涤纶是天然纤维还是合成纤维

1、涤纶是合成纤维。合成纤维是以石油为原料，经化学聚合而成，主要纤维材料有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。可根据需要切割成不同长度或直接使用长丝，其统一的燃烧特点是熔融成滴。

2、聚酯纤维，俗称涤纶”。是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，简称PET纤维，属于高分子化合物。于1941年发明，是当前合成纤维的第一大品种。聚酯纤维最大的优点是抗皱性和保形性很好，具有较高的强度与弹性恢复能力。其坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。

3、涤纶的生产过程包括聚酯熔体合成和熔体纺丝两部分。合成聚酯的原料为聚对苯二甲酸和乙二醇，主要从石油裂解获得，也可从煤和天然气取得。石油加热裂解得到甲苯、二甲苯和乙烯等，经化学加工后可得到对苯二甲酸或对苯二甲酸二甲酯及乙二醇。在早期涤纶生产中由于对苯二甲酸不易精制，曾用对苯二甲酸二甲酯和乙二醇为原料。1965年对苯二甲酸的精制获得成功，使涤纶生产工序减少，成本降低。用对苯二甲酸和乙二醇为原料生产的涤纶逐年都有增加。

1、涤纶线﹣分涤纶长纤维高强线，涤纶短纤维 SP 线两大类。100％涤纶材质，特点是弹性很小，被拉长不会回弹，涤纶线的染色温度130度左右，色牢度好，耐酸性较好。涤纶线延伸率小的特点，能使车缝面位 相对固定，不被拉长变形。涤纶线因价格优惠，广泛于运用平车缝纫使用，在手袋、制鞋、制衣、玩具的车缝中。

2、尼龙线﹣又称锦纶线、珠光线，材质是100％尼龙， 尼龙线的染色温度100度左右，光泽度好，耐碱性较好。尼龙线多应用于沙发缝纫、泳衣、鞋业的缝纫，因其良好的延伸率及回弹性，能适合弹性面料的伸缩性能，并使接缝处保持一定的延伸率、以适应制成品在使用的过程中的伸展和回弹需要。

3、全棉线，含棉量为100%，一般织为为平布、府绸、斜纹布、劳动布等。具有防臭、透气、舒适等优点，耐碱性强，不耐酸，抗高温性好。

4、涤棉线：含65%—67%涤纶和33%—35%的棉花混纱线，俗称“的确良”。织成的布在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好，尺寸稳定，缩水率小，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点。对油污的亲和力很强，容易吸附油污，而且穿着过程中易产生静电而吸附灰尘，难以洗涤。

170t涤纶面料挺好的，比较耐用，弹性和抗皱能力非常不错。

涤纶面料属于聚酯纤维，它的特点非常凸显，具有优良的弹性和恢复性。你很少能看到涤纶面料发生起皱的问题，及时你穿上涤纶面料的裙子在凳子上坐一天，起身发现衣服依然平整。

虽然涤纶面料的强度高，弹性好，但也有缺点的，它非常容易产生静电问题，并且在吸尘方面效果表现很差。还有在吸湿性方面，也相对偏弱。

除此之外，涤纶面料做成的衣服会发生起球的现象，当面料不断经受外力的摩擦，就会造成织物表面的纤维不断露出于织物，并且在织物表面呈现出毛绒，毛绒累计下来就表现出了起球的现象。

所以在日常保养方面，涤纶面料还是需要一台除毛器比较合适。毕竟衣服起球，穿在身上真的会带来尴尬，显得穿着的人非常不注重个人形象。

涤纶的面料已经成为了我们日常生活中比较常见的一种化纤服装面料。涤纶面料不仅是抗皱性好、保型性也比较好，以上两点表示涤纶面料很适合做成服装面料。

除此之外，涤纶面料在清洗方面也要尤其注意细节。涤纶面料可以用洗衣粉，也可以用肥皂洗涤，洗涤温度要控制在45摄氏度以下。为了避免起球问题，机洗的时候不要和毛绒的衣物放在一起。

最常见的纺织面料缩水率及影响因素

　缩水是纺织品在一定状态经过洗涤、脱水、干燥等过程发生长度或宽度变化的一种现象。缩水程度涉及不同种类的纤维、织物的结构、织物加工时所受之不同外力作用等等。

　缩水率最小的是合成纤维及混纺织品，其次是毛织品、麻织品、棉织品居中，丝织品缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物。

　客观的讲，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题，关键是后面的整理。所以一般家纺的面料都是经过预缩处理。值得注意的是经过预缩处理不等于不缩水，而是指缩水率控制在国标3%~4%以，内衣料尤其是天然纤维的衣料会缩水。因此，在选购衣料时，除了对织物的质量、色泽、花型进行挑选外，对织物的缩水率也应当有所了解。

