如何评价小说《成为香奈儿》？

神圣的充满着争议的可可香奈儿，是史上最具有影响力的设计师之一，她引领了一场时尚，宣告了摩登时代的来临，几乎人人都知道她，但是又有多少人知道这名人背后的辛酸和苦累，这本书就成功的诠释了一个女人的成功史，让每个人读之后都会深思，有感而发。到今天为止，香奈儿的品牌和设计依旧还在引领着潮流，她的成功绝不是偶然，在这部作品中，将带领我们一层层的揭开香奈儿神秘的面纱，将重新认识这个与世俗来作斗争，并最终被获得认可的这一位女士，香奈儿在书中是一个叛逆，任性，但是又很有事业心的一个女子，她创造了二十年代女性的穿衣风格，而且重新的去定义了女性的价值观，让这一类事业型的女性受到别人的尊重和认可。

香奈儿她十二岁的时候母亲病逝，被送到修道院之后，过上了很幸苦的一种生活，这是一个没有太多色彩的地方，就这样一个地方，怎样让香奈儿成为一个时装设计师？其实所有的灵感都来自于生活中，身边的小细节，刚开始是修道袍上，看出了黑色和白色搭在一起会有意想不到的效果，在教堂周围的环境中，又会有很多图案，玻璃上面的花纹，等等这些，都是灵感，香奈儿本人也打破了一个常规，把男士的服装元素放在了女士的衣服上，她的设计风格之类的，都是她成长期的一些回忆，都是对生活中美的发现，香奈儿本人并没有专门或者是去学习一些设计之类的东西，她拥有的只有自己的想法，一边自我塑造，一边不断地创造各种的样式和风格，有的平凡人也可以在生活之中获得快乐。

       每次说到时尚**，大家想到的都是《穿prada的女魔头》。其实**跟时尚设计的专业度真的只有五毛钱的关系，不能再贵了！但无可否认，无论从主角的穿搭以及情节的设计上，**是非常成功。但好学的姑娘们总会问，为什么不是Dior或者Chanel呢？为什么偏偏是Prada呢？

一：Anna Wintour

       Anna Wintour身为《Vogue》杂志美国版主编，也就是《穿Prada的女魔头》的原型。这位强悍的高级编辑可是时尚权力机制的中心，她一个喷嚏，时尚界都要抖三抖。拥有如此魄力的时尚编辑，真的只有靠Prada才能跟她相配了！Anna Wintour也经常会穿Prada的成品出现于各种重要场合，虽然她并没有在公开场合说过自己钟爱哪个品牌，但看出镜次数，Prada也不算少了！可以确定的是，Anna Wintour是肯定Prada的魅力的。

二：**感（品牌宣传）

       奢侈品牌的成功光靠设计也是不够的，商业头脑是开启市场必不可少的因素之一。Prada一直都知道这个道理，看后来与《了不起的盖茨比》合作就知道了，**中华丽丽的礼服都是出自Prada艺术总监miuccia之手，这让Prada又在全球做了一次成功的宣传。不得不说，Prada在突出气质以及个性这方面的确很有一手，而且将历史文化结合其中，给人来了一场华丽高贵的视觉体验。

《碟中谍4》中女杀手的一款包包竟然成了那年的火爆单品，它就是来自Prada的Saffiano！在**中，女杀手用它藏过手枪，还装满了钻石，这实用性真是太强悍了！不仅如此，包身利落硬朗的线条如同杀手般冷酷坚硬，包身醒目的金属三角标修饰简约包身，精致优雅，更有了“杀手包”的称号。后来，“杀手包”也成了明星模特手中常见的单品了。对于职场女性来说，Prada的成品挺括有型，绝对能帮你大开气场！小白兔穿上也能变成职场“女魔头”！这也很好的贴合了**中“职场生活”这一主题了。

三：剪刀手Prada

      《碟中谍4》中女杀手的一款包包竟然成了那年的火爆单品，它就是来自Prada的Saffiano！在**中，女杀手用它藏过手枪，还装满了钻石，这实用性真是太强悍了！不仅如此，包身利落硬朗的线条如同杀手般冷酷坚硬，包身醒目的金属三角标修饰简约包身，精致优雅，更有了“杀手包”的称号。后来，“杀手包”也成了明星模特手中常见的单品了。对于职场女性来说，Prada的成品挺括有型，绝对能帮你大开气场！小白兔穿上也能变成职场“女魔头”！这也很好的贴合了**中“职场生活”这一主题了。

