特殊纱线的性状与作用

       特殊纱线指外观与结构特殊，截面分布不规则或特殊、有变化的纱线。主要分为变形纱、花式纱线、包芯纱等。由于它们与普通纱线相比，在外观和结构上发生了一些变化，因而表现出的纱线性能及其服用特性也有变化，存在其独特之处。

1、变形纱的性状与作用

       变形纱是由普通纱线演变而来，即对普通合纤长丝纱进行变形处理，使之外观发生改变，化学原丝经过热、机械或喷气的变形加工，使伸直状态的长丝成为具有卷曲、螺旋、环圈等外观特征的纱线，从而呈现蓬松性和伸缩性。

       变形丝加工方法很多，所以变形后形态各异。刀边卷曲法变形纤维是把加热的单丝或复丝在冷却时紧靠刀边缘处拗折擦过，纤维贴近刀边一面受压缩，另一面受拉伸，形成卷曲；假捻法变形纤维是采用加捻→热定型→退捻→热定型等工艺制成；填塞箱法卷曲纤维是将纤维送入加热管，受到高度压缩，同时又受到热定型，而呈卷曲状；喷气变形法变形纤维是用高压气流通过喷嘴冲击原丝，将各丝吹散开松，并使其压在紊流中发生位移，相互交缠，在无张力的情况下引出纱线，这时纤维就会产生不规则的环圈和弯曲的波纹，喷气流可以是压缩空气，也可以是蒸汽；齿轮卷曲法变形纤维是将长丝束通过一对加热运转的齿轮，一方面赋予丝条以齿轮，另一方面进行热定型，由此获得波浪变形纱。

       普通化学纤维制成的纱，缺乏膨松性和覆盖性能，难以实现轻柔而富有弹性的衣着要求。变形纱虽在结构上与普通纱线无异，但却大大改善了纱线及服装材料的吸湿性、透气性、柔软性、弹性和保暖等性能，使变形纱织物不仅保持了合纤本身的抗皱保型性，而且还具有了天然纤维织物的优良舒适性，与普通纱线相比无疑是扩大了使用范围。

       变形纱优良的服用性能来自以下原因：因为卷曲的外形有利于在纱中形成空气层，增加了纱的保暖性；又因变形处理使单根长丝分离，微风可透过由变形纱织物做成的衣服，从而加强了热的交换和湿气的蒸发，这个过程有助于穿着的舒适性；同时表面的毛羽和膨松的外形可使织物不紧贴皮肤，因而增强了手感柔软程度。可用变形纱织造类似天然纤维的织物，如仿毛、仿丝、仿麻等产品。常用的变形丝有以下几类：

        ①弹力丝：分高弹丝和低弹丝 。

       A、高弹丝：具有优良的弹性变形和回复能力，蓬体性能一般，主要用于弹力织物（紧身服装、袜子等），以锦纶长丝变形纱为主。高弹丝为高拉伸丝，可伸性在50%以上。

       B、低弹丝（变形弹力纱、改良弹力型）：具有适当的弹性和蓬松性，用于弹性要求较低，具有一定蓬松度的针织和机织面料、内衣、毛衣等。手感与尺寸稳定性好，低弹丝主要以涤纶长丝为原料，少数用丙纶、锦纶等合纤维制造。低弹丝为低拉伸丝，可伸性在20%-30%左右。

        ②膨体短纤纱（蓬松变形纱）：利用腈纶的特殊热收缩性制成的具有高度蓬松性的纱线。这类变形丝的特点以蓬松为主，具有一定弹性，可伸性一般在15%以下。主要用于绒线、仿毛呢料、仿毛针织物、毛衣、帽子围巾等。

       此外，还有一些通过其他变形加工方法制成的变形纱线（如空气变形纱），它们大多是用于模仿天然纤维的某些特征，以弥补普通合纤衣料在外观、质地、耐用性等方面的不足。

2、花式纱线的性状与作用

       花式纱线是指通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、色彩变化、结构和质地的纱线。花式纱线由于加工方法不同，使其在结构上与普通纱线有所不同，其主要特点是纱线的截面粗细不匀、有不同的色彩，有些品种具有小圈或结子等特殊的外观。

