Chanel每年是六个系列，按照时间先后排列分别是1 早春度假系列、2 春夏高级成衣系列、3 早秋系列（就是高级手工坊系列）、4 春夏高级定制系列、5 秋冬高级成衣系列、6 秋冬高级定制系列。
香奈尔是奢侈品。她的服装是来自法国的高级成衣制品。
香奈儿（chanel）是一个有80多年经历的著名品牌，chanel时装永远有着高雅、简洁、精美的风格，她善于突破传统，早40年代就成功地将“五花大绑”的女装推向简单、舒适，这也许就是最早的现代休闲服。chanel最了解女人，chanel的产品种类繁多，每个女人在chanel的世界里总能找到合适自己的东西，在欧美上流女性社会中甚至流传着一句话“当你找不到合适的服装时，就穿夏奈尔套装”。
这个牌子的衣服，我还没能力败到，上次回国，在飞机上败了一盒免税的小粉饼，价格是300元。
香奈儿服饰是我的目标~~~~
1973年，巴黎时装周正式开始，这些曾经藏匿于沙龙里的时装创意，也终于进入大众的视线。1980年代到1990年代，秀场越发豪华，超级模特诞生。一场时装秀已经不仅仅是新款时装的展示，更是品牌理念、设计灵感全方位的表达。
社交媒体时代到来后，时装秀成为最热门的话题，当年怕被太多人看到，在新时代是怕没有人看到。2020年，这一切戛然而止。全世界迎来一场始料未及的挑战，生活停摆，社交被切断，时装秀也被迫喊停。
站在时代的分岔路口，得到与失去不过一念之间，回望过去，多么精彩美好。当一切回归正常之后，更多数码技术的加入，我们还能等来如过去一般的盛大吗？
1991秋冬高级成衣系列
Versace
20世纪最后一个十年，范思哲用一场时装秀开启了全新的篇章。这场秀之后常常被叫做 “自由！90年代”（Freedom!’90），因为四大模特——琳达·伊万格丽斯塔，辛迪·克劳馥，娜奥米·坎贝尔和克莉丝蒂·杜灵顿在秀中间，一起手挽着手，唱着乔治·迈克尔（George Michael）那首名为《自由！90年代》的歌。
詹尼·范思哲（Gianni Versace）设计强调女性的线条，总有一种蛇蝎美人的气质。这场秀开场一系列黑色的紧身连衣裙和连身裤，金色头发的模特们演绎出都市女性的活力与性感。之后紧接着一系列彩色套装，对80年代的浮夸致敬，又引领着90年代的热闹，最后以做工精良的装饰性短外套和紧身胸衣结束。
1994 春夏高级成衣系列
Chanel
能够想象作为优雅法国女人的代表可可·香奈儿女士穿着朋克风格的马丁靴吗？或者能够想象可可·香奈儿穿着超短裙的样子吗？又或者可可·香奈儿穿着直排轮溜冰呢？
这场秀可能没有近几年火发射场那样令人惊艳的设计装置，T台方面也只是最传统的样子，但从时装层面，这个系列应该可以被认为是，法国老牌时装屋第一次与街头文化结合。
模特甚至穿着一双香奈儿的直排轮，出现在T台上了。这样象征着青年文化的街头运动，居然跑到了时装秀场上，成为当时轰动一时的话题。作为创意总监的卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）打破了优雅的黑白配色，打破了传统定义下的女性优雅，将丰富又耀眼的颜色带进高级时装中，也将嘻哈文化中的装饰放进系列。
这些创新的设计在日后都成为了品牌的新经典，再一次说明了态度和风格可能才是时装最重要的东西。
1995秋冬高级成衣系列
Thierry Mugler
这是品牌20周年的一场秀，异常热闹，创造了无数经典的时装时刻，被视为整个90年代性感时装的最高点。在这场秀中，品牌回顾了蒂埃里·穆勒（Thierry Mugler）那些最经典的设计。
对于时装的态度，穆勒本人在一次采访中说：“亲爱的，这一切都是为了得到一场完美的性爱而已。”可见“性感”在穆勒设计中的地位，他将女人最撩人的一面呈现出来。这场秀太多作品，其中包括如战衣一般的金色盔甲，还有那条转身露出股沟的优雅晚装。极致的创意，不管不顾的性感，成为那个时代最完美的注脚。曾经饱受争议，如今回头看看，这样的大胆自由，十分令人羡慕。
谢幕最后，所有的模特穿着或优雅、或像外星人一样的衣服，在T台上跟着音乐跳舞，拉着设计师一起，扭动身体，掌声雷动。这种人挤人的热闹，今后是不是很难再有了？
1998春夏高级订制系列
Christian Dior
在巴黎歌剧院里百年大理石楼梯上，约翰·加利亚诺（John Galliano）将所有模特打扮成20世纪初参加舞会或沙龙的样子，以意大利怪异美人玛切萨·卡萨提（Marchesa Casati）为缪斯，以世纪之初的俄罗斯芭蕾舞团为灵感，上演一场穿越时空的歌剧秀。所有评论界都对这场秀赞不绝口，甚至有人说这场秀已经超越了时装本身，超越了想象，而是一场梦。
设计师在采访中，只是害羞地说，想要通过剪裁和面料，让人们回到某个华丽时代。每一位模特从这个18世纪就已经存在的大楼梯走下来的时候，眼中都有了属于自己的情节和情绪，那些华丽庞大的衣服似乎因此都有了内容、有了故事、有了生命。
谢幕时候，所有模特错落有致分布在楼下上，天空落下缤纷花瓣，时装秀结束，一个绚丽的时代来了。因为裙摆巨大而坐在楼梯末尾的情景，是不是让人不自觉地想起了女演员詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）2013年在奥斯卡颁奖礼现场的“经典一摔”？这也算是一场跨越的时空的戏剧巧合吧。
2000秋冬高级成衣系列
Chalayan
一位奇怪的设计师，穿梭在传统和未来之间，似乎从来不在意潮流，也不是单纯设计只用来穿着的衣服。两个世纪转换的之间，侯赛因·卡拉扬（Hussein Chalayan）创造了太多不可思议的时装秀，主题往往很深刻。其中，就包括这场发布在千年之初的系列。