　纤维及织缩的影响

　纤维本身吸水后，会产生一定程度的溶胀。通常纤维的溶胀都是各向异性的(锦纶除外)，即长度缩短，直径增大。通常把织物下水前后的长度差与其原长的百分比称为缩水率。吸水能力越强，溶胀越剧烈，缩水率越高，织物的尺寸稳定性越差。

　织物本身的长度与所使用的纱(丝)线长度是不同的，通常用织缩率来表示两者的差异。

织缩率(%)= [纱(丝)线长度-织物长度] / 织物长度

　织物在下水后，由于纤维本身的溶胀，使织物长度进一步缩短，产生缩水率。织物的织缩率不同，其缩水率的大小就不同。织物本身的组织结构及织造张力不同，其织缩率就不同。织造张力小，织物紧密厚实，织缩率大，织物的缩水率就小;织造张力大，织物就疏松轻薄，织缩率小，织物的缩水率就大。在染整加工中，为了降低织物的缩水率，常采用预缩整理的方式来加大纬密，预先提高织缩率，从而降低织物的缩水率。

　缩水产生的原因

　01纤维在纺纱时，或纱线在织造及染整时，织物中之纱线纤维受外力作用而伸长或变形，同时纱线纤维及织物结构产生内应力，在静态干松弛状态，或静态湿松弛状态，又或在动态湿松弛状态、全松弛状态下，不同程度内应力之释放，使纱线纤维及织物回复至初始状态。

　02不同的纤维及其织物，其缩水程度都不同，主要取决于其纤维的特性-亲水性纤维的缩水程度较大，例如棉、麻、粘胶等纤维;而疏水性纤维的缩水程度较少，例如合成纤维等。

　03纤维在润湿状态时，因浸液的作用下产生膨化，令纤维直径变大，如在织物上，迫使织物之交织点之纤维曲率半径增加，引致织物长度缩短。例如棉纤维在水的作用下膨化，横截面积增大40~50%，长度增加1~2%，而合成纤维则对热收缩，如沸水收缩等，一般5%左右。

　04纺织纤维受热条件下，纤维的形态及尺寸发生变化及收缩，降温后亦不能回复到初始状态，称为纤维热收缩。而热收缩前与热收缩后的长度百分比称为热收缩率，一般以沸水收缩测试，在100℃沸水中，纤维长度收缩的百分率作表示;亦有用热空气方式，在超过100℃的热空气中测其收缩的百分率，亦有用蒸气方式，在超过100℃的蒸气中测其收缩的百分率。纤维因内部结构及受热温度、时间等不同条件下表现亦不同，例如加工涤纶短纤的沸水收缩率为1%，维纶沸水收缩率为5%，氯纶热空气收缩率为50%。纤维在纺织加工及其织物的尺寸稳定性有著密切的关系，为后工序之设计提供一些依据。

　一般面料的缩水率

　棉：4%~10%;

　化纤：4%~8%;

　棉涤：35%~5 5%;

　本色白布：3%;

　府绸：3~45%;

　斜纹布：4%;

　劳动布：10%;

　人造棉：10%。

　影响缩水率的原因

　1原材料

　织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。

　2密度

　织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。

　3纱支粗细

　织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的`织物缩水率就小。

　4生产工艺

　织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。

　5纤维成分

　天然植物纤维(如棉、麻)和植物再生纤维(如粘胶)与合成纤维(如涤纶、腈纶)相比，容易吸湿膨胀，因此缩水率较大，而羊毛则是由于纤维表面的鳞片结构而容易毡化，影响其尺寸稳定性。

　6织物结构

　一般情况下，机织物的尺寸稳定性要优于针织物;高密度织物的尺寸稳定性要优于低密度的。在机织物中，一般平纹织物的缩水率小于法兰绒织物;而针织物中，平针组织的缩水率又小于罗纹织物。

　7生产加工过程

　由于织物在染色、印花、后整理过程中，不可避免的会受到机器的拉伸，从而有张力存在于织物上。然而织物在遇水后很容易解除张力，因此我们会在洗涤后发现织物缩水。在实际工艺中，我们一般用预缩水来解决这个问题。

　8洗涤护理过程

　洗涤护理包括洗涤、干燥、熨烫，这三步每一步都会影响到织物的缩水。例如手洗样品的尺寸稳定性要优于机洗的样品，而洗涤的温度同样会影响其尺寸稳定性。一般而言，温度越高，稳定性越差。样品的干燥方式对织物的缩率影响也是比较大的。

　常用的干燥方式有、滴水干燥法，金属网平铺法，挂干干燥法和转筒烘干法。其中滴水干燥法对织物的尺寸影响最小，而转筒拱干法对织物的尺寸影响最大，其余两种居中。

　另外，根据织物的成分选择一个合适的熨烫温度，也可以改善织物的缩水情况。例如，棉麻织物可以通过高温熨烫改善其尺寸缩率。但并非温度越高越好，对于合成纤维来说，高温熨烫非但不能改善它的缩率，反而会对它的性能有所破坏，如面料发硬发脆等。

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