       花式线在强力、耐磨性方面不如普通纱线结实，容易起毛起球和钩丝，但在外观表现方面却优于普通纱线，可通过制造各种花型、搭配各种色彩而得到新颖别致的外观效果。用花式纱线既可加工衣着材料，如织制各种色织女线呢、花呢；又可加工装饰材料，如各种手编毛线、窗帘家具等装饰织物。织物上花型突出，立体感强，风格独特。 花式纱线按其结构特征和形成方法可分为以下几类：

       A、花色纱（线）：彩虹线、印花线、混点线、彩点线

      （1）混色纱（线）：具有两色或多色混合效应的纱线。

       ①不同颜色的纤维、纱条混合；纱条印花后混并；不同染色性能的纤维混合后经染色产生异色等。纱线混色均匀则织物色彩变化平稳统一；若纱线混色不匀，深浅分明，其织物颜色变化显著，甚至有跳跃感，如“夹花”和“雨丝”效应就可这样获得，为服装增添细微变化的情趣。

       ②不同颜色的单纱合股：如花股线（AB线）采用两种不同色泽的细纱合股而成。若A、B色互为补色，则合股后有闪光效应。

       （2）间隔染色线（段染纱）：采用特殊装置，在纱线前进过程中对其分段染色，因而这类花色纱的外观呈现染色与不染色分段交替，或不同色彩分段排列延续，似彩虹变幻；或是一种采用间隔染色方法制得的色段长短不同的印花纱。

       （3）结扎线：将绞纱结扎后染色，未扎处染上颜色，扎结部位不染色而留斑白。结扎线的色彩变化是从本白渐渐过渡到某一颜色，自然而别致，结扎的宽窄、松紧、间隔不同，色彩效果不尽相同，其织物最终的“花色”更是变化难测。

       （4）彩点纱（钱）：纱线表面有不均匀分布的短而小的单色或多色彩点纤维粒或纱上有单色或多色彩点，长度短、体积小。彩点纱色彩点纤维粒醒目而富有点缀性，织制的面料色彩斑斓，每一处都各有不同的色彩。可以用于女装和男式休闲服装的面料等，如传统的粗纺钢花呢就是采用彩点线织制的。

       B、花式线：花式线的基本结构是由三部分组成：芯纱、饰纱和固纱。可分为超喂型（圈圈线、珠圈线、花圈线、螺旋线）和控制型（结子线、大肚线、竹节线、拉毛线 ）。

        芯纱：位于纱的中心，是构成纱线强力的主要部分。

       饰纱：形成花式纱的花式效应，起装饰作用。

       固纱：用于固定饰纱所形成的花型，通常采用强力好的细纱。

       （1）竹节纱 ：具有粗细分布不均匀的外观，即一段粗，一段细，变化可规则，也可随机。织物表面呈现起伏不平的质感，花型突出，风格别致，立体感强。可用于织制不同季节的面料和毛衫，体现厚薄和粗细变化。如：轻薄的夏令织物、厚重的冬季织物和各种仿麻织物等。各种仿麻织物运用大小不同、间距不等的竹节纱织制，使织物表面显现出粗纩、自然的粗细、凹凸竹节花纹，使人感受到一种回归的真情。  

       （2）圈圈纱（又称环圈纱）：饰线围绕在芯线上形成纱圈，纱圈的大小、距离和色泽均可变化，根据饰线比芯线超喂量的大小以及加捻大小，可形成各种波型线、小圈线、大圈线、辫子线和珠绒线等。环圈纱手感柔软、丰满，其面料表面有一层毛圈或圈珠效果，蓬松而温暖。但花圈易于擦毛和拉出，穿着和洗涤时需加倍小心。当饰线为强捻时,将自然成辫,形成辫子线。主要用于色织女线呢、精纺花呢、粗纺花呢、大衣呢和手编绒线等。