出生在土耳其的卡拉扬，从小生活颠沛流离，不断的搬家在他幼小的心灵上留下了不可磨灭的印象，而这场秀就在讲述关于搬家、关于离开的故事。卡拉扬的经典瞬间很多，这个家具-时装系列，可能是这些经典中最著名的瞬间。
秀场的设定不是传统的T台，而是一个舞台，模特们穿着简单的衣服从后台走出来。来到家具旁边，开始拆沙发套穿上，甚至把茶几拉至腰间变成裙子。这一切都不像是真的，似乎一个超现实主义的**，或者是动画片。这场秀让衣服本身变成一个行为艺术，而那条茶几裙子，更是告诉所有人，衣服的另外一个可能性。
2003 春夏高级订制系列
Christian Dior
在这个系列之前，设计师约翰·加利亚诺刚刚完成了自己为期三周的中国和日本旅行，回来之后他也立刻把自己旅行中的感觉带进了整个系列。看这场秀的视频，常常会被从T台深处冲出来的武林高手吓一跳，那种“打妖精”的恢弘气势让人印象非常深刻。
除了模特以外，约翰·加利亚诺在中间穿插了武术表演。这会让人觉得在看一部武侠动作片，那些穿着讲究的模特就是传说中的女侠。传统中式服装以平面化的结构为主，但加利亚诺的设计却偏偏非常立体。他将中国元素，变化着放在一件又一件巨大的高级定制上，东西方文化在这个系列中融合。
2013春夏高级成衣系列
Louis Vuitton
让人眼花缭乱的方格纹，最初的灵感来自法国当代最重要的艺术家之一丹尼尔·布伦（DanielBuren），他位于巴黎皇家宫殿内的名为“两个平台”的装置艺术，成为了当时创意总监马可·雅克布（Marc Jacobs）的创作起点。
“两个平台”中不一样高度的圆柱集合，也代表了这场秀三个不一样的创意维度，分别是：迷你裙（mini）、迷笛裙（midi）和迷嬉裙（mixi）。简单来说，就是三种不同长度的裙装。看似非常简单的概念，但在设计师手中变化出32对完全不同的时装款式。秀场的设计也跟布伦合作完成，其中有4部手扶电梯，模特们从巨大的电梯上下来，然后是一条用半透明亚克力做成的黄白格子T台。
模特出来的方式也全是两人一组，这样的形式也非常符合当季的主题，其中有迷你裙与迷嬉裙的组合，也有迷你裙和迷笛裙的组合。两位模特像是一面镜子的两面，在非黑即白的二元世界中，分别成为不一样的人。从时装款式到概念，再从秀场设计到展示方式，这都是一场被记住并且被思考的秀。
2014春夏高级成衣系列
Rick Owens
与其说这是时装秀，不如说是一场非洲战舞的表演。40位体形各异、肤色各异的舞者，穿着瑞克·欧文斯（Rick Owens）最新款的时装，跳着遥远部落里最传统的舞蹈。
根据不同颜色的衣服，舞者们被划分成四个不同的方阵，轮番从后台踏步走出。多元化的模特在今天的秀场上已经成为必需，但在当时还是相对少见的。这场秀上的舞者，从体形到走路的姿态都不是标准的模特，包括她们脸上的表情，都是祖鲁族舞蹈要求的“勇气脸”。
欧文斯一直都说，他想要设计一种衣服，能够集合优雅与粗糙于一身。通过这个系列，他又一次证明了世界上真的有这样的矛盾体。原始的部落舞蹈美学，和巴黎高级时装之间，在这场秀上不分彼此，甚至彼此影响。欧文斯也再一次证明了，不是所有优雅的衣服都会束缚身体的运动，看看这些舞者扩张的动作就能明白。
2015春夏高级成衣系列
Jean Paul Gaultier
如果提到时装秀的戏剧性，这样让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）在2014年9月上演的时装发布本身就是一出戏，从舞台设计到模特的出场方式，都是一部正经戏剧应该有的样子。这场秀选择在欧洲最大的**院大雷克斯剧院（Le Grand Rex）举行，在这之前，设计师就已经宣布，要暂停品牌高级成衣部分，而专心在高级定制和香水的业务上。
从60年代开始，只有品牌因为商业压力暂停高级定制，高缇耶则成为暂停高级成衣系列第一人。所以这场戏剧一般的秀，对于品牌来说也代表着一个时代的结束。
开场就是一段50年代风格的歌舞，有演员有歌手，好不热闹。中间一大段还是传统的T台走秀模式，结尾就又好玩起来，直接变成了选美大会。所以这场秀也被称为2015年让·保罗·高缇耶**选美大赛，在这场大赛中，参选**都穿着高缇耶的经典设计。
大赛最后，只剩下安娜·克里夫兰和可可·罗恰，经过戏剧性的颁奖仪式，大家再次欢乐地唱歌跳舞。虽然是一种结束，但高缇耶还是像每场秀结束时候一样，微笑着谢幕。
2018度假系列
Louis Vuitton
每年都有时装大师离开我们，今年这个人是日本设计师山本宽斋。在他有生之年最后一次出现在主流 时尚 圈，就在路易威登2018年的度假系列上。品牌在位于日本深山中的美秀美术馆中发布新系列，模特穿梭在如梦幻境的建筑之间，设计上也有跟山本宽斋的神交。
山本宽斋是世界时装 历史 上第一位在欧洲走秀的东方设计师，他用一生时间，将张狂的设计、丰富多变的日本传统元素带到西方世界。他用自己的疯狂震撼了欧洲，成为华丽摇滚之父大卫·鲍伊（David Bowie）最亲密的伙伴。他在70年代的大胆设计，曾经启发过一众后辈，其中就包括路易威登现任创意总监尼古拉·盖斯奇埃尔（Nicolas Ghesquière）。
这个度假系列，品牌找来山本宽斋，一起合作演绎了设计师最为擅长的歌舞伎主题。这个系列也成为了这位东方时装先锋的绝唱，时间在前进，而像是山本宽斋大胆表达的人却越来越少，我们失去的不仅仅是一位时装设计师而已。
2019春夏高级成衣系列
Gucci
