十大著名服装设计师

排名不分先后：华伦天奴(Valentino)、伊夫-圣洛朗（Yves Saint Laurent）、克里斯汀-迪奥（Christian Dior）、克利斯汀-拉夸（Christian Lacroix）、詹尼-范思哲（GIANNI VERSACE）、唐纳-卡伦（DONNA KARAN）、拉尔夫-劳伦（Ralph lauren）、卡尔文-克莱恩（Calvin Klein）、夏奈尔（Gabrielle CHANEL）、马克雅各布（Marc Jacobs）

一、华伦天奴(Valentino)

华伦天奴用自己的名字来命名他的品牌，他的名字已成为意大利式优雅的同义词。

华伦天奴早在上高中时，就已表现出一种超前的艺术气质。17岁时便去了巴黎，就读于巴黎服装工会学校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne），一所法国传统高级服装定制学校。之后在Jean Dessès与Guy Laroche共事中磨练了自己的鉴赏力和与生俱来的才华,

华伦天奴-克莱门特-卢多维科-加拉瓦尼，1959年初涉时装界，是少数几位闻名世界的意大利设计师之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相当的对手。杰基-肯尼迪和船王奥纳西斯都向他定制服装，更促成了他的功成名就。

华伦天奴的成衣并不追求戏剧效果和轰动效应，二十要使缝制的衣服穿的出去，在技术上完美无缺，特别是要突出女士的个性，让他们感到自己漂亮，有魅力。

华伦天奴的艺术风格犹如高级鸡尾酒会，轻快迷人，又有些大胆，使人兴味盎然。

二、伊夫-圣洛朗（Yves Saint Laurent）

伊夫-圣洛朗1936年生于阿尔及利亚，父母是法国人。1955年他的设计草图被介绍给Christian Dior，于是被聘为迪奥的助手。1957年迪奥去世，年仅21岁的伊夫-圣洛朗成为了这家全球最有声望的时装公司的首席设计师。

但是好景不长，由于迪奥的老顾客们认为伊夫-圣洛朗过于激进，1960年，他被炒了鱿鱼。他应征服役，又因精神崩溃而退役。但在好友的强大财力支持下，1962年，他有了自己的时装公司。

50年来，大部分经典时装，都是由伊夫-圣洛朗开的先声。1966年，他将"中性化"概念引入时装界；首创衬衫式夹克；双排钮扣厚呢上装；1968年，大胆启用不戴胸罩的模特展示薄透时装；70年代开创嬉皮服装潮流……

他开创的时装潮流，几乎被世界上每位成功设计师追随，他无愧于"懂得如何在变革和延续性之间寻求完美平衡的天才"。

三、克里斯汀-迪奥（Christian Dior）

克里斯汀-迪奥1905年生于法国诺曼底一个家道中落的家庭。二十年代常常一贫如洗，三十年代一出售时装画为生，1946他有了自己的公司。

他的时装设计灵感来自一位高级交际花，以及好莱坞的漂亮女星Ava Gardner。

克里斯汀-迪奥在二十世纪时装最辉煌的时刻立下了汗马功劳，1947年，42岁的他推出了"新形象"时装，一举成名。战争时期设计师们都很保守，克里斯汀-迪奥摈弃战时朴实风格，开始设计豪华服饰，方长衣裙，收窄腰身，恢复到世纪初的模样。一条裙子用料2275米，这在实行配给制的当时很难想象。

克里斯汀-迪奥在推出"新形象"之后，只活了十个年头，1957年，巅峰时期的迪奥死于心脏病，此后伊夫-圣洛朗、马克-伯昂、吉安佛朗哥先后掌门，如今的大赢家是约翰-加利亚诺，使CD品牌重新进入鼎盛。

四、克利斯汀-拉夸（Christian Lacroix）

看克利斯汀-拉夸的作品如同欣赏一场假面舞会。华贵典雅、千娇白媚的高级时装似乎是一系列面具，其背后隐藏了一种时刻萦绕在设计师脑海中的潜意识，或是一种精神。

克利斯汀-拉夸的时装形象中既有东方女性的神秘莫测，又有伦敦女性的古板怪异，还有法国女性的浪漫随和。创造这些形象的基础就是现实生活。

克利斯汀-拉夸一直沉浸在幻想与现实、Ji情与理智的矛盾之中，然而他决非孤独的探索者，他的努力，他的困惑代表了一代人的处境，也道出了无数人的心声。

克利斯汀-拉夸的时装帝国在竞争Ji烈的二十世纪末日益壮大；他也成为了时装界的焦点人物，面对如此了不起的成就，克利斯汀-拉夸却平静的说："一切就这么发生了，过去的梦想一步步成为现实，就像第一次同黛安娜王妃用餐，很自然的感觉，就象是老相识，可我知道我只在梦里见过她。"

