。兰盆入室后，如果天气尚未严寒结冰，中午前后应将南面窗子打开，北面开小气窗，便于室内空气流通。晚时，如果室内温度仍在5℃以上，可将南北之小气窗微开；如低于5℃，应把全部窗户关闭。隆冬季节，只在无风晴日中午，稍半开窗，略为透气，待太阳稍偏就应关闭门窗，临晚加挂草帘或棉布帘。如温度持续降至3℃—5℃以下，则可用有烟囱管的煤炉加温。

交春之后，气候逐渐转暖，晴朗的中午可将兰室门窗全部敞开，但要注意气温的变化；下午温度渐降，宜将南窗半开半闭；夜幕降临前仍全部关好。在这期间，兰室温度最好经常保持在10℃左右，如果温度偏高，会引起春兰的早花品种提早开花，花朵也易于早萎。初春之际，更要防止倒春寒，影响花蕊生长，甚至冻伤兰根。

“惊蛰”之后，凡没有花蕾的春兰和惠兰都可出房，搬置在露天台架上，晚上在棚架上加盖芦帘，防御霜害。凡带有花蕾的各类兰花仍应留在兰室内养护，待“清明”后，方可搬出室外培养；但晚间仍应注意防止晚霜。

在室内养兰期，尤其在严寒季节，对盆栽兰花的干湿度必须特别注意。盆土宜干，何时需要浇水，可看盆面，如表层泥土呈粉末松敬状态时，而下面的土尚微潮，不可等盆土完全干了再浇水。浇水时先将盆兰搬下，放在地上，沿着盆口水槽浇水，切忌将水浸入叶束。也可把兰盆放在水缸中浅浸数分钟，水以浸及盆腰为限。在浇水时，如水浸入叶鞘中，应及时用于布抹去水痕，或让阳光晒干后，方能搬回室内。由于兰花长期放置在室内培养，叶面上常附着许多灰尘，妨碍新陈代谢。可选择晴暖天气，中午时分将盆移至室外的阳光下，用细孔喷壶喷洒清洗叶面，冲涤尘垢，待水渍干后，再撤回室内。如果水渍未干，兰叶沾湿部位容易发黑、枯萎。

室内养兰，加温期间。室内气温往往偏高，叶丛显出干燥，盆内土面干松，或盆面苔藓憔悴。就应及时在通道和墙上喷洒些水，让其蒸腾，以调节温度。总之，室内养兰，无论盆内兰草或盆面苔藓要保持绿翠为好。

如为业余养兰者，因条件所限，可利用室外朝南向阳沿墙处，一面倚借墙体，另三面用砖砌成单斜式地箱。面积大小，可根据盆钵多少而定。地箱上的斜面装置开关两便的木框玻璃窗或塑料薄膜窗。兰叶长而高的，放置在靠墙空间较高的位置，应放在倒置的空花盆上，或放在叠垒成有合适高度的砖块、条木、水泥板上。低矮的兰盆逐行向前排列、所有的叶尖或环叶顶部都不能触及窗面的玻璃或塑料薄膜。在严寒季节，每当气温过低或风雪日子里，斜窗上必须覆盖足够防止寒气侵入的草帘或其他的遮盖物。在天气晴和时，尤当立春以后，阳光照射时，可揭除防寒草帘；中午阳光较强，气温稍高，可将盖窗掀起搁成一条缝隙，调节新鲜空气。阳光偏射后应立即关起盖窗。日常要十分注意，在盖窗玻璃上不能凝聚过多的水滴，防止其滴入叶丛，沾湿部位往往发黑腐烂，甚至枯死。

三、兰花的栽植

1．栽植时机

无论翻栽或是新栽，时机的选择对兰花的成活、长势、发育都有很大影响。因此十分重要。一般比较适宜的时间是兰花的体眠期，即3—4月份，新芽没有出土之前为好；论时令，则是春分到清明之间。若在新芽出土之后，操作十分不便，稍不小心即碰断碰伤新芽。当兰花的休眠期即将结束，新芽和新根正处于即将长出而又未长出之际，此时栽植最佳，栽后不久即能走根出芽，恢复正常生长。如果栽植过早，则栽后兰花不易“还阳”，如遇低温、寒潮、晚霜、春雷往往造成冻伤。长江流域冬季兰室很少加温。冬季十分寒冷，因而不主张在严寒冬季分株。