2015年初，亚历山卓·米开理（Alessandro Michele）被任命为古驰创意总监，从第一季开始就颠覆了所有人对品牌的想象，之后一季比一季好。他将复古、怪异、艺术、情绪一起结合在时装中，每一场秀都吸引着全世界的眼光。
2019年春夏，他将古驰带到位于巴黎9区的夜店Le Palace。原址建于17世纪，70年代传奇夜店Studio 54在纽约掀起了的士高舞厅与夜生活狂潮，促使有“夜晚的王子”之称的法布里斯·埃马尔（Fabrice Emaer），于1978年收购剧院并将其改造，成为当时巴黎最负盛名的夜总会，明星、名流、设计师每晚在此流连，结识新朋友或是寻觅创作灵感。
在这座巴黎传奇夜店中，米开理用意大利实验剧场先锋莱奥·代·贝迪尼斯（Leo de Berardinis）和佩拉·佩拉加洛（Perla Peragallo）的作品开场。中间又请来英国女歌手，也是时装偶像的简·铂金（Jane Birkin）用法语演唱一首温柔抒情歌。最后，模特们在舞台上汇聚一堂，厚重的幕布慢慢拉上，结束一场关于美好记忆的时装秀。
2020秋冬高级成衣系列
Balenciaga
因为 科技 的发展，声光电技术的运用，能够让时装秀整个视觉更加炫酷，比如这场发布于2020年初的巴黎世家时装秀。大型的室内空间，天花板上是可以变化颜色的光电屏幕，投影出海洋、火焰、天空、光线和城市影像。地板侧一层薄薄的水洼，映照着半空中的屏幕。天地投影，像是一个无尽空间。模特走出来，脚踩在这层水洼之上，打破的是天地之界限。
新款时装因为夸张的肩线设计，被评论界称之为“魔鬼的肩膀”。秀场上的某些模特将眼睛弄成了全部的红色或是黑色，使眼神里散发着非人类的光芒，就像是吸血鬼一样，近看更是让人心里发毛，这特殊的小细节，也让现场氛围更加诡谲。
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撰文／卢笛 编辑／叶超William Yeh
设计／Shengyu 新媒体设计/Dean
官网上面是没该款服装的。
周迅身着CHANEL 2011春夏高级定制服系列粉色短版珠片刺绣薄纱礼服裙，外搭2010春夏高级定制服系列粉色编结滚边白色斜纹软呢外套；佩戴CHANEL 高级珠宝系列 “ULTRA”白色精密钛陶瓷戒指。
这两天又被CHANEL包包涨价的消息刷屏了，但其实你知道嘛，除了包包，CHANEL的各种配饰也很值得入手。甚至很多经典款式在Vintage市场都是硬通货，保价升值完全不输包包。
相比较其他大牌的高级珠宝，CHANEL的配饰更有时髦味道，风格也更强烈，性价比也高，是很多潮人博主的最爱。
而且你知道嘛，Coco Chanel还是“时装配饰”的创始人！
那究竟什么是 时装配饰 （Costume Jewellery）呢？
其实说白了就是用来搭衣服的装饰品，而且和高级珠宝（Fine Jewellery）刚刚好相反，时装配饰的用料也并不是真金真银。
那敢情Coco Chanel女士戴的都是“假货”啊？这还得从她对风格的着迷和叛逆的个性说起。
时装配饰的由来
早在上个世纪20年代，珍贵的宝石和珍珠是名流贵族阔太们的专属。
不过因为当时物资匮乏，珠宝的造价极高，就算是阔太也只能戴一到两件而已。普通人连想都不要想！
Coco也很喜欢戴珠宝，尤其是叠戴来搭配她的纯色极简设计，所以只戴一两件根本不能满足她。
而且她很瞧不上炫富这个事，她自己说过“把一大串昂贵的珍珠戴在脖子上，还不如直接往身上贴满钞票”。
所以她干脆就戴假的，并且认为这是很叛逆又充满个性的 先锋行为 。
不仅要自己酷，Coco还想让所有女性都能拥有戴珠宝的自由。
她干脆用便宜的链条、人造珍珠、玻璃等等做成配饰，放在店里给自家客户搭配衣服用，于是就有了首个CHANEL“时装配饰”系列。
因为童年的经历，Coco对教堂情有独钟，她的大部分设计灵感来自 拜占庭风 和 巴洛克风 。而且这种古典建筑风格还一直贯穿在现在的CHANEL中。
Coco认为 时尚 就该有自己的品位和态度，并不是一味展示富有和地位。
一开始人们并不能接受她的理念，还嘲笑她买不起高级珠宝。
但她坚持自己，直到这张海滩上的照片一下子就让“时装配饰”火了起来。
越来越多的姑娘不仅模仿她的穿着，也开始慢慢意识到，即使带假珠宝，也可以很潮！
除此之外，“时装配饰”也让当时的女性有了 精神自由 。
姑娘们可以不再依靠男人的接济，而是靠自己的能力就能买得起配饰。
珠宝配饰不再代表身份地位，也从“奢侈品”变成了时髦单品。
常见材质
CHANEL时装配饰常用材质以下 3种
01
# 珍珠
珍珠配饰是Coco女士的最爱，一戴就是n多年不带换样的。
而且最大的优点就是 不轻易过时 ，什么时候拿出来看都依旧时髦。
白色珍珠搭配Coco最爱的黑色礼服就是优雅和精致的化身。
珍珠饰品做为CHANEL的拳头产品，别看用的是人造珍珠，但制作工艺一点不逊色，全部来自于 高级工坊Gripoix ，所以售价嘛也并没有想象中的便宜。
Gripoix出品的每一刻珍珠都是手工打磨制作出来的，所以无论从密度、手感还是质地上几乎能和天然珍珠差不多。
而且和天然珍珠相比，Gripoix珍珠的光泽感更强，即使放再久也不会氧化变黄。
更重要的是，人造珍珠完全可以根据设计师要求来定制大小size，搭配出更多款式。
02
# 琉璃
琉璃配饰也是Coco 最早 开始设计的款式之一。原材料依旧是Gripoix提供。
但其实用琉璃混搭珠宝做配饰还是Maison Gripoix的idea，这一点刚好和Coco想法一致。
于是两人一拍即合，一个出设计，一个出材料，就有了一套打破传统的琉璃配饰。
从1924年开始Gripoix就和CHANEL合作，为CHANEL打造出很多经典配饰。