当代最炙手可热的时装插画师！是怎么炼成的？

他是最炙手可热的插画师

也是时尚的最佳代言人

大卫唐顿DavidDownton,

1959年生于伦敦。

从孩提时代开始,

对他最好的款待就是一大页白纸。

然而,

大卫没有想到的是,

很久以后他可以依靠画为生。

▲大卫唐顿年轻时在画画

▲工作室自成一幅画,和毕加索的工作室比美起来也丝毫不逊色。

▲在“有趣有料”的工作台上更能创作出惊艳的作品。

大卫最初学习的是平面设计专业,

他的第一幅作品是20世纪80年代早期,

为WhichComputer杂志设计的封面。

▲大卫唐顿1998年在纽约绘制的时装插画。材质为墨水和醋酸纤维纸。

▲大卫唐顿1998年为克里斯汀拉克鲁瓦绘制的时装插画,材质为墨水彩盒纸张。

曾有15年时间,

大卫一直是自由职业插画师。

无论有什么事情发生,

他都很享受这种自由插画师的生活。

▲大卫唐顿1999年为让保罗高缇耶设计的时装绘制的插画。黑色连衣长裙搭配黑色墨镜更为出彩。大卫以凯特摩斯为原型,以波普风格表现出时装的经典魅力。这一作品在时尚界颇为有名,是时装插画界近年来最有代表性的作品之一。

▲大卫唐顿1999年为华伦天奴绘制的时装插画。同拉克鲁瓦、Eric等人的画风类似,他运用的色彩富有现代性。

▲大卫唐顿1999年在伦敦创作的时装插画PalomaPicasso。材质为水粉、墨水盒纸张,醋酸纤维纸覆膜。

▲大卫唐顿1999年在伦敦完成的剪纸瓶贴画,模特为Iman。在潘通纸上以醋酸纤维纸覆膜后用墨水绘制。

大卫的作品线条简洁流畅,

很有质感,风格也不矫揉造作,

可以很好地展现出人体的优美体态。

因为这种独特的绘画风格,

有一些人开始邀请他制作时装插画。

其中,就包括

85岁的不老神话卡门·戴尔·奥利菲斯,

她也是大卫的缪斯之一。

▲大卫唐顿2000年的纽约绘制的时装插画,模特为卡门戴尔奥尔菲斯,服装由ThierryMugler设计。这幅作品先用油画棒在潘通纸上绘制,醋酸纤维纸覆膜后,再以墨水绘制。

▲大卫唐顿2001年为欧洲著名时尚杂志主编安娜佩姬绘制的肖像,他十分成功地抓住了这位“时尚教母”的灵魂。夸张的配色、戏谑的表情、不羁的态度结合看似狂野却十分娴熟的笔触结合在一起～完美!

▲大卫唐顿2002年为香奈儿的设计总监阿曼达哈莉齐绘制的肖像。

他一直对拉克鲁瓦、安东尼奥、

Eric这些艺术家心存景仰。

因此,

在早期的画风上颜色和线条也有相似之处。

1996年他为杂志制作过高级时装展的插图,

1997年他便开始活跃于巴黎高级女装秀。

最开始他眼花缭乱完全没有准备,

但是,

巴黎时装秀实实在在地,

激发出一个艺术家的灵感。

巴黎有最漂亮的女人和最优秀的设计作品。

而这里的一切都让人神魂颠倒。

在模特走秀的时候,

大卫从来不作画。

因为他发现那根本无法进行,

他仅仅是摄影或者在一旁观看,

并实实在在的感受每一个打动人的瞬间。

他抓住其他的任何机会来画,

模特静止不动的任何瞬间都逃不过他的眼。

比如:试衣的时候,

有时候甚至是在参加发布会上模特休息的瞬间

▲化妆品也是他的工具,起笔和落笔之间动人心扉,浓淡皆宜。

大卫说:“我最开始画的时候,认为按照舞台上的走秀还原衣服本身的样子就是我的责任。然而,第一次参加时装发布会是在范思哲的秀场上,在凯特摩斯消失之前,我仅仅才画出她的胳膊!所以,享受当下模特所展示的任何细节才是最佳选择。”