       （3）结子线（也称疙瘩线）：通常是由芯线和饰线两组纱线组成，结子由饰线形成。 饰纱围绕芯纱在短距离内形成一个结子，结子有长短之分，间距和色彩均可变化。长结子也称为毛毛虫，短结子可单色或多色。纱线上结实突出的结子最能表现不平或不匀的颗粒效应。细者织制面料，粗者织毛衫，具有跳动感。  

       （4）大肚纱（也称断丝线）：在纱线加捻过程中，间隔性地加入一小束纤维，并使这束纤维被包覆在加捻纱线的中间，形成局部的突起。改变加入纤维束的大小和颜色，可以形成不同突起效果和具有隐约颜色效果的大肚纱。 大肚纱面料立体感强，粗节构成的凸起花型好似天空中一片片云朵，细段织天，粗段绣云。

       （5）螺旋线 ：饰纱以螺旋状围绕在较其纱支高、捻度大或原料、色彩、光泽等有差异的纱线上，捻合后形成螺旋效果。一般饰纱的捻度较小而粗，它绕在较细且捻度较大的纱线上，加捻后，纱的松弛能加强螺旋效果，使纱线外观似旋塞。螺旋线多以两色、三色或变色形式出现，弹性好，面料蓬松抗压，有波纹图案。

       （6）拉毛线 ：饰纱经拉毛加工使纱线外观具有长、短毛茸。 产品茸毛感强，手感丰满柔软，其面料和服装极富毛型感与丰满感。拉毛线多用于粗纺花呢、手编毛线、毛衣和围巾等。

       C、特殊花式线：金银花式线、雪尼尔线、毛虫线、带子线等。

       （1）雪尼尔线 ：雪尼尔纱又称绳绒，它是用两根股线做芯线，通过加捻将羽纱夹在中间纺制而成。纤维被握持在合股的芯纱上，纱线表面布满耸立的纤维茸毛，外观如扁平或圆形的瓶刷。柔软丰满的毛茸，使织物极具丝绒感，悬垂、滑顺、光泽优雅，无需复杂的组织结构，便有特殊效果。用于绒类织物、休闲装及室内装饰织物、手工毛衣编结用线。