Gripoix一直坚持手工制作琉璃，所以出品少而精，也成了CHANEL最受欢迎最有价值的系列。很多中古款式现在看过去就是满满的 时尚 感。
03
# 金色
金色在配饰上的大面积应用要感谢CHANEL旗下的Goossens金银手工坊。
而且金色作为CHANEL五种 标志性 颜色之一，对于Coco来说意义非凡。
金色是她的灵感来源，是她在孤儿院看到的宗教圣物和神父圣袍上灿烂闪耀的刺绣。对于Coco来说金色就是希望和胜利。
其实可以看出来，虽然Coco女士对真假珠宝并不是很在意，但在制作工艺和原材料的把控上还是很有准则的。
她的目的不是成为珠宝商，而是让当时更多姑娘通过自食其力获得追求美的 自信 。
哪些值得买
CHANEL的配饰每年都会出很多很多款式，一不小心就容易挑花眼。如果是第一次入坑CHANEL配饰的姑娘，可以先从下面几个系列入手。
01
# 马耳他十字手镯
第一名非它莫属呀！为什么呢？
首先这款手镯同时兼具了巴洛克风格、夸张几何图形和宝石鲜明的颜色，风格非常突出，在当时是前无古人后无来者，一举成为CHANEL 最具代表性的配饰之一 。
其次这副手镯Coco女士本人的最爱，看看她很多照片都能发现它们的影子。
而且Coco女士还说过这副手镯因为够宽，还可以直接套在Tweed外套的袖口，秋冬带出去也没问题。
虽然是1937年设计的款式，但因为太经典，CHANEL一直再以各种形式复刻这个手镯。
马耳他十字手镯
12500
02
# 链条元素
链条配饰这两年算是C位出道了吧，上到眼镜，下到鞋子，如果没有根链条，都不好意思叫 时尚 达人。
而且CHANEL早在90年代已经把链条配饰搬到秀场上去了，也是经典的当家元素了。
金链条设计虽然简单，但带着股酷劲，即使搭配最简单的衬衣，也可以很飒很性感。
高级选手还可以用长短不一的款式来叠戴，一下子很有层次感。
如果觉得链条项链太夸张，可以看看链条耳饰，既能修饰脸型，同时又很酷。
珍珠+金链条的组合也ok呀，珍珠的女人味刚好平衡掉链条的粗狂感。
珍珠链条手链
6800
链条手链
5300
链条耳饰
5600
03
# 香水瓶
香水瓶一直是CHANEL中古市场的热门。
因为很受欢迎，CHANEL这几年也开始出复刻，在秀场上一出来就注定成为爆款。
CHANEL No5+经典皮穿链 ，谁还能有抗拒的理由！
香水瓶项链
6500
香水瓶项链
8300
香水瓶手镯
8000
04
# 双C logo
双C还用说吗！
看到就能想到是CHANEL，作为品牌logo元素，你给我个不买的理由！
双C耳饰
5000
双C胸针
5800
01 关于 CHANEL 中古首饰，那些你不得不知道的关键词。
#Bijoux de Diamants#
不得不说，香奶奶真的是难得的营销鬼才。CHANEL 真正意义上涉猎珠宝领域是从1932年的 Bijoux de Diamants 系列开始的。不同于一系列假首饰，它是一个真钻石珠宝系列。
这个用蜡像作为模特的珠宝展，我一直觉得有点吓人。
那为什么说她是鬼才呢，因为那个时候正值欧洲经济大萧条，钻石市场彻底崩盘，钻石价格一落千丈，然后香奶奶看准时机，用超便宜的价格买了一堆真钻石，做了这个 Bijoux de Diamants 系列。这个系列当时反响很热烈，结果好家伙，凭一己之力把钻石的价格又扳回来了（当然也和后来的经济反弹有关系）。
CHANEL 近几年推出的 Comète 彗星系列，灵感就是源自1932年的 Bijoux de Diamants。
#高仿达人#
要不说香奶奶是一个猜不透的女人呢，Bijoux de Diamants 的成功并没有让香奶奶转向高定真珠宝的道路，相反的，她依旧专心做仿款假珠宝，这个思维说实话，不是一般人能有的。
1920年的 Coco Chanel，这时候她也37岁了，成熟的审美体系是一个品牌的基石。
这得益于她的初代贵妇粉丝，为了让香奶奶可以出更多与服装搭配的 " costume jewelry " （时装珠宝/人造珠宝），贵妇们纷纷献出自己保险箱里的真珠宝让香奶奶仿造。当然，香奶奶自己的珠宝盒也并不贫瘠。然而，做着做着，香奶奶觉得没意思，她要做自己的爆款。
#Verdura#
严格意义上来说，Verdura 的创始人 Duke Fulcodi Verdura 是 CHANEL 初代首饰设计师，据说因为他和香奶两人都是拜占庭迷，所以迅速看对眼，开始搞创作。
CHANEL 真正意义上的第一个首饰类爆款 Maltese Cross Cuff 就是 Fulcodi Verdura 设计的，香奶奶个人是非常喜爱这个手镯的，很多照片都能显示这是她最常戴的首饰单品之一。
香奶奶手上拿的就是初代 Maltese 十字手镯，如今还在产。
不过30s开始，纽约接替了巴黎“宇宙中心“的地位，Fulcodi Verdura 也于1934年离开 CHANEL 去了美国。之后他设计了我个人最喜欢一个系列，是和达利合作的饰品。
设计稿和首饰部分都是 Fulcodi Verdura 做的，
首饰中间的微缩画是达利画的。
很多时候一提起 CHANEL，一些正义人士就忍不住要来骂“二 nai 牌”“na-cui表“，其实用香奶奶一个人来全盘肯定或者否定这个品牌并不公平，而用道德标准去衡量美学价值在我眼里也没什么意义。总之，一码归一码。
CHANEL 历经那么长的 历史 ，不是一个人甚至不是一代人能单独代表的品牌，每个人多多少少都在这个品牌里留下了自己的吉光片羽，Fulcodi Verdura 也好，后面我们会提到的设计师和工坊也好，是他们所有人，一起构成了现在我们所认识的 CHANEL。