▲草稿也动人

大卫认为最重要的是对衣服表层之下的身体的感觉,

然后才是比例、颜色等一些细节,

然而,这一点是较难做到的。

▲草稿也动人

大卫画无数份的设计草样,

然后从中挑选出最好的,

画得差不多的时候他就开始剔除,

“分解—重建”它们。

他持续地画,

一直到它们看起来自然为止。

他为世界各地的知名媒体,

如《泰晤士报》《独立报》,

以及Harper’sBazaar(a澳洲版)等,

撰写时装的相关报道。

并在伦敦举行过三次个展,

在纽约也举行过一次个展。

近年来,

他还为香港的购物中心设计视觉图像,

以及为Vogue女性时装系列绘制插画。

▲大卫唐顿2004年为《星期六晚邮报》绘制的封面。这幅作品创作于巴黎,材质为水粉、水彩和纸张。

▲大卫唐顿为TopShop2004年9月的时装发布会设计的广告招贴。这个品牌为年轻设计师的作品。

▲大卫唐顿2005年受Vogue(中国版)委托绘制的插画ValentionFitting。材质为墨水、水粉和纸张,醋酸纤维纸。

▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装插画。材质为墨水、水彩和纸张。

▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装画,材质为墨水、水粉、炭笔和纸张。

▲大卫唐顿2007年受Madame杂志(德国版)委托绘制的时装插画。这幅作品先用油画棒在纸上绘制,醋酸纤维纸覆膜后,再以墨水和水粉绘制。

▲大卫唐顿2007年受伦敦《泰晤士报》委托绘制的插画。材质为墨水、水粉和纸张。

▲大卫唐顿2008年为自己的杂志PourquoiPas绘制的插画,模特为蒂塔万提斯,服装由拉克鲁瓦设计,材质为墨水、水粉和纸张,醋酸纤维纸覆膜。

大卫是不是把性感舞娘画的淋漓尽致~

要想功夫深铁杵磨成针～

想拥有超越别人之外的能力,

就要将能力修炼到极致!

一年二度的上海时装周，哪个设计师的秀最值得看

相信大家都被时装周系列的新闻和话题轰炸了一周。

好像朋友圈在不在这圈子的人都要发表一下意见,可见时装产业是多么令人着迷的一个造梦产业啊!

今天的CiaoMorningTalk就让我100%用自己的视角和喜好,为大家解析时装周的意义,精选并回顾各大时装周的一大事件及启发!

Aboutthepast关于历史

讲到时装周的兴起就一定要提到高级订制服之父CharlesFrederickWorth。大家对于沃斯先生及沃斯之家对服装设计产业及服装发表的历史想必是如数家珍了,但是今天我要提的不是只是这种发表方式的创立,而是在于它带来的影响。

时尚的推动

高级订制服的发展,其实是当时社会需求的一种反应,大家比较少注意到的是摩登艺术家,文学家们如Manet及Baudelaire,Degas,Seurat的作品,同时也为当时新兴的服装提供了散播的途径,并为新兴的摩登审美及生活方式制造了消费者可以一窥上层阶级生活的入口。

消费者的真实生活方式

当高级订制进入20世纪,设计师如PaulPoiret将服装与视觉传达之间的关系推得更加紧密了!服装在新时代的来临反映的,除了社会的脉动及变化,还扮演了推动文化改变及人权革命的关键角色。MadeleineVionnet,JeanneLanvin,GabrielleChanel他们改变的不只是女性的穿衣方式,而是把更私密的生活经历放在了服装设计中。

高级成衣的地位及推广,象征了从“奢侈”到“可穿性”的转换受到了推广及重视。

时尚的推广及普及

“普及性”成为了这一波服装革命的重要关键字。我很喜欢“普及”二字所代表的意义,但全方面的“普及”会让时尚失去它神秘的面纱。前端造梦,进而推广,使之可触及,成为这阶段的巨大挑战。

进入了21世纪,随着网路活动的改变。“互动”成为目前品牌最关切的关键字之一。

造梦>>>推广>>>普及>>>互动

是品牌进入消费者心中的基本法则。

每年的时装周,我都受邀“参与”甚至“规划”了不同的活动。以造型师角色买手角色

主办方角色甚至是欣赏者的角色参与了时装周

今年的时装周,毫不例外的也出现人难忘的大事纪:

巴黎

Chanel为卡尔·拉格斐(KarlLagerfeld)的最后一个系列打造了一个冰雪覆盖的冬季仙境,当中一插曲为最初坐在表演嘉宾中的喜剧演员玛丽·英菲特(MarieS’Infiltre)爬上伸展台,回后被当天的“悍将”GigiHadid请下舞台。