为了分株时操作方便，可以在分株前让土壤适当干燥。使根发白，产生不明显的凋缩，使本来脆而易断的肉质根变得绵软，分株和栽盆时不致折伤根部太多。

规模较大的兰圃，栽植工作量大，前后花费时间较长。应将名贵品种安排在最佳时间栽植。一般品种可以酌情推迟或提早。

2．采用兰苗

繁殖用兰花应当选用生长良好无病虫的兰苗。兰花经2—3年栽植，就要换土或换盆，这时应结合分株繁殖。换盆时以左手掌托住花盆底郎，右手手指伸开细心伸入兰苗叶丛中挡住盆土，然后将兰盆放倒，盆身倾斜侧对人面，盆口下缘触地。这时两手同时将盆稍往上提，使盆下缘轻轻地叩撞地面，让盆土松动，转动盆身，改变盆口下缘叩撞地面的接触点，让盆土逐渐均匀松动而脱离花盆。右手托住兰株，左手将花盆取下。如果兰花植株过高，则宜在木椅或水泥台边沿处叩撞盆门下缘，使兰叶悬于空中而不受伤折断。兰花盆土与盆分离后，将兰苗及盆土平放，使土坨不致猛然松散裂开，导致兰花根系折断。再细心把土坨轻轻拍打松散，逐步将旧盆土抖落。小心抓住假鳞茎，以免伤及叶和嫩芽，尤其是保护根尖。剪除已枯黄的叶片、假鳞茎上的腐败苞叶及腐烂干空的老根。但对有新芽的假鳞茎上的叶片应尽量保留，以促使新芽生长良好。

对经选择已清理好的较大丛植株。找出其两假鳞茎相距较宽、用手摇动时又容易松动之自然缝隙，将两个假鳞茎剪开，前人谓之“开马路”然后用两手控两丛基部，沿“马路”轻摇慢拉将其分为两丛。

将分开的兰丛适当修剪，再用800倍清水稀释的托布津溶液，浸泡10—15分钟，只宜浸根，不宜浸叶；也可用1000倍水的高锰酸钾溶液消毒。注意只消毒伤口部分，然后将兰晾于阴凉通风处。待兰根发软、容易弯曲时即可栽植。一般天气晴朗时，晾半天时间就可以了，当然不能晾得过干。

3．栽植程序

分开的兰丛，不要拆得太零星，每丛至少有3—5苗，最好是一年生植株、二年生植株和三年生植株保留在同一丛中。

(1)垫盆。盆底用—块瓦片盖住排水孔，再用砖块，瓦片或贝壳逐步填充，其中大隙缝填充以泥粒或豆石，一般约为盆内高度的1／2—1／3。上余的净高约10—15厘米，留作培养土层。其具体高度应根据兰花的种类及兰根的长短和盆的高矮而定。铺垫物不要填得太密太实，应保留一点孔隙。实践证明，有的新根能在铺垫层的孔隙中生长良好。

(2)栽植。在铺垫层上，先填上2—3厘米的培养土，用手稍压实，即可将兰花正立摆布其上，根据植株与花盆大小，可以几个单株、2丛、3丛或更多丛种在一个盆里。3丛宜栽成鼎足之势。4丛可栽成四方形，五丛宜列成梅花形。兰根要自然舒展，叶片要四方披拂。要缓缓地将兰根放入盆内，使兰根自然舒展，尽量不与盆内壁碰擦。

兰株入盆后，就逐步固定兰株姿势。—盆栽一丛的，应使老假鳞茎偏居一侧，使新芽有发展的余地。 一盆栽数丛的，每丛的老假鳞茎应相对地集于盆之中间，使新根新芽向外发展各有足够的空间。

(3)填土。栽植时，一手扶叶，一手添加营养土，执住兰株基部稍往上提，以舒展根系，同时摇动兰盆。让培养土深入根际；继续添土，并摇动兰盆，调整兰株的位置和高度。用手沿盆边按压，但切勿过重而伤根，继续添土并挤压，直至盆面土壤高出盆口2—3厘米，略呈馒头形。培养土应将全都兰根盖住，掩至假鳞茎基部，

填土的深浅，传统认为：春兰宜浅，惠兰宜深，但一般以不埋及假鳞茎上的叶基为度。新发兰花在山野里生长时，植株上留下了土表上下的明显标志，可以此标志为准。花盆的大小也要和植株的大小、多少相称，既不要盆大而株小又少，也不宜盆小而株大又多。一般植株的数量，以预计2—3年后刚好长满盆为原则。植株大小与盆的高度相称。既利于生长，又符合观赏要求。

(4)铺面。栽植完毕后，可在盆土表面铺上一层小石粒或青苔，最好是林下优质苔藓，既美观、又可调节水分，还可保护叶面不被泥水污染，新芽也不致感染泥土中病菌而烂心；此外，还可减缓雨水对盆土的冲刷，保持盆土疏松。