#Gripoix#
Gripoix 是香奶奶最早合作的工坊之一，从20年代开始就帮她做看起来像宝石般闪耀的彩色玻璃，也就是琉璃。直到现在，Gripoix 为 CHANEL 制作的琉璃饰品依旧是中古市场单价最高且越来越贵的爆款之一。
Gripoix 为 Chanel 制作的中古款琉璃珍珠项链
有人可能会觉得不值，怎么玻璃那么贵？玻璃确实不贵，一扇玻璃窗也没几个钱，贵的是手工。普通琉璃饰品用的工艺是 molded glass，也就是先按照需要的形状做好琉璃，然后镶嵌或粘合在所需要的地方。而 Gripoix 有一个至今也没其他品牌能完全掌握的 poured glass 技术，可以理解为浇注琉璃，直接在需要镶嵌的金属圈内一边加热一边填入琉璃，这样做出的首饰更天衣无缝。
听起来好像没什么了不起，但要做到极其精致，或者制作出特别大块的琉璃，失败率很高，且特别费手工，所以每一件 Gripoix 出品的琉璃首饰，都是难得的。
Gripoix 老工坊经历几代人，如今主要分成三个分支，其一加入了 CHANEL 集团，其二是 Gripoix Paris (https://gripoixpariscom) ，其三是 Augustine Paris (https://enaugustine-pariscom) 。而 Gripoix 也并不仅仅为 CHANEL 制作琉璃饰品，之后会仔细说说新老 Gripoix 琉璃首饰的购买建议。
#François Hugo#
在20s 30s这段耀眼的时光里，天才收藏家香奶奶女士还“收藏”了 François Hugo，他是将服装扣子珠宝化艺术化的关键，那个时代著名的时装屋，包括Chanel、 Paul Poiret、Schiaparelli, Christian Dior 等等，都是他的客户。 直到现在 CHANEL 还是在按照生产人造珠宝的等级生产扣子。
François Hugo 设计的古董扣
François Hugo 也是一位艺术家，和毕加索 (Pablo Picasso)、恩斯特 (Max Ernst)、让·阿尔普 (Jean Arp), 多萝西娅·坦宁 (Dorothea Tanning) 等人做了很多艺术合作，这批作品至今都仍旧能在拍卖行和博物馆看到。对 François Hugo 感兴趣的，可以看看左边这本书。
Ateliers Hugo 现在还是存在，François Hugo 的孙子 Nicolas Hugo 依旧在用家传的古法制作镀23k金的饰品，虽然没什么突破，但传承本身就已让人欣慰。
#Robert Goossens#
我基本是按照时间轴排序的，所以说到这会儿，鼎鼎大名的 Robert Goossens 才出现。Robert Goossens 的在职时间很长，整整20年都在为 CHANEL 设计首饰。当然他也为别的品牌设计饰品，最出圈儿的单品要数这根为 Yves Saint Laurent 设计的珊瑚项链了。
生产 CHANEL 中古琉璃饰品的两大工坊，一个是之前说的 Gripoix，另一个就是 Goossens 了（当然也有别的）。两者设计和技术有区别，但都是极美的，之前有幸接触过一对别人私藏的 CHANEL 镶钻绿琉璃耳夹，应该出自 Goossens 的手笔。
Goossens 的任期是1953年以后，直到香奶奶去世（1971年）。Goossens 和香奶奶有非常一致的兴趣爱好，就是对考古珠宝的喜爱，据说俩人一直流连忘返于卢浮宫（和女生带着“购物心情”逛博物馆并无不同 ）这一点下篇提到 CHANEL 饰品元素的时候会展开，同时会简单聊一下19世纪末的“考古复兴主义珠宝”。
这段时期里面他俩共同创作了很多现在依旧是爆款的首饰，比如山茶花胸针、穿皮链、 星座 硬币吊坠等等。也有一些只有在中古店才能买到的收藏款，比如我个人很喜欢的鸟窝系列：
将琉璃嵌在缠绕的金丝间，实在是太美了！虽是假珠宝，但也不得不说一句“这就是艺术！”。更过分的是，标榜“假珠宝”比“真珠宝”更好的香奶奶，成为富婆之后戴的基本上都是真珠宝
Goossens 在任期间经常会用真金白银和真宝石，为香奶奶一人制作独一无二的真珠宝。如果香奶奶喜欢，他再让工坊照着原版真珠宝，用铜镀金+琉璃水钻制成贩售的 CHANEL 假珠宝。（Goossens 工坊在2005年被 CHANEL 集团收购，这是很成功的一个商业案例，也引出了下面两位大佬。）
#Karl Lagerfeld#
在回顾 Karl 对 CHANEL 的贡献时，不能跳开一个人，他就是 CHANEL 集团的实际控股人 Alain Wertheimer。Wertheimer 家族和香奶奶旷日持久的斗法真的可以拍成一部精彩绝伦的商战连续剧，在此简单说说，就当一个插播小故事看了。
突如其来的番外
经人介绍，Alain Wertheimer 的爷爷 Pierre Wertheimer 出钱建立了香奈儿香水公司，按照出资比例和当时的合同约定，分红比例是香奶奶1，Pierre 7（另外两成归老佛爷的老板）。后来生意越做越大，香奶奶觉得分的钱太少不公平，就想通过自己厉害的人脉，打官司把 Pierre Wertheimer 挤掉。这个时期就各种斗法，可惜没成功。
后来巴黎被 na-cui 占领，香奶奶做了 na-cui 情妇，兼职 na-cui 间谍，而 Pierre Wertheimer 刚好是 you 太人，于是她就动用 na-cui 势力争夺股权，没想到还是失败了……