米兰

Versace米兰时装周大秀由天后珍妮佛罗培兹(JenniferLopez)穿着20年前红毯战袍丛林印花礼服压轴出场,其实这件Versace经典丛林印花礼服(JunglePrintDress),首次亮相于2000年春夏女装秀,随后JLO在葛莱美奖红毯穿上后造成轰动,由于太热门,甚至造就Google搜寻功能的诞生。

纽约

掀起了美妆及型的潮流。从纽约时装中可以预测,下一个季度彩色烟熏即将成为主流,丝巾与辫子合一的发型也成为热爱时尚的女孩下一个新花样。

伦敦

HouseOfHolland和Self-Portrait在伦敦时装周期间进行公开展演。设计品牌不再高高在上,而与消费者进行更多互动。这种新型式对LFW进行了重大改变,从而使其更易于为广大公众所了解。而今年VictoriaBeckham也荣登伦敦时装周最有影响力的品牌

东京

由日本摇滚明星YOSHIKI创立的尖端和服时尚品牌yoshikimono被选为东京时装周2020S/S的开幕品牌TomoKoizumi等设计师作品也依旧在伸展台上下都引起注目。

上海

上海时装周在这个季度达到前所未有的成熟。设计师试图在可穿性及创意中达到平衡。在可穿性为考量的商业市场中,IstitutoMarangoni的学生毕业作品,不是我老王卖瓜,反而在令人感到惊艳。

Ning

Ciao!MorningTalk专栏作者

生于台北,留学米兰,曾在意大利及亚洲各地担任一线品牌男装设计、造型顾问等职,现为马兰戈尼上海校区时装设计类课程资深导师。专长“不务正业”,四处搜集与流行,时尚,艺术及生活相关资讯。透过独特的见解消化稀奇古怪的资讯来源并以诙谐与锐利兼具的叙述手法,忠实呈现事物的本质。

BorninTaipei,studyinginMilan,hasbeeninItalyandAsiaworkinginmensweardesign,stylingconsultantandmanyotherthingsNowworkingastheseniortutorinMarangoniShanghaiExpertise"NOTWORKINGATWORK",collectthepopularculture,fashion,artandlifestyle-relatedinformationThroughtheuniqueinsightstodigestthesourceofinformationandpresentitinahumorousandsharpnarrative

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T台走秀有诸多另类的风格例如西装搭配短裤，这样的搭配你真的喜欢吗？

T台走秀是非常炫酷的,也是一种小众的审美,并不能获得大众的喜欢。比如在走秀的时候有一种很常见的服装风格,就是西装搭配短裤。这种搭配也让很多人摸不着头脑,毕竟西装和短裤本来就是合不来的,但设计师却设计出了这样的衣服。如果有些人是比较喜欢标新立异的,所以对于这样的搭配也是很喜欢的。

你喜欢西装搭配短裤吗

虽然有些人并不喜欢西装配短裤,但喜欢这样的人也是比较多的,所以你也必须要质疑。毕竟很多女孩子是比较喜欢在西装下面穿短裙的,而男生也可以在西装下面穿短裤,这种搭配也是比较出人意料的。这种搭配既能够让你看起来非常的稳重,也能让你看起来很活泼,因为西装会给人一种稳重的感觉,短裤又是很活泼可爱的。所以说这种搭配其实是很不错的,能够凸显一个人的气质,但是如果你的气质不好的话,最好不要穿这样的衣服,可能会让你看起来比较猥琐。

T台走秀只是一种小众的审美,并不符合大众。

普通人一定要明白,T台走秀并不是迎合大众的审美的,是符合一小部分人的审美。因为普通人只是一个打工人,在生活中要为自己的柴米油盐而苦恼,要为工资的多少而苦恼。所以打工人是没有时间去看T台走秀的,也没有那个金钱去看。而看T台走秀的人,就是那些有闲钱的人,是那些富二代,这些人是特别喜欢看这种类型的走秀的。他们的审美和普通人也是不一样的,所以普通人不能拿自己的审美去要求富二代的审美。

总结

有些人就是比较喜欢一些比较特殊搭配的,他们比较喜欢西装搭配短裤。在这种搭配的时候,也能够让富二代看起来非常的精神。

你是怎么看待香奈儿将“印象派油画”穿上身的设计的？

于我而言，我觉得这个设计属于是比较

大胆但是又在情理

之中。为什么我会这么说呢？因为将油画作为一种元素设计在衣服上，这种理念很早之前就已经存在了。我觉得再见到这个场景的时候也肯定有人跟我有过同样的想法，就是可不可以直接把油画穿在身上。所以我说，这个想法其实是在情理之中的，那为什么我又要说这个想法比较大胆呢？因为我确实没有想到，将这个想法付诸实践的是香奈儿这个品牌。