       （2）金银花式线 ：将金、银或其他颜色的铝薄片夹入两层透明涤纶薄膜之间，加工后便成为金银丝线。用金银丝后，闪烁的光泽华丽耀眼，产品显得华贵、高雅、绚丽夺目。

涤纶（PET）：

1、 强力耐磨。

2、 吸水性差，公定回潮率04%（20℃，相对湿度65%，100g涤纶吸水04g）。

3、 易生静电，易起毛起球。

4、 耐酸不耐碱。注：一定浓度的碱在一定温度下破坏涤纶表面使织物手感松软。

5、 耐腐蚀性、耐光性比较好。

6、 涤纶纤维所制织的织物不易起皱，尺寸稳定性好，易洗快干。

涤纶纺丝：

1、 FDY（长丝） ：单纤维平行光滑均匀，分大有光，有光，半光，消光，亮度越来越弱。

2、 DTY（弹丝） ：单纤维弯曲，低伸缩，蓬松状，如图。

3、 DTY网络丝（低弹网络丝） ：有阶段性得网络点，增加纤维之间得集束能力（分无网、轻网、中网、重网，其中重网可作免浆丝）。

一般情况下，FDY和DTY必须上浆或加捻方可作经线。

上浆：增加丝线得强力；纤维之间得抱合力；使纤维表面光滑，便于织造。

加捻：增加强力；增加纤维之间得抱合力；使织物具有绉效果。

捻度：（T）单位厘米丝线得捻回数。

0-10 T/CM 弱捻

10-20 T/CM 中捻

20 T/CM 强捻

4、POY（预取向丝）：可伸长不可回弹，不可单独做经线或纬线，必须与其他丝复合，可伸长16倍，POY丝是低弹网络丝得半成品。典型面料：水洗绒。

5、ATY(空气变形丝)：表面不光洁，有毛圈。典型面料：塔丝绒

6、涤纶短纤：多根短纤维沿轴向加捻而成。

7、涤纶竹节丝：长丝和低弹丝加捻而成，弹丝的速度慢。

8、高弹丝：高伸缩，高蓬松。

9、涤纶阳离子丝：可与普通涤纶丝产生双色效果，容易染色，色泽鲜艳。

锦纶（PA）或尼龙NYLON（N）：

1、强力非常好，甚至超过同等细度的钢丝。

2、耐磨性非常好，超过其他纺织纤维，适合做运动装，袜子，降落伞，缆绳。

3、吸水性差，公定回潮率4%，易静电，起毛，起球。

4、耐碱不耐酸，375%盐酸可以溶解。

5、耐腐蚀性好，耐水性差，耐光性耐热性差，久晒强力下降泛黄。

6、锦纶所制服装容易变形，容易起皱。

纺丝形式：主要FDY，ATY。

氨纶（PU）：

性质：可伸长500-800%，强度较低，耐汗，耐海水，耐酸，耐碱性能良好，不能单独做经纬线，必须与其他丝纱进行包覆。

氨纶包覆形式主要有：空包（明显能看见氨纶）；机包（氨纶被包在里面）

海岛复合丝：是由海岛丝和高收缩丝混纤并合网络而成的复合丝。

高收缩丝：沸水收缩率达35%（所以经麂皮绒的所率很大）。

海岛丝：超细纤维，单纤维可达0138（产生麂皮绒的绒感）。

粘胶（R）viscose fiber：

1、化学组成与棉相同，性能与棉接近；

2、比棉吸湿性能好，容易染色，染色鲜艳，色牢度好；

3、湿强度低，为干强度的40-60%，湿态下的弹性、耐磨性差，粘胶制织物不耐水洗，尺寸稳定性差。

纺丝形式：粘胶长丝――人造丝――人丝

粘胶短纤――人造棉――人棉

醋酸纤维acetate fiber

1、公定回潮率6%，半疏水性纤维；

2、强力不够好，真丝般的光泽，手感滑爽；

3、柔软，易变形，耐磨性差；

4、与粘胶相比，醋酸纤维强度低，吸湿性差，染色性比较差，手感，弹性，光泽，保暖优于粘胶纤维。

金属丝metal filament

不锈钢钢丝，单丝规格0035mm-028mm

功能：闪光、导电、阻燃，防辐射功能。

　　纱线分类

　　按纱线原料分类

　　纯纺纱

　　纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。

　　混纺纱

　　混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。

　　按纱线粗细分类

　　粗特纱

　　粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。

　　中特纱

　　中特纱指21-32特（英制19-28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。

　　细特纱

　　细特纱指11-20特（英制29-54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。

　　特细特纱

　　特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。

　　按纺纱系统分类

　　精纺纱

　　精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。

　　粗纺纱

　　粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。

　　废纺纱

　　废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。

　　按纺纱方法分类

　　环锭纱

　　环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。

　　自由端纱

　　自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。

　　气流纱

　　气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。

　　静电纱

　　静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。

　　涡流纱

　　涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。

　　尘笼纱

　　尘笼纱也称摩擦纺纱，是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物，也可用在外衣（如工作服、防护服）上。

　　非自由端纱

　　非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。

　　自捻纱

　　自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。

　　喷气纱

　　喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。

　　包芯纱

　　包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱目前主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。

　　按纱线结构分类

　　单纱

　　单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。

　　股线

　　股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨好于单纱。同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。

　　单丝

　　单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。

　　变形纱

　　变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。

　　高弹丝

　　高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性，而膨松性一般。主要用于弹力织物，以锦纶高弹丝为主。