因为 Pierre 早就料到她会搞这一手，很早之前就将股权让给了一个非 you 太白人朋友，自己逃去美国避风头，导致德占期间香奶奶还是没能得逞。战后 Pierre 的朋友守信地又将股权转回给了 Wertheimer 家族，而香奶奶因为叛国，到瑞士避风头去了。
总之，香奶奶晚年回到法国后，还是继续在搞这个股权争夺战（撇开道德层面，不得不说，这个人精神能量是真的很足，也确实很有创造力）。
香奶奶不止一次表示，自己恨死了 Wertheimer 家族。但恰恰也正是她的宿敌，Pierre Wertheimer 的孙子，CHANEL 集团如今的实际控股人 Alain Wertheimer 看到了 CHANEL 这个品牌的价值，在八十年代力挽狂澜，慧眼识珠，花重金挖来 Karl Lagerfeld 一起重振了这个当年几乎快要死掉的品牌 CHANEL。
梳理了那么多过往，其实就是想再次告诉大家，我们对 CHANEL 的认识不应是狭义的。CHANEL 这个品牌的发展是几代人的接力赛。而玩中古的更知道，如今比较热门的 CHANEL 中古首饰，像是熔岩、鸟笼、葡萄藤之类的，大部分都是 Karl 时期的，也就是说是1983年以后的作品。（不是说 Karl 之前的就见不着了，这里强调的是一个比例关系。）
现在大部分 CHANEL 的消费主力都非 Coco Chanel 同时代的人了，尤其是中国消费者，70、80、90甚至00后，所喜欢的 CHANEL 大部分是由 Karl 创造且重新定义的。Karl 对 CHANEL 的复兴又可以写一篇单篇，在此不多说了，简单罗列几个我个人非常看重的点：
1 对 Coco Chanel 时期美学理念的整理及再创作；
2 评估及收购一众高定工坊（比如饰品类相关的 Goossens 和 Desrues），持续 稳定地输出 CHANEL 品质；
3 扩展 CHANEL 这个品牌的文化内涵（比如藏家都很喜欢的埃及系列，还有拜占庭系列，虽然年份上称不上中古，但堪称精彩）。
埃及系列里的圣甲虫元素饰品
经常关注中古首饰的人肯定知道，成色好的CHANEL中古首饰，和原价差不多。
特别是近几年鹅家的价格涨了好几倍，十几年前的首饰价格跟现在的基本齐平，可见得鹅家首饰有多受欢迎了。
金属与人造珍珠胸针 价格：4800元
这一季的彩宝和珍珠都很美丽，基本保留了鹅家传统。用的是人造珍珠，是小香非常经典的元素。
这个珍珠桃心胸针，一圈珍珠配合桃心形状，可爱又复古十足。
所以，如果你也很喜爱Vintage CHANEL，可以不用去中古店淘货了，直接入手这一季就可以啦~
首推双C基础款
如果，要推荐CHANEL家一款胸针作为必入款，那双C logo款式的肯定是首推。
双C logo款式的胸针十分具有辨识度，无论你穿什么衣服搭配Ta家的胸针，都有小香风的感觉。
比如一件休闲感的牛仔外套，在搭配双C logo胸针之后，就显得好像很高级的样子。
冬季里，一件的黑色大衣搭配了CHANEL的胸针，顿时点亮了整个衣服。
有“人间香奈儿”之称的Jennie，自然不会放过鹅家的经典胸针，普通的外套加入胸针的点缀，精致感提升~
或者搭配着叠戴，很chic~
这种叠戴的方式，男神陈伟霆也尝试过~造型看起来很特别
不只在胸前
相比昂贵的Fine Jewelry和High Jewelry，CHANEL的时装珠宝没有那么贵价但设计感满满，同时还可以提升服饰的质感。
胸针的佩戴位置，也可以不局限于胸前的位置。
Jennie演出时，别出心裁地把胸针别在了正胸口，可以说是简直是美少女本人。
穿衬衫时，可以选择一枚小巧的胸针戴在中央，非常吸睛。
也可以像李现搭配西装佩戴，李现的这款胸针是CHANEL 19年走秀款的字母胸针。
新品系列也有类似的字母款，同样运用了人造珍珠与水钻和金属等材质。
路易威登、爱马仕、普拉达、范思哲、古奇等。
1、路易威登
路易威登于1854年成立于法国巴黎，从皇室御用到顶级工艺作坊，路易威登的种种经典设计顺应了旅行历史的重要发展。
2、爱马仕
爱马仕（HERMÈS）是世界著名的奢侈品品牌，1837年由ThierryHermès创立于法国巴黎，早年以制造高级马具起家，迄今已有170多年的悠久历史。
3、普拉达
意大利品牌Prada于1913年在米兰创建。Miuccia Prada的独特天赋在于对新创意的不懈追求，融合了对知识的好奇心和文化兴趣,从而开辟了先驱之路。
4、范思哲
范思哲创立于1978年,品牌标志是神话中的蛇发女妖美杜莎(Medusa),代表着致命的吸引力。来自意大利知名的奢侈品牌范思哲(Versace)创造了一个独特的时尚帝国,代表着一个品牌家族。
5、古奇
Gucci，意大利时装品牌，由古驰奥·古驰在1921年于意大利佛罗伦萨创办。古驰的产品包括时装、皮具、皮鞋、手表、领带、丝巾、香水、家居用品及宠物用品等，中文译作古驰。
二十年代之后的美国在一战猛捞油水后，经济突飞猛进， 社会 财富迅速累积，草根逆袭指数非常高。《了不起的盖茨比》的背景正是 美国大萧条时期的前10年（1919-1929） 。**改编自 菲兹杰拉德 所写的同名小说。在那个年代，人人信奉“只要肯奋斗，没有什么不可能”，美国梦意味着大把的机会和金钱。
不过，当钱越来越多时，人们就开始了盲目崇拜金钱，赚快钱， 整个 社会 充斥着享乐和拜金 。
**中那些艳丽华美的服装、通宵达旦的party、歇斯底里的却尔斯登舞和纸醉金迷的生活，高调华丽的造型都是原著中人物性格与情绪的投射。
Prada、Miu Miu等品牌为剧中女性角色特地设计了40多套服饰，还原flapper girls的光鲜耀眼、眉目含春。
一战后的服饰文化