香奈儿作为可可香奈儿一手操办起来的企业，也是老牌的奢侈品企业之一。它的前身实际上是可可香奈儿的一家帽子店。当时欧洲女性的帽子都非常的华贵且臃肿。说一句比较讽刺的话，真的很像在头上顶了一个水果拼盘。当时的可可香奈儿，

打破了装饰堆砌的审美

，转而走向了一条极简的道路。她设计的小黑帽子，小黑裙在当时可谓是风靡全欧洲。各大名流都来到她的服饰店请她来定做他们的帽子和其他的服饰。

再到后来，就是香奈儿五号这一款香水了。这也是可可香奈儿亲自上手的一款香水。所以可想而知，又一次轰动了整个欧洲。各大名流在出席宴会的时候，喷上一点香奈儿五号，那她就是全宴会最靓的那位。

所以从香奈儿的创始以及发展历程，我们不难看出。其实香奈儿这个品牌一直在不走寻常路，走得一直都是突破的路线。所以我觉得，这次香奈儿将印象派油画直接设计上身，这样的做法好像就可以理解了。毕竟这就是人家的设计理念，这就是人家走得路线。但还有一点比较重要的就是，要保护好模特的权益，也要注意维持好现在的稳定理念。

可以突破，但是原本的根基不要动摇

。ChristianBérard|不该是个没人知道的名字

最近，Rihanna登上了杂志《Essence》一&二月刊的封面。

这个封面的「拍摄」形式蛮特别的：一副来自艺术家LornaSimpon的手绘作品，被当做了「头饰」，「戴」在了这位女企业家的头上

事实上，这一期《Essence》的封面大片，统统采用的都是这样「虚实结合」的形式。

过去这一年发生的事儿，很大程度上改变了传统媒体的拍摄和排版方式。

因为各种安全因素和人员流动性的限制，让大型户外拍摄和复杂置景困难重重；

手绘形式的封面，似乎重新流行了起来。

事实上，在摄影技术普及之前，时尚杂志的封面，基本是靠时尚插画师们撑起来的。

从某种层面来说，用绘画形式表现时装，无论是色彩、细节，还是画面构筑的想象空间，可能都更胜实景拍摄。

上世纪上半叶，是时装的黄金年代，这个时期，也涌现了超多出色的时尚插画师。其中有一位，搁现在，那就是每个设计师都想加微信求合作的那种存在

他就是ChristianBérard。

Bérard被认为是诸多插画师中最「天才」的一位，用现在的话说，身份足够斜杠。头顶插画家、艺术家、家居设计师、服装设计师等诸多抬头。

ChristianDior、GabrielleChanel、ElsaSchiaparelli都是他的密友

刚刚过去的牛年除夕当日，恰是他逝世的72周年。

ChristianBérard

01是时装插画亦是艺术

ChristianBérard的故事，没有什么戏剧化的坎坷或是「怀才不遇」；因为出众的业务能力，Bérard刚一出道，就迅速成为业内瞩目的「明星」。

上世纪三四十年代的法国版Vogue，Haper'sBazaar，Annabelle等杂志，经常可以看到他的作品。

他的绘画风格个人特色很强烈，辨识度超高。你或许不知道他的名字，但大概率看过他的插画。

它们多以水彩绘成，线条肆意浪漫、用色轻快明亮；看似是扁平化的速写风格，晕色却极有层次感。

是融合了新浪漫主义的诗意风格~

线条洒脱但克制精准，寥寥几笔就将人物和服装的动态勾勒得很传神。

他的作品还很有想象力，呈现出超现实主义风格。

Bérard的透视技法和氛围描绘也很高超，空间的景深和情绪，在看似随意的几笔晕染里就活灵活现。

毫无疑问，

Bérard提升了时尚插画的艺术水平，

不仅仅是单纯的记录和刻画时装，甚至反过去影响了一部分设计师的风格养成。

ChristianDior先生就曾经在纪录片中提到，Bérard的作品「

为他打开了一个新的世界。

」

而他为Dior创作的这张BarJacket的插图，用他独到的晕染和勾勒方式，描绘出了NewLook的线条之美。也成了时装史中无可逾越的一个经典。

02服装设计的多面手

Bérard不仅是时装的「记录者」，也是「创造者」。

下面这张Bérard为Schiaparelli画的插画，三件衣服都是他为Schiaparelli1938年秋冬的「占星术」系列设计的。中间这件斗篷的背面，是一个融入人脸的太阳，有点超现实主义风格。