　　低弹丝

　　低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。多用于针织物，以涤纶低弹丝为多。

　　膨体纱

　　膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。主要用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱，也叫做开司米。

　　网络丝

　　网络丝又名交络丝，是化学纤维制丝过程中在尚未成形时，让部分丝抱合在一起而形成的。此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好，多用于女式呢。近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。

　　花式纱线

　　花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。主要有三类：

　　花色线

　　花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。这种纱线多用于女装和男茄克衫。

　　花式线

　　花式线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线，如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格别致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做衣着面料，又可做装饰材料。

　　特殊花式线

　　特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既可用于织物，也可用作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。

　　按纱线用途分类

　　机织用纱

　　机织用纱指加工机织物所用纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线，具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。

　　针织用纱

　　针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高，捻度较小，强度适中。

　　其它用纱

　　包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。根据用途不同，对这些纱的要求是不同的。

　　各种纤维的简单鉴别方法

　　识别各种纤维最简便的方法是燃烧法。根据燃烧时的现象不同和燃烧后产物形态及烟、烟灰、味和燃烧后灰烬的性能的不同，可以区分出哪种纤维。

　　棉纤维：易燃，燃烧速度快，有烧纸的气味，烧出灰保持原形，手触灰即散碎。

　　麻：燃烧快，产生**或蓝色火焰。燃烧时仍保持原来线形，有烧枯草的气味，灰烬少，呈浅灰色。

　　羊毛：近火即卷缩，烧时臭味与烧毛发同，灰缩成黑色易碎的颗粒。

　　丝：现象与毛相似。但烧前丝线长而细，有光泽，与毛区别。

　　人造纤维（黏胶纤维）：易燃，燃烧速度快，有烧纸的气味，但灰烬很少。

　　锦纶（尼龙）：接近火焰时立即卷缩，边熔融边缓慢燃烧，有芹菜的气味，趁热可以拉成丝。灰烬味灰褐色玻璃球状，不易破碎。

　　涤纶（的确良）：接近火焰时，纤维迅速卷缩，边熔融边冒黑烟燃烧，火焰呈亮**，有芳香气味，灰烬为黑褐色玻璃状小球，能用手压碎。

　　腈纶（人造羊毛）：接近火焰时，边收缩熔融边燃烧，火焰有闪光，有酸的气味，灰烬为脆的黑色无光泽硬球。

　　将Tencel纤维、Modal纤维、大豆蛋白纤维、竹素纤维及粘胶基甲壳素纤维与粘胶纤维、棉、蚕丝、羊毛及涤纶纤维分别用显微镜法、溶解法、燃烧法及着色法这几种鉴别方法来进行鉴别和比较。