第一次世界大战后， 大西洋两岸阶级制度的的控制力下降 ，妇女选举权的文化广为传播，女性展现一种 全新的自由感与自我表达权 。女性一天的时段中，或者参加不同的活动，会穿着相应的服装。
白天她们穿着套裙，到了夜晚，她们又会缀满流苏、亮片、珍珠装穿梭于各个派对之中，引你着迷，诱你堕落。
女生们剪短了头发，战前精致打理又耗时间的头发被抛弃，波波头开始流行。这一切都说明20世纪20年代是一个自由解放的时代。
服装的设计变得更有实用性，裙子越来越短，露出脚踝，腰线的位置下移到臀线，乳房和臀部被有意压平，视觉中心中心转移到臀部，外型呈“管子状”。 “flapper” 得到了当时都市丽人的追捧。
群星璀璨的二十年代
· Gabrielle Chanel
说到20年代，不得不提到Chanel，Gabrielle Chanel充分把握到新时代的脉搏，适时推出针织面料的套装（史无前例地将当时男人用做内衣的毛针织物用在女装上）。
她为女性设计的服装穿着方便、简约，掀起了一场 时尚 革命。1926年10月1日Gabrielle Chanel在《 时尚 》杂志上首次推出首款小黑裙图稿。美国版《VOGUE》将之冠以 “福特连衣裙” 的称号，表明它会像福特 汽车 一样风靡世界。
我们经常说Chanel女士抓住了时代的脉搏，创造出了小黑裙，但何尝不是时代造就了Chanel,一战后的欧洲疯狂过后陷入了更加令人沮丧的经济大萧条。当时黑色布料是价格最便宜的布料，小黑裙的简约也符合了时代的凋敝。
这预言了一种新的巴黎时装风尚，黑色一时被认为是种简单朴素的智慧。正如Chanel 届时所说： “时髦并不仅仅停留在衣服上，它是在空气中的，是思想方式，是生活方式，是周围正在发生的事。”
· Paul Poiret
Paul Poiret，盛极一时却沉寂至今，他的设计在那个年代非常具有改革意义，他也是 解放女性时装的先驱设计师 。
Paul PoiretPaul Poiret大胆开拓了许多 时尚 史上的第一例，当时女性穿衣就是以富有曲线为美，他将女性从束腰中挣脱出来，推出高腰身的希腊式风格悬垂服装，贡献出了更加轻便简约的新轮廓，这对于当时讲究立体精密剪裁的西方设计思维来说，无疑是一种巨大的打击。
他改良了女性裙装，设计出 Directoire line ，这种裙装由丝绸面料缝制， 腰线提升到了胸部下面的位置 ，搭配薄纱质感的外套，裙摆自然下垂到地面，轻盈飘逸。
Paul Poiret创造了很多 时尚 史上的第一次
Paul Poiret热爱东方风格， 他是最初尝试将东方风格融入到服装设计中的设计师 。印度男士头巾作为灵感来源，被Paul Poiret复刻设计推出后，迅速取代了礼帽，这些头巾镶嵌华丽宝石，人人沉浸在异国风情的装扮中。
Sergei Diaghiliev带领的the Ballets Russes俄国芭蕾舞团表演的Schéhérazade 一千零一夜话剧是Poiret许多设计灵感的源泉。
他以此为主题办了一个宴请上流的主题聚会“一千零二夜”，在聚会上他与妻子Denise装扮成故事中的苏丹国王与他的心上人。聚会上所有嘉宾都被要求穿着波斯式的服装，大概是现代化妆舞会和MET GALA的雏形了。
他还为女性设计出了裤装，灯罩裙搭配土耳其灯笼裤的穿法在当时并没有获得 社会 的认可，却为现代女性裤装的发展奠定了基础。
多褶的灯笼裤和紧身腰带结合，既显身材又方便运动，受到许多女性的追捧。但同时也受到了教皇比乌十世的强烈谴责。
虽然Paul Poiret一直主张解放身体，但他的另一个代表作Hobble Skirt却极大的限制住了女性的双腿，从膝盖以下就开始收紧的设计，致使女性在行走时举步维艰。
这种蹒跚裙在当时受到了热烈的追捧，很多人不惜用布条绑住自己的双腿，也要去顺应这种 时尚 。但这一单品仅仅流行了一段时间，就再也没有回归到 时尚 的舞台。
· Mariano Fortuny
说起褶皱，或许你第一时间想到的是ISSEY MIYAKE三宅一生，但最早做出褶皱裙的是一位西班牙设计师Mariano Fortuny，而这些美妙的褶皱纹路至今还是个谜，没人准确地知道它是如何制成的。
Mariano Fortuny从小泡在艺术品、各种文物和纺织品中，对艺术有超出常人的天赋。但是他似乎不愿意止步于画作和设计，雕塑、发明、建筑、灯光都是他的兴趣爱好，一生有22项发明和专利。
Mariano Fortuny夸张的设计形成了他独特的风格，传统、艺术和织物技巧融合在他的作品中， Delphos长裙 是他最著名的代表作。
Delphos长裙受到古希腊垂褶服饰的启发，Delphos 这个名字既是希腊的地名，亦是希腊神阿波罗的儿子的名字。
以丝绸为原料，
手工缝制的特殊褶皱使得面料具有弹性，
令简单流畅的衣型可以紧贴身体的轮廓。
下摆和袖子边用了威尼斯的名产玻璃珠作装饰，
淡雅含蕴的同时也使丝绸更带优雅的垂坠感。
肩带和紧身胸位置都内藏调整用的拉绳。
Delphos 裙子都是均码
拉绳可以根据穿着者的身材而轻松贴合
Delphos长裙可以被拧成一小团放在盒子里，裙子本身很轻，非常容易保存。神奇的是Delphos长裙被扭曲之后，不仅不会变形，反而有助于保持衣服自然的褶皱纹理。
自 Delphos 于 1909 年诞生起
除了各种色调、图案、面料的变更以外
它的轮廓基本上保持了 40 年不变
Mariano Fortuny虽然没有留下太多的 时尚 作品，他本人也更愿意以画家的身份被人记住，但是他成就了Delphos褶皱裙这个经典的设计，即使是今天，褶皱裙依然是独特而有魅力的 时尚 单品。
遗憾的是，Mariano Fortuny1949年年去世后
由于没有把制作 Delphos 皱褶的秘术流传下来