后来它变成了Schiaparelli的一件斗篷，名叫「凡尔赛的阿波罗」，绣着华丽的金色刺绣来表现太阳的光芒。

除此之外，Berard也和一些大公司合作，设计生产服饰。

Berard还为自己的好朋友，剧作家让·科克托（JeanCocteau）的**多次设计戏服。

1946年法国版的《美女与野兽》的服装，正是出自他之手，算是最接近于他绘画风格的「立体呈现」，颇有新浪漫主义的调调。

相比于实用主义的成衣设计，Berard的浪漫天性，在戏服设计领域，显然更有优势。

他曾经为俄罗斯芭蕾舞团、香榭丽舍芭蕾舞团等四支芭蕾舞团，设计过美丽的戏服。

Berard和当时名盛一时的舞者TamaraToumanova有着很密切的合作，为她设计了多部舞剧的服装。

我们之前写过的这条很美丽的缀满星星的薄纱芭蕾裙，就是Berard为TamaraToumanova在芭蕾舞剧《Cotillon》中设计的！

03全能美学设计师

除了负责芭蕾舞剧的服装设计，Berard还可以一手包揽舞美。

Berard认为，舞台布景的功能是为作品增色添彩，而不是要夺取观众的注意力。所以他总是在减少布景的元素，仅保留必不可少的要素——

就像他的时装画一样，人物和服装是主角，环境和氛围寥寥数笔，点到为止，却意犹未尽。

于1936年上演的Moliere的戏剧《太太学堂》（L'EcoledesFemmes），服装以及现场的背景布置都是Berard完成的。现场仅有一个小花园，两个花坛和五个枝形吊灯。

Bérard这一创举是革命性的，可以说是改变了剧场的布局设计。

如今剧院仍在沿用Berard的方式：使用深红色来使观众集中注意力，其余仅保留浅色、柔和的色彩来衬托表演。

那场在战后巴黎举行的，令人叹为观止的Thé_tredelaMode（时尚剧院），Berard也作为至关重要的「总指挥」，为那些精美的微缩的「时装模特」们「搭建」了秀场

Berard在空间和装饰设计上的才能，使得他和一些家具公司以及设计师，合作进行了室内装潢的设计。

前美国副总统纳尔逊·洛克菲勒在第五大道的一间公寓，也特意请Berard为他设计了一款地毯，好与他原本的室内装修风格相匹配。

Berard大胆的用色和笔触，和墙上的那些毕加索、马蒂斯的装饰画很是吻契。

Schiaparelli的CoutureHouse展厅中有一扇三折屏风，也是Berard为她所绘。

如今娇兰法国总部的办公室，有一扇很幽默的错觉视觉手绘门，亦来自Bérard的手笔

他的绘画作品，影响了后来的不少设计师。Prada2021男装春夏发布的场地，是不是就和他的这幅画，有这么点微妙的联系？

Bérard还曾跨界，为NinaRicci的香水，「喜悦之心」Coeur-Joie，设计了一款可爱的香水瓶。

有这么多「斜杠」设计，可见Bérard才华非凡。据说他即使是在和朋友用餐途中，都经常才思喷涌不停地在桌布、餐巾纸和菜单上绘画，构想服装或者布景设计。

最高兴的是服务生，他们都会赶紧把Bérard画过的东西收起来，转手卖给收藏家。

04设计师们的「Bébé」

Bérard金发蓝眼，长了一张红润丰满的脸，据说长得很像彼时巴黎大街小巷所见的一张肥皂广告上的婴儿。所以Bérard的好朋友们都把他亲切地称为「Bébé」。

上文就提到，Bébé与当时许多大神级别的时装设计师私交甚好，他的美学也或多或少影响了他的「闺蜜」们~

Schiaparelli在自传《ShockingLife》中写道：「

能受到贝贝的赏识和钦佩，甚至成为朋友，是在巴黎的社交圈和知识分子中一种莫大的认可。

」

据说正是Bérard所说的一句「Isn'tpinkalovelycolour？」，引发了巴黎设计师使用粉色的狂潮，也许Schiaparelli对ShockingPink的应用就是受他影响