五、詹尼-范思哲（GIANNI VERSACE）

童年时曾想做个钢琴家，但最终她还是从母亲的手中接过剪刀。从此，他找到了以自己独特的理解力来衡量、表现爱与美的途径，范思哲的帝国诞生了，他被视为米兰的娇子。

1972年，他独自来到意大利时装之都米兰。当时，意大利时装业刚刚起步，诚意生产一片兴旺，范思哲凭借他的热情赫无所畏惧渐渐站住了脚。不久，一个成衣商登门来请他设计几套服装，范思哲出色的完成了他的第一个系列，他设计的服装极为畅销，合伙人高兴之余，送了他一辆大众甲壳虫轿车。

范思哲设计顶峰的标志是1989年在巴黎推出"Atelier"系列。这是范思哲不满足于称霸意大利而毅然决定打入法国高档时装业的第一步，此举顿时引发了意大利时装进军巴黎的风潮。

范思哲享誉世界的紧身裙，不论是洁白素净或鲜艳荧光，装饰着闪光的拉链和透明合成材料的裙腰，看似高科技的产物，实际上是范思哲对梦想的写意。

六、唐纳-卡伦（DONNA KARAN）

唐纳-卡伦1948年生于纽约的长岛，1985年，与当雕塑家的丈夫斯蒂芬创立了DONNA KARAN NEW YORK（DKNY）这个品牌。他们把工厂设在自己的起居室里，边学便干，很快受到了众人的瞩目。1988年开始生产牛仔装，2年后有了DKNY JEANS品牌，90年代，DKNY MEN 和DKNY KIDS先后诞生。

唐纳-卡伦对黑色的沉迷，体现在她追求舒适、讲究质感的设计风格上，从一件黑色毛衫到一双用于装饰的乌木筷子，你都可以看出她的匠心独运。

当今的明星很少有没穿过DKNY时装的，特别是那些好莱坞的当红影星，从黛米-摩尔、汤姆-汉克斯，到克林顿总统夫妇。

唐纳-卡伦的产品还有美容品和香水，这些产品无不体现出华贵、感性与现代气息。

七、拉尔夫-劳伦（Ralph lauren）

拉尔夫-劳伦1939年生于纽约的布鲁克斯，从1967年起开始尝试销售自己设计的领带，他自称"没有代表作，没有草图，有的只是尝试。"

随后，他着手设计男装系列，于是就有了PoLo品牌。

本世纪初长达40年的英美上层社会生活、荒野的西部、旧时的**、30年代的棒球运动员以及旧时富豪都是他设计灵感的源泉。在将朴素的谢克风格引用到时装设计领域方面，应该说他功不可没。

拉尔夫-劳伦的精明之处在于让全世界都心悦诚服：能园购买lauren品牌之梦，便身价倍增。他展示商品的办法别具一格，店内表现的是一种家庭氛围，这种方法非常成功，开在麦迪逊大街的商店第一年的销售额就超过三千万美元。

八、卡尔文-克莱恩（Calvin Klein）

卡尔文-克莱恩世界最知名时装品牌；广告世界的征服者；美妙香氛的缔造者，凯特-莫斯超模生涯的铺垫人。

1942年，卡尔文-克莱恩生于美国一个欧洲犹太家族，祖母是个裁缝。1968年，25岁的卡尔文-克莱恩创办了自己的公司。

卡尔文-克莱恩轮廓鲜明、极具男性魅力的容貌帮了他的大忙，他征服了时装杂志的男女编辑，事业也迅速获得成功。1985年推出Obsession 香水；1988年推出Eternity香水；1991年推出Escape香水；1994年推出CK one香水都十分畅销。

牛仔裤和香水使卡尔文-克莱恩成为20世纪末潮流的倡导和引路人。

九、夏奈尔（Gabrielle CHANEL）

1883年，加布里埃尔-夏奈尔（Gabrielle Chanel）出生于法国，夏奈尔的童年十分不幸，12岁母亲过世，又被父亲抛弃，只得在音乐厅演唱，虽然技不惊人，却为他赢得了COCO的浑名。25岁时，成为一名富有贵族的情人，把他引入了悠闲奢靡的上流社会。