致其不得不停止生产
随着纺织技术的发展
三宅一生及华伦天奴等品牌
使用合成纤维也制成来了外观类似的纺织品
但是这种丝绸打褶技术尚未得到复兴
· Madeleine Vionnet
Madeleine Vionnet 的名字在那个年代等同于高级 时尚 ，她创造了新的服装剪裁方式— 斜剪 ，而这种剪裁方法到今天很多品牌也依然在使用，比如Issey Miyake 、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood、Alexander McQueen等。
Madeleine Vionnet 的斜裁法是横穿织物纹理进行裁剪，而不是顺着纹理。正对着纹理直裁织物，将花纹面料翻转，这营造出斜垂的效果最大限度地发掘面料的伸缩性和柔韧性，更适合肢体动作。以45度角切割丝绸等机织织物，使织物悬挂并折叠成弯曲的褶皱，利用其自然垂坠使衣服仿佛身体的第二层肌肤般服帖轻盈，勾勒出女性曼妙的体态。
由斜裁法做基础，Madeleine Vionne还创造出了当时名噪一时的露背式晚礼服、修道士领及斜角花瓣式裙。配合蔓纱以及丝的使用，使得服装整体效果更加飘逸，造就了一种全新的女装结构。
Madeleine Vionnet 12岁学习裁缝，精通上等内衣缝纫中传承下来的精细手艺。1901年Vionnet回到巴黎为卡洛姐妹时装店工作，她放弃了传统裁剪技术，直接运用半尺寸人体模型来裁剪、定位和切割。
约翰·加利亚诺、三宅一生、朋克教母等人都受到了她的作品影响。
克里斯汀·迪奥 对她的评价是： “没有人比Vionnet更能进行制衣艺术了。”
· Jean Patou
“ 时尚 并不是一种工程系统的加减算法， 她 是一种会对生活带来数千种影响的存在。 时尚 是一件充满生机与活力的事情，每天每时每分都在飞速的进化和发展中。” ——Jean Patou
提到高级定制，Jean Patou必须有姓名，他是20年代巴黎 时尚 圈的一位迷人的绅士，设计鬼才Jean Paul Gaultier曾经是他的助手。而他，是那个年代高级定制流行的引领者。
Jean Patou可能比女人自己还要了解女人，对于女人的美、女人对于服装的渴望他有最独到的理解，而这让他的设计抓住了女人的心，也把自己的时装屋推上了潮流的巅峰。
Jean Patou为服装界带来了一场不一样的风潮，他让 运动套装登上了 时尚 的舞台 。并为不同的运动项目设计了运动套装，比如马球、网球、高尔夫等，并且在运动套装上采用了弹性、呼吸性能都很好的针织面料。
Jean Patou让女性从沉重多层的运动装束中解放出来，并引入了大众 “便服” 的概念，就是露出腿部的无袖连衣短裙。
从 时尚 的角度来看，我们很难说是动荡的二十年代成就了伟大的设计师，还是设计师的不凡承托了这个年代的不安。
风华绝代的Flapper
在20世纪20年代，人们将新一代独立的年轻女郎 称之为 “Flapper” Flapper对传统女性的观念嗤之以鼻，她们独立也贪图享乐。穿着直筒连衣裙，留着BOB头，戴着Blingbling的首饰，浓妆、烟草、烈酒、爵士乐……“flapper”得到了当时都市丽人的追捧。
“Flapper”风格的特征
· 齐耳Bob头
· 夸张的烟熏眼妆
· 低腰线的“H”型直线连衣裙
· 钟型克罗歇帽
这股风潮从法国开始蔓延，女人们越来越爱穿便于行动的直筒连衣裙，便于踩着爵士乐的节奏舞动——当然，裙子最好能点缀些亮片，最好使用些羽毛般轻盈的装饰，就像flapper这个单词原本的意思： 刚学会飞的小鸟 。
此外，由Jean patou、Chanel、Edward等一同创造的 “杰尔逊奴样式 “ 也深受都市丽人们的青睐，人们把穿短裙，留短发的职场女强人叫做“杰尔逊奴”。女子留着齐耳的短发，同时流行着一种帽山很深的吊钟型女帽—— “克罗歇”帽 。钟型帽是由法国知名设计师Caroline Reboux在1908年发明的，钟型帽能够轻而易举地展现都市丽人的优雅知性。
法国版《Vouge》封面主笔画家George Barbier对装饰性的平面构成有着自己独特的风格，他的 时尚 插画出版于当时各大平面杂志，在George Barbier的画中男男女女都穿着华丽的宴会服饰，无论从服饰的设计上还是画面的排场上，都充满耐人寻味的细节。
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美国画家Russell Patterson描绘的这幅《无火无烟》，完美契合20年代flapper风格。
白天忙于工作，夜晚奔赴派对，女人们在勤勉与慵懒、现实与梦幻之间自由切换，以绝对自信的姿态，向世界宣告自我的独立。
下面这幅《愤怒的探戈》便出自Georges Barbier之手，描述了当时上流 社会 热衷的探戈舞。
1910-20年代，探戈在巴黎十分受欢迎，探戈便进入上层 社会 的宴会厅与俱乐部，所有的人都在跳探戈，Flapper也是当时的探戈舞裙。
重返岁月往昔
2020年8月29日我们在Mon the Bund 米氏西餐厅重返二十年代的岁月往昔。 距离1920年，正好是一百年的时光 。
在灯影变换中，交杯换盏中，迷离的目光中我们感受着那个神奇的二十年代。
用《了不起的盖茨比》的作者菲茨杰拉德自己的话来说：
”二十年代是一个奇迹的时代，一个艺术的时代，一个挥金如土的时代，也是一个充满嘲讽的时代。那时，在年轻的我们眼前，一切都像镀上了玫瑰红，浪漫无比。“
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