众所周知，Schiaparelli和Chanel是死对头。

但Bérard，和嘉柏丽尔女士，也是好闺蜜。游走在这两位慕强的女性之间，这人格魅力，非同一般

香奈儿于丽兹酒店的寓所里挂着Bérard送她的装饰画（乌木屏风上）

Bérard和香奈儿在巴黎丽兹酒店，1938年

Bérard为香奈儿创作的时装插画

而ChristianDior先生的NewLook的诞生，也颇有可能受到他的影响——Bérard的时装插画和他所设计的芭蕾舞服，都非常强调女性腰部的曲线

ChristianBerard在Dior首秀前夕送给他一幅水彩画

ChristianDior1947年的时装首秀

不仅如此，如今Dior钟爱的「茹伊印花」，也是采取了Bérard的建议。

Dior位于蒙田大道的首间店里，墙身、家具、摆放的盒子全都用是茹伊印花布置的。Dior先生的回忆录《DiorbyDior》中记录着：

是贝贝建议我们在店里挂上茹伊印花布料，把印有店名的帽子纸盒摆放于四周，包括衣柜柜顶上和每个角落。骤眼看似一片混乱，他却赋予了生命。

Bérard还启发引导了YvesSaintLaurent对时装的热爱。

我们前文提到Bérard为《太太学堂》设计了服饰和布景。年幼的YSL就是看了这场戏，「

感到无与伦比的感动，我一生中最不寻常的感觉

」，开始尝试制造自己的小剧院，用母亲的废布料和旧床单制作服装。

我马上就被Bérard的力量打动了。他让我确定了我想要投身的方向，我想像他一样，为戏剧做设计。他知道如何塑造角色，他知道如何构建服装，捕捉轮廓和时间的精髓，他重塑了服装。

Bérard的设计和时装插画，一直都是YvesSaintLaurent灵感的主要来源。从YSL留下来的一些手绘图中，不难看出他的绘画风格很有Bérard的影子。

1949年2月11日，Bérard在为戏剧《斯卡潘的诡计》设计布景和戏服时，从舞台上站起来突发心梗，永远地倒在了舞台上。

对于一个热爱舞台和设计的天才来说，这或许是一种很戏剧却壮丽的离开方式。

巴黎几乎所有的艺术家和知识分子都参加了他的悼念会，Bébé被所有人深切缅怀着。

时尚圈也从来没有忘记过他的存在。Givenchy在1987年的秋冬系列，曾经致敬ChristianBerard，秀场布景以及服装设计，都采取了Berard的插画。

AnnaSui1995年的春夏系列，有几条裙子，是从Berard在40's为ZikaAscher设计的面料中，提取印花重新着色，使它焕发了新的生机。

Berard为Ascher设计的面料

AnnaSui1995SS

在Dior创立60周年之际，彼时执掌Dior的JohnGalliano，没有忘记品牌和ChristianBerard的深厚渊源，设计了一条裙子专门致敬Berard。