　　1显微镜观察法

　　制作纤维的纵向片子和横截面切片，在显微镜下观察纤维的纵向及横向形态，根据形态特征差异来鉴别纤维：

　　纤维种类 纵向形态 截面形态

　　Tencel纤维 光滑 较规则圆形或椭圆形，有皮芯层

　　Modal纤维 纵向有1~2根沟槽 不规则类似腰圆形，较圆滑，有皮芯

　　大豆蛋白纤维 表面有不规则沟槽和海岛状凹凸 呈扁平状哑铃型和腰圆形

　　竹纤维 表面有沟槽 锯齿型，有皮芯层

　　甲壳素纤维 表面有明显沟槽 边缘锯齿型，芯层有明显的细小空隙

　　粘胶纤维 表面有沟槽 锯齿型，有皮芯层

　　棉纤维 有天然转曲 腰圆形，有中腔

　　蚕丝 表面平滑 不规则三角形

　　毛纤维 表面有鳞片 圆形

　　涤纶纤维 棒状、表面光滑 圆形

　　2燃烧法：燃烧法是根据纤维燃烧时和燃烧后的特征来区分纤维种类

　　3着色法：着色法是将纤维放在碘-碘化钾溶液中显色，根据纤维显色差别来鉴别纤维以上两种试验结果如下：

　　纤维种类 接近火焰 火焰中 离开火焰 燃烧气味 残渣形态 湿态显色

　　Tencel纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 黑蓝青

　　Modal纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 蓝灰

　　大豆蛋白纤维 收缩 燃烧不熔融，有黑烟 不易延烧 烧毛发味 松脆黑灰 褐色

　　竹纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 蓝灰

　　甲壳素纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 黑色

　　粘胶纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 少量灰白色的灰 黑蓝青

　　棉纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 少量灰白色的灰 不染色

　　蚕丝 收缩 逐渐燃烧 不易延烧 烧毛发味 松脆黑灰 淡黄

　　毛纤维 收缩 逐渐燃烧 不易延烧 烧毛发味 松脆黑灰 淡黄

　　涤纶纤维 收缩熔融 先熔后烧，有溶液滴下 能延烧 特殊芳香味 玻璃状黑褐色硬球 不染色

纱线的品种繁多，性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常，可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。 按纱线原料分 1．纯纺纱 纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 2．混纺纱 混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。 按纱线粗细分 1．粗特纱: 粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织 物，如粗花呢、粗平布等。 2．中特纱: 中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。 3．细特纱: 细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。 4．特细特纱: 特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。 按纺纱系统分 1．精纺纱 精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 2．粗纺纱 粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。 3．废纺纱 废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。 按纺纱方法分 1．环锭纱 环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。 2．自由端纱 自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。 ⑴气流纱: 气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。 ⑵静电纱: 静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。 ⑶涡流纱: 涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。 ⑷尘笼纱: 尘笼纱也称摩擦纺纱，是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物，也可用在外衣（如工作服、防护服）上。 3．非自由端纱: 非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。 ⑴自捻纱: 自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。 ⑵喷气纱 喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。 ⑶包芯纱: 包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱目前主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。 按纱线结构分 1．单纱: 单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。 2．股线: 股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨好于单纱。同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。 3．单丝: 单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。 4．变形纱: 变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。 ⑴高弹丝: 高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性，而膨松性一般。主要用于弹力织物，以锦纶高弹丝为主。 ⑵低弹丝: 低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。多用于针织物，以涤纶低弹丝为多。 ⑶膨体纱: 膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。主要用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱，也叫做开司米。 ⑷网络丝 网络丝又名交络丝，是化学纤维制丝过程中在尚未成形时，让部分丝抱合在一起而形成的。此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好，多用于女式呢。近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。 6．花式纱线: 花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。主要有三类： ⑴花色线: 花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。这种纱线多用于女装和男茄克衫。 ⑵花式线: 花式线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线，如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格别致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做衣着面料，又可做装饰材料。 ⑶特殊花式线: 特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既可用于织物，也可用作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。 按纱线用途分 1．机织用纱: 机织用纱指加工机织物所用纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线，具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。 2．针织用纱: 针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高，捻度较小，强度适中。 3．其它用纱: 包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。根据用途不同，对这些纱的要求是不同的。

如果其他参数都一样，单从纱线结构来考量，高弹丝的蓬松大于低弹丝(DTY)大于牵伸丝（长丝或叫FDY),这三种物理形态可以由不同结构的原料分别实现，如涤纶，锦纶，PTT等。如果要轻薄，只跟纱线的细度及构成面料的经纬密度有关，跟纱的种类没有直接关系。现在实用的轻薄服用面料使用了20D,30D等粗细纱线，面料很薄很薄。相对应的粗的规格有300D等。

还有，表面有毛的纱线从原料来看是蓬松的，如空变丝，短纤纱，但做进面料中不一定是蓬松的。雪尼尔纱是一种表面有很多毛(纤维头）的花式纱线，从某一个角度来讲是最蓬松的，但是雪尼尔纱一般很粗，粗的有2~3千丹尼尔，细的也有上千丹尼尔，做成的面料，好多都感觉不到蓬松了。