1913年夏奈尔的第一家店铺开张。作为时装先锋派和创造者，他坚信女性应该主宰自己的生活，包括穿着打扮。                   

COCO CHANEL的经典标志是无领粗花呢套装、小小的黑色连身裙，亦真亦假的珍珠配饰、镶拚皮鞋和堪为传世之作的夏奈尔5号香水。

十、马克雅各布（Marc Jacobs）

马克雅各布生于纽约。在1981年从艺术设计高中毕业后，他加入了Parsons设计学校并在那里获得了最高荣誉。

1997年1月，马克雅各布加入了路易威登，马克雅各布作为创意总监而Duffy作为摄影总监。作为创意总监，马克雅各布致力于法国奢侈品家族路线，包括手袋，男女装成衣，鞋和小型皮具饰品。他还致力于Monogram Canvas, Epi, Taiga, Damier等系列的设计。

曾有人以“坏孩子”称呼这位美国服装设计师，说他作风散漫、行为怪异，但喜欢他的人却认为这才叫做正宗“雅痞”做派。

经过二十多年的发展，MarcJacobs已经发展成时尚界里一个举足轻重的名字。 很多人都认为“MarcJacobs”才是设计师精髓与理念的最佳载体。

参考资料

世界十大著名服装设计师360个人图书馆[引用时间2018-1-19]

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养成穿衣品位的第一步就是：干净整洁。这是最基本的，只有做到干净才能说品位，否则品位无从谈起。一个人的着装其实不仅仅代表着个人审美与品位，而且还从背后映射到了这个人对于生活的态度和自律性。试想一下，一个能做到将自己的白色衬衣领子干净，从无汗渍的人与一个从不在意自己形象，极为邋遢的人相比，单从自律性上来讲，后者就差出了一大截。所以即使自己穿的衣服不时尚，不潮流，但是也要保证衣服的整洁程度，毕竟对于生活的态度并不是时尚来决定的，而是取决于细节。养成穿衣品位的第二步：扬长避短。其实，每个人在身材都有着不足之处，而我要做的就是避免或者隐藏这些不足。可能很多朋友都知道通过网购方式购买衣服时，因为不知道自己适合穿什么款式的衣服，导致屡屡碰壁，看着穿在模特身上很完美，但是买回来之后就哭笑不得，忽略了自己穿衣的风格。穿衣就要通过自己的身材来规避缺点，放大优势。养成穿衣品位第三步：挑选衣服时，越简单的款式越需要质量的支撑。这点相对并不难理解，简单款式的衣，特别是基础的单品如，衬衫、短袖，针织衫等等材质和裁剪是尤为重要的。做过服装设计的朋友对这一点绝对认知深刻，同样一件T恤，融入了立体裁剪或者能帮助修身的款式和普通款式穿在身上的效果绝对天壤之别。养成穿衣品位第四步：在自己经济范围内选择衣服，天然面料的衣服，并不是最好的，适合自己才是最好的。养成穿衣品位第五步：穿搭衣服，颜色不在少，在于精。很多朋友应该听到过这样一句话：穿在身上的衣服颜色，不要超过三种。养成穿衣品位第六步：衣服数量不在于多，在于精。

用塑料瓶做衣服，听起来似乎是个实验性议题。

但就在上周，优衣库宣布与日本化工公司东丽（TORAY）合作，利用可回收塑料瓶制作聚酯纤维面料，用来生产速干系列。据WWD称，此系列计划于明年春季开始投入生产。

如果这还不能证明优衣库的可持续发展决心，那么2020秋季即将上市的“循环生产羽绒服”则更加排除了其“Green Wash”（“绿色营销”）的嫌疑。毕竟，从回收的旧羽绒服中提取羽绒，再用于制造新品，对于并没有服装回收文化和二手文化的中国市场来说，在销售预估上需要打一个问号。

如果市场表现良好，那么对于整个时装业可持续发展的实操层面来说，将无疑是个振奋人心的举动。

据非营利组织Pure Earth于2016年发布的《全球最污染的10大产业》中，服装相关产业占据两位，分别为排名第4位的制革厂和第10位的染料行业，前3位依次为废旧铅酸电池、采矿/矿石加工和铅熔炼。