(5)浇水。栽植完成后，即浇第一遍水，必须让盆土湿透，水滴宜小，冲力忌大。若置于水盆中浸水、切不可浸泡太久。盆土一经浸湿，立即将兰盆搬出，然后移置于荫蔽之处养护。

四、栽植后的养护管理

掌握栽兰技艺固然很重要，而管理养护好兰花更困难，故有“三分栽、七分养”之说。兰花的养护需要了解环境，积累养护经验，以及耐心细心。最重要的是掌握兰花生长发育规律，何时出芽、何时长叶、何时开花、何时休眠。再从温度、湿度、浇水、施肥、通风、植保、惜叶、护花等方面进行养护管理，定能养好兰花。

1．惜叶

兰叶柔美而不软弱，刚直而不僵硬。兰花动人可爱，但好花不常有，花落无奈何；而兰叶四季常青，永葆生机，给人以终年不断之享受。兰之幽雅，既显现於花也托附于叶。而叶茂又为花好之前提，叶健茂则其自身制造营养丰富，则花多而美。如叶残而花多，不过足急剧衰败的征兆而已。

惜叶的重点首先是控制奸荫蔽度、空气湿度、适当的水肥和保持通风良好。使兰叶茂盛健全，葱绿光亮。还要加强病虫害防治，防止风、雨袭击和机械损伤。此外要保全叶尖，兰叶之端犹如剑尖、笔锋、眉梢，能达意传神。失去叶尖则显得突兀、呆滞。保全叶尖，关键在于保障兰花所需水分，养分充足，盆土疏松透气，因而根系发达、完好，植株生长旺盛，无焦尖现象发生。有人认为，兰花养得好的标志足叶尖穿得过针眼，就是指叶尖完好，锋芒无损。

不同种类兰花的叶尖形状有所区别，有的渐尖，有的钝而浑圆，有的凹缺，有的上翘；论叶色，有的兰花品种为“金尖”“银尖”(即叶尖端为**或白色)而显其珍贵、稀有，这是叶尖在赏叶中的又一层情趣。

养护中平时要注意保护兰叶，在操作时轻巧细心，不要碰撞兰叶，保持其自然姿态。对被污染的叶片要小心清洗，喷水不可积存于叶束中心。对于枯黄老叶、病叶要及时剪除。

兰叶的局部剪除，可于适当部位料剪一刀，剪成的尖角应小于30。也有对剪两刀的，但不能剪成平头。

2．护花

花芽出土以后，如果太多，则耗费母体养分过度，有碍叶芽形成和茁壮生长，应趁早去除多余瘦小花芽，每抹兰苗留一花芽z即可。每盆宜保留3—5个花芽。根据兰花的品种和盆的大小、苗的多少来适当保留花芽。为了保护和发展名贵品种，还可以将全部花芽掰去，让其繁茂增殖。花芽伸长期到开花期的这段时间内要保持适度的光照，使花色鲜丽而饱满，富光泽而香气足。光照如果过弱，则花的色调淡薄而缺乏光泽。

花开过久、耗费养分，有碍出芽长叶以及次年开花。春兰的花约开半月，开败后应及时将花葶剪除。惠兰的花，到花序最后一朵花开放l周时，即将花序剪除。掰花葶时一手稳住叶基，一手将花葶向一侧压倒，即可从基部断裂拔去，也可剪除。解下的花草可以插瓶，尚可玩昧多日。一般兰花在开花后都不让其授粉结实，尤其是不很健壮的和名贵品种更是如此，否则影响第二年开花。如果要开展杂交育种，就适时进行人工授粉。并对母本精心管理，使其种实饱满成熟。

3．温度

我国大部分地区处于温带和亚热带，而兰花一般都出产在气候温和湿润的地方，年平均气温较高，无霜期较长。我国东北、西北极少栽兰，主要是温度的制约。

在我国分布最北面的兰属植物是春兰和惠兰。它们的分布线上、冬季有霜冻或短期的积雪，夏季气温较高。但是由于兰花多是生长在阔叶林与针叶林相混交的林内或于竹林之中，林木既遮挡了夏天的烈日，又抵挡了冬季的寒风；即使积雪覆盖之地，对兰花影响也不大，因为积雪实际上起着保护兰花越冬的作用，积雪之下的地温一般不低于0℃。我们对建兰、寒兰的引种驯化，已将它们从原产地向北推移了600—1000公里，而且是进行大规模的地栽。可见兰花的生存能力与适应性还足比较强的。