Schiaparelli2015年春夏高定，也有几件look的印花图案，深受Berard画风的影响。

ChristianBérard，这样一位潜移默化影响了上世纪诸多时装设计大师的天才人物，理应被大家记得名字。

当代最炙手可热的时装插画师！是怎么炼成的？他是最炙手可热的插画师也是时尚的最佳代言人大卫唐顿DavidDownton，1959年生于伦敦。从孩提时代开始，对他最好的款待就是一大页白纸。然而，大卫没有想到的是，很久以后他可以依靠画为生。▲大卫唐顿年轻时在画画▲工作室自成一幅画，和毕加索的工作室比美起来也丝毫不逊色。▲在“有趣有料”的工作台上更能创作出惊艳的作品。大卫最初学习的是平面设计专业，他的第一幅作品是20世纪80年代早期，为WhichComputer杂志设计的封面。▲大卫唐顿1998年在纽约绘制的时装插画。材质为墨水和醋酸纤维纸。▲大卫唐顿1998年为克里斯汀拉克鲁瓦绘制的时装插画，材质为墨水彩盒纸张。曾有15年时间，大卫一直是自由职业插画师。无论有什么事情发生，他都很享受这种自由插画师的生活。▲大卫唐顿1999年为让保罗高缇耶设计的时装绘制的插画。黑色连衣长裙搭配黑色墨镜更为出彩。大卫以凯特摩斯为原型，以波普风格表现出时装的经典魅力。这一作品在时尚界颇为有名，是时装插画界近年来最有代表性的作品之一。▲大卫唐顿1999年为华伦天奴绘制的时装插画。同拉克鲁瓦、Eric等人的画风类似，他运用的色彩富有现代性。▲大卫唐顿1999年在伦敦创作的时装插画PalomaPicasso。材质为水粉、墨水盒纸张，醋酸纤维纸覆膜。▲大卫唐顿1999年在伦敦完成的剪纸瓶贴画，模特为Iman。在潘通纸上以醋酸纤维纸覆膜后用墨水绘制。大卫的作品线条简洁流畅，很有质感，风格也不矫揉造作，可以很好地展现出人体的优美体态。因为这种独特的绘画风格，有一些人开始邀请他制作时装插画。其中，就包括85岁的不老神话卡门·戴尔·奥利菲斯，她也是大卫的缪斯之一。▲大卫唐顿2000年的纽约绘制的时装插画，模特为卡门戴尔奥尔菲斯，服装由ThierryMugler设计。这幅作品先用油画棒在潘通纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水绘制。▲大卫唐顿2001年为欧洲著名时尚杂志主编安娜佩姬绘制的肖像，他十分成功地抓住了这位“时尚教母”的灵魂。夸张的配色、戏谑的表情、不羁的态度结合看似狂野却十分娴熟的笔触结合在一起～完美！▲大卫唐顿2002年为香奈儿的设计总监阿曼达哈莉齐绘制的肖像。他一直对拉克鲁瓦、安东尼奥、Eric这些艺术家心存景仰。因此，在早期的画风上颜色和线条也有相似之处。1996年他为杂志制作过高级时装展的插图，1997年他便开始活跃于巴黎高级女装秀。最开始他眼花缭乱完全没有准备，但是，巴黎时装秀实实在在地，激发出一个艺术家的灵感。巴黎有最漂亮的女人和最优秀的设计作品。而这里的一切都让人神魂颠倒。在模特走秀的时候，大卫从来不作画。因为他发现那根本无法进行，他仅仅是摄影或者在一旁观看，并实实在在的感受每一个打动人的瞬间。他抓住其他的任何机会来画，模特静止不动的任何瞬间都逃不过他的眼。比如：试衣的时候，有时候甚至是在参加发布会上模特休息的瞬间▲化妆品也是他的工具，起笔和落笔之间动人心扉，浓淡皆宜。大卫说：“我最开始画的时候，认为按照舞台上的走秀还原衣服本身的样子就是我的责任。然而，第一次参加时装发布会是在范思哲的秀场上，在凯特摩斯消失之前，我仅仅才画出她的胳膊！所以，享受当下模特所展示的任何细节才是最佳选择。”▲草稿也动人大卫认为最重要的是对衣服表层之下的身体的感觉，然后才是比例、颜色等一些细节，然而，这一点是较难做到的。▲草稿也动人大卫画无数份的设计草样，然后从中挑选出最好的，画得差不多的时候他就开始剔除，“分解—重建”它们。他持续地画，一直到它们看起来自然为止。他为世界各地的知名媒体，如《泰晤士报》《独立报》，以及Harper’sBazaar(a澳洲版）等，撰写时装的相关报道。并在伦敦举行过三次个展，在纽约也举行过一次个展。近年来，他还为香港的购物中心设计视觉图像，以及为Vogue女性时装系列绘制插画。▲大卫唐顿2004年为《星期六晚邮报》绘制的封面。这幅作品创作于巴黎，材质为水粉、水彩和纸张。▲大卫唐顿为TopShop2004年9月的时装发布会设计的广告招贴。这个品牌为年轻设计师的作品。▲大卫唐顿2005年受Vogue（中国版）委托绘制的插画ValentionFitting。材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装插画。材质为墨水、水彩和纸张。▲大卫唐顿2006年为YSL绘制的时装画，材质为墨水、水粉、炭笔和纸张。▲大卫唐顿2007年受Madame杂志（德国版）委托绘制的时装插画。这幅作品先用油画棒在纸上绘制，醋酸纤维纸覆膜后，再以墨水和水粉绘制。▲大卫唐顿2007年受伦敦《泰晤士报》委托绘制的插画。材质为墨水、水粉和纸张。▲大卫唐顿2008年为自己的杂志PourquoiPas绘制的插画，模特为蒂塔万提斯，服装由拉克鲁瓦设计，材质为墨水、水粉和纸张，醋酸纤维纸覆膜。大卫是不是把性感舞娘画的淋漓尽致~要想功夫深铁杵磨成针～想拥有超越别人之外的能力，就要将能力修炼到极致！