在如此的事实基础和各界环保人士的压力下，可持续发展成为时装产业一个绕不开的话题，且不仅局限在服装纺织品或产品本身，而是连接社会道德、文化属性的一整套时尚产业系统。

关于时装业可持续发展演化史，你需要知道这6点

1 60年代“可持续时尚运动”

根据维基百科记录，对于时装业可持续发展的探讨，最早可追溯到上世纪60年代初。在当时甚至形成了一个成体系的“可持续时尚运动”，与“现代环境运动”的起源交织在一起。

1962年，美国生物学家Rachel Carson出版《寂静的春天》一书，被称为“人类环境议题的启蒙之作”，对当今可持续发展议题仍起到非常重要的作用。

2 《布伦特兰报告》

在接下来的半个多世纪中，人类活动对环境的影响被更为系统性地研究，可持续发展也在这个时期被搬上辩论舞台。1987年，由当时出任挪威总理的Gro Harlem Brundtland起草撰写、联合国环境与发展委员会发布的《布伦特兰报告》很好地诠释了这一概念。

3 时尚媒体开始谈论“绿色问题”

90年代的通讯手段限制了大众接收讯息的通道，媒体的报道至关重要。

得益于1990年代初期的联合国环境发展大会，当时被称作“绿色问题”（“green issues”）的环保问题逐渐引起时尚媒体的注意。其中最具代表性的要数对美国两大品牌Patagonia 和Esprit环保问题的报道。品牌所有者在这个过程中目睹了生产过剩和物质消费过剩对环境造成的损害。

4 90年代的Esprit推出环保系列，刊登环保广告

Esprit不仅推出环保系列，还刊登广告，呼吁负责任的消费（这一点在今天的环保公关中仍十分流行）。1991年，Patagonia 和Esprit还共同资助了在加利福尼亚举行的首届有机棉会议。

在接下来的十年间，可持续时尚运动发展扩大，尽管主要重点仍然放在通过纤维和织物加工以及原材料来改善产品对环境的影响上，但品牌所有者注意到了不可持续性的根本原因：指数增长和消费。

5 零皮草时代

但这并不说明原材料就不再重要。恰恰相反，近两年，头部奢侈品牌在“零皮草”方面做出了惊人的努力。

去年9月，奢侈品牌Burberry新任设计总监Riccardo Tisci宣布不再使用皮草，包括Gucci、Micheal Kors、Tom Ford、John Galliano、Masison Margiela、Jimmy Choo和Versace在内的国际头部品牌也都宣布加入零皮草阵营。自2020春夏女装系列开始，旗下包括Prada、Miu Miu、Church's等品牌的Prada集团也全面停用皮草。Chanel也将在现存珍稀皮革制品销售完毕后，正式进入品牌的零皮革时代。

6 G7峰会

时间线拉回到今年8月，G7峰会在法国Biarritz举行。在法国总统Emmanuel Macron的倡导下，包括Chanel、Prada、H&M在内的32家时装公司、约150个品牌在开云集团CEO François-Henri Pinault的牵头下签署了可持续性协议《时尚契约》（Fashion Pact），承诺将采取措施减轻时尚对气候、生物多样性和海洋的危害影响。

争议及丑闻

在时装业的可持续发展进程中，不免伴随争议及丑闻。近在眼前的经济或品牌效益与更为长远的环境效益产生冲突时，并非所有品牌都会选择后者。

BBC于去年7月发布一篇报道，称Burberry在2018财年一共烧掉了价值2860万英镑（约合256亿元人民币）的未售出商品，包括手袋、配饰等皮革制品，以及时装、香水、美妆产品等。

报道一经发出，在社交网络上引发广泛讨论。品牌方回应表示称已经选择了“环保的销毁方式”，且一直在积极寻找回收再利用的途径。

相比之下，2017年爆出的“H&M丹麦焚衣门”事件似乎更让大众震惊。虽然品牌官方称“所焚烧的是一批化学指标不合格的衣服”，但记者随后拿去检验，结果显示并不像H&M官方所说。