在东北、西北及华北大部分地区，冬季过于寒冷，室外不适于兰花栽培。从10月中、下旬至次年4月下旬，材半年时间。兰花都需要搬进室内或温室内栽培。在长江下游地区冬季兰花也要入室培养或棚内加温。在福建、广东、广西、云南、四川、台湾等省、区。寒兰、建兰冬季—般不需在室内越冬。江西、湖南和四川部分地区，冬季仍需采取一定措施对兰花加以保护。

兰花对温度的要求：兰花种子发芽的温度为：白天21℃—25℃，晚上15℃—18℃。地生兰成长植株所需温度，白天20℃—22℃，晚上 13℃—0℃。冬季兰花休眠期，温度可降低，如春兰和惠兰在冬季晚上最低温度要求为4℃—6℃，降至0℃也可以，植株叶片在干燥的条件下降至零下2℃—3℃也无妨。兰花的花是由花芽发展而来的，花芽的分化与温度和光线有着密切的关系。前人做过很多关于兰花花芽分化的研究，结论认为：12℃—13℃的低温足够使花芽分化，与日照长短关系不太大。但兰花照射的光线愈多，则低温影响花芽形成的效果也愈显著。所以在春末至秋季将兰花放在室外培养比户内生长发育好。

调节温度的目的，主要有3个方面，即：冬季防寒、夏防炎暑和改变花期。冬季气温低于0℃时，兰花叶片和花蕾易受冻害，叶片出现水浸状黑斑，花蕾萎蔫。如气温骤然急剧下降或特大霜冻，为害则更大。但冬季温度过于偏高也不好，因为兰花在冬季是处于休眠状态，温度过高会干扰休眠。在夏季若是温度过高，兰花遭受暑热，则叶片发黄，粗糙而无光泽，并易受病害侵袭，往往叶片基部开始腐坏。

兰花的开花期受温度影响很明显，在一般条件下，适当地升高温度就能提早开花。例如兰花在平原和城市培养条件下的开花期，往往比原来野生条件下提早15—30天。利用这一生物学特性，可以适当调节温度使开花期提前半个月至一个月。尤其是春天开花的种类，一般在上年的7—9月即已形成花芽，待其通过冬眠阶段，适当调高温度，即可提前开花，赶上春节节日。但必须指出，调高温度必须循序渐进。实验表明，急剧地升温反而会产生抑制作用，使花期推迟。

调节温度的方法：温度对兰花生长发育影响极大，温度过高则呼吸作用加快，消耗养分增多；过低则酶活性下降，合成少，生长发育缓。重要的是日温差和季节温差必须形成，这样才能发芽开花。在驯化栽培的温度调节上，我们采取与原兰花产地近似的原则，夏季用双层遮光网对兰圃遮荫，其降温效果明显，当气温高达35℃时，兰圃中温度只有31℃—32℃。冬季用塑料大棚保暖，当气温低至0℃时，塑料棚内仍可保持在6℃—8℃，冬季的温差比露地小，这样既有利于养分贮藏，又不致冻害。

调节温度除建土兰棚、兰室外，还可以在兰圃周旁栽种乔木、灌木、藤本植物和草坪，夏季可以吸收部分太阳辐射热，冬季又可减缓地面和空气中热量的散失。即以草坪为例，据测定，冬季草地环境气温比泥地面高、白天最大差值可达44℃，有助于避免冻害；而夏季草地环境气温比水泥地低得多，有利防暑降温。

夏季宜在空中、地表、花台及兰叶喷雾或喷洒清水。因为水分在蒸发时要吸收一部分热量，可起到降温防暑作用；同理如在近旁扩大水面亦有此效，如水池、蓄水池、水沟、水缸等。温室则需在玻璃上挂帘挡光防热。炎热之际，更要注意通风和加强空气对流散热，局部掀起棚上遮掩物；兰室则打开门窗，避免热气郁积。

温度的调节，除气温外，还应注意土温。兰根在土中生长，盆土的温度对其生理机能有着直接的影响。一般条件下，土温与气温是成正相关的，气温高则盆土温度也随之升高，但变化过程比较缓慢。首先是要防止烈日直射花盆，将土壤及盆晒烫，灼伤贴在盆壁近处的兰根；还要注意浇水时水温与土温相近，不宜过分悬殊。

还有—个值得探讨的问题，即人为的保护与兰花本身的适应能力的关系。同所有植物一样，兰花对外界环境也有其适应性。并非天生娇弱。因此，艺兰者在为兰花防暑御寒时，其措施宜适可而止。遮掩太密，时间过长，必然削弱其抗逆能力。我们兰圃选从南方600—1000公里以外所引种驯化之寒兰、建兰，除采取保护外，还逐步让其增强抗逆性，远渐适应新环境。