作为消费者，是否对时装业污染负有责任？

如果将全部责任推给品牌方似乎有些不妥，作为消费者，对于时装产业对环境可持续发展造成的消极影响，真的一点责任都没有吗？

“存在即合理”的哲学原理下，大批量非必要的服装产品的产出、消耗甚至浪费与消费者的消费决策有直接关联，两者相互牵动并助长。试想，当消费者更加理性，按需消费，生产者按需生产，情况又会怎样？这也直接印证了上世纪末两大美国品牌Patagonia 和Esprit注意到的不可持续性的根本原因：指数增长和消费。

我撰写稿件当日，美国纽约正在举行气候罢工，由Greta Thunberg和“气候罢工青年”联盟发起。摩纳哥亲王Albert II的长女Jazmin Grace Grimaldi作为人权主义者也参与其中。

Jazmin Grace Grimaldi | 由对方提供（Photo by Andrew Wener）

“我曾参加过较小的罢工，但是这次罢工对我来说影响最大。在罢工期间，我与数千人一起从弗利广场（Foley Square）游行到炮台公园（Battery Park）。我们以‘As Sea Levels Rise, Do Will We’的口号行进，引起了很多注意。”Grimaldi对我说。

摩纳哥亲王的长女Grimaldi在美国长大，从小就对环境和气候变化问题充满热情，并拥有个人Jazmin基金会。她父亲的摩纳哥阿尔贝二世亲王基金会（The Prince Albert II of Monaco Foundation）也作为本次气候罢工的一部分。

“我绝对认为，在消费者时代，我们需要对环境的负面影响承担责任，并开始采取积极行动。我尝试只购买知道材料来源的服装，这也是我选择合作对象的标准。”

值得一提的是Grimaldi同时也是Kailash Satyarthi儿童基金会“杜绝童工运动”大使。她认为对时尚行业来说，在生产者责任方面也应赋予更多重视。

环保服装一定不美吗？

如果承认了消费者对时装产业对环境造成的损害负有一定责任，那么下一个问题就是为什么消费者不喜欢环保服装。

时装自诞生之日起，在不同的时代背景下拥有自己的的设计性、艺术性和美感。不可否认的是，由于材料的局限性，大众对环保服装的“刻板印象”就是“丑”的，至少是不美的。

带着皇室光环、经常参加时尚活动的Jazmin Grace Grimaldi阐述了自己的看法。“在纽约居住，我的许多朋友和年轻人都喜欢去二手店购物。在刚刚结束的纽约时装周上，我在Cipriani举行的一场剧院联欢晚会上都穿着从Good Will买的二手衣服，没人知道。我喜欢穿可以改变生活的服装，可持续的服装让我更加迷人。”

包括Stella McCartney在内的设计师们也正想办法驳斥这一观点。Stella McCartney曾在网站上写道，“生态一词不应立即让人联想到燕麦色的时装或尺寸过大或缺乏任何奢侈、美感和细节的服装”。

年轻一代的设计师们更是在他们的环保时装上加入许多高级时装元素。

本月，英国年轻设计师Patrick McDowell受官方邀请，在伦敦时装周Positive Fashion Showcase展出。他将施华洛世奇无法售卖的水晶回收处理，粘贴在工人安全帽上、做成项链首饰。这是他个人的第二个系列，此前曾在赫尔辛基时装周压轴亮相。

Patrick McDowell在伦敦时装周展台 | 由对方提供

“施华洛世奇有很多没有达到标准的水晶，或者消费者退货的水晶无法达到再销售预期。我所做的就是将这些‘退休的’水晶小碎块进行回收，这也是为什么我的作品中的水晶形状大小不一的原因。”McDowell对我解释道。

Patrick McDowell用于鞋上的施华洛世奇回收水晶 | 由对方提供

在服装的面料选择和剪裁上，完全没有传统“环保服装”的影子。“我的很多面料来自于Burberry的废弃服装，它们或要被销毁，或面临垃圾填埋的命运。毛衣的面料则是利用风能和环保染料制作。”

这很有意思地提醒了前文中提到的“ 销毁问题”，或许可以为过量生产品牌提供一种解决问题或应对公关危机的思路。

“在《Glamour UK》上刊登的那条**裤子是我前一个collection中的一件夹克外套改的，最开始也是Burberry的废弃面料。我希望可以做到零浪费。”McDowell在采访结尾这样说道。

时装可持续理想国

欧洲尤其是北欧的环保精神一直作为业内关注标杆，时装产业也不例外。

作为北欧声量最大的时装周，哥本哈根时装周越来越受到全球时尚从业者的关