古代人没有粉底和口红，那他们是如何化妆的？

爱美，是每个女人的天性，不分时代无关种族。作为现代精致的猪猪女孩，每天在追求“变美”的路上必不可缺的一环就是化妆。精细的化妆步骤，种类繁多的化妆品：防晒、隔离、粉底、口红等等，满足了女孩们的需求。不过回头想想，古代女性也爱美，可没有这些工具她们是怎么化妆的呢？

事实上，古代女子的化妆路数，可比现代要野太多了，变脸技术也是玩得相当娴熟，今天就带大家了解一下，古代深闺精致女孩们的神奇“化妆品”。

清洁

不论是现代还是古代，化妆第一步要做的，都是清洁。当然，古代没有现代这么“高级”的洗面奶，可清水又洗不干净，咋整呢？莫慌，古人有办法。

1淘米水和皂角

在魏晋南北朝之前，人们去除面部油垢的手段基本靠淘米水的洗脸方式和天然的皂角。据传，西汉时的窦皇后家中贫穷，也是用淘米水洗头洗脸。就连现代都有流传用淘米水洗脸能达增白功效的谣传。

2澡豆

到了魏晋时期，人们把豆子磨成面粉，与药物混合在一起，制成“澡豆”，用来洗脸和洗澡。一开始主要是佛家用，因为其中加入了的药物和珍贵的香料，有美容功效，便在民间也逐渐普及了。

3洗面粉

盛唐时期，有人又将“澡豆”进行升级，将皂荚做的豆粉研制成了皂体。而唐朝那位鼎鼎有名的“美容大王”永和公主还专门种了二三十亩的原材料，在她不断地尝试下，由此发明了“洗面粉”：

宋代的《太平圣惠方》里，是用鸡骨香90克，白芷、川芎、瓜萎仁各150g，皂荚300g，大豆、赤小豆各250g，研磨筛尽，去筋去皮，制成药粉。

4草木灰

宋代开始，本草美容进入一个鼎盛时期，有文献记载，草木灰中含有能够去油污的碳酸钾，所以当时的人们可以用草木灰洗涤。

5胰子

明清时期开始，洗脸工具又回归到“澡豆”，不过此时已经改称为“散”或者“粉”，为了满足女性需求，制作商还多了一道程序——将花香掺到澡豆固体皂中。（也就是我们现在的“香皂”雏形），改良后的“澡豆”被称为“胰子”

到了清末，慈禧发明了“加味香肥皂”，这才正式提出“洗面奶”的理念。

前戏结束，重点来了，古代女子美容，主要是以化妆为主，所以在化妆品的抉择上，显然就开放许多。

底妆

现代女生化底妆，讲究水、乳、精华、眼霜、面霜、妆前乳、隔离、粉底、遮瑕等等一系列操作之后，最后再用散粉定妆。

我们看看古代女子的底妆步骤，简单明了，直接跳到最后一步：敷粉。

1铅粉

所谓“一百遮百丑”，古人对于白的追求，有些过分，过分到有些变态而最臭名昭著的就是铅粉敷面。

早在商朝时期，为了让自己的皮肤看起来白皙又细腻，人们就直接将铅粉涂抹在面部，而且是当时最普遍的化妆方式。《神农百草经》也有提到女性用铅丹和粉锡化妆。

要知道，铅含剧毒，对皮肤伤害很大，基本上涂个十多年脸就不能见人了。 这就是为什么古代的诗歌中总是在感慨美貌易逝了。

2米粉

其实早在铅粉之前，人们还是有相对安全的底妆用品，那就是米粉。

据《说文解字》记载：“粉，敷面者也，从米声分。”由此也可推测，古代女子敷面，最早用的是米粒研磨出来的米粉。

《齐民要术》中还详细记载了米粉制作方法，米的选用有讲究，要用梁米或粟米，而且不是磨成细粉后直接用，还要经过加工，浸泡在冷水中发酵腐烂，然后清洗沥干，再暴晒，最后才能用来敷面。

不过米粉的附着性不好，一动就容易掉，而且在“民以食为天”的古代，用大米来敷脸实在暴殄天物，所以很快就被后来的铅粉淘汰了。

当然，铅粉用久了人们自然也会发觉其毒性，但你以为古人会为了健康放弃变白变美？看看唐朝权德舆在《玉台体》中怎么说：“铅华不可弃，莫是藁砧归。”

铅华也就是铅粉，古人对于美的追求丝毫不亚于现代人，更有甚者直接将砒霜敷在脸上，让皮肤呈现一种光泽感，妥妥的用生命在美白。

彩妆

古代的彩妆也没有现代这么精细，简单可概括为三大类：腮红、眉毛、口红。

1腮红

腮红在古代也拥有一个美丽的名字，叫胭脂，又称作燕脂、焉支或燕支。

关于胭脂怎么来的，从其名字上我们也能探究一二。有说“燕脂”，是自商纣时期为是燕国所产得名；也有说“焉支”，是因为原产于中国西北匈奴地区的焉支山。总之就不是中原自产的，不过后来胭脂在中原的的普及程度大家应该也略有耳闻。

唐朝时期尤为风靡，据传杨贵妃因为涂抹脂粉，连汗水都染成了红色。“红妆”也是因唐朝胭脂妆而来。

至于胭脂到底是什么做成的？在我国名著《红楼梦》中，有详细描述。（以下来自87版《红楼梦》）

第一步：先挑选红色的花瓣，不拘什么品种，只要是红的，都可以。

第二步：把花瓣放进石臼里面，慢慢地把它舂成浆汁。

第三步：用细沙滤过，再把丝绵放在花汁里浸上五六天，浸透了就拿到太阳下面去晒，晒干了就可以用了。

2眉毛

古人将眉毛称作“七情之虹”，因为它最传神，在古代眉毛的地位高于眼妆。

画眉之风起于战国时期，不过当时画眉的工具还没出现，爱美的女性将柳枝烧焦后涂在眉毛上。后来石黛的出现解了女性的“燃眉之急”。

还是《红楼梦》中，贾宝玉初见林黛玉时有念到“西方有石名黛,可代画眉之墨”。这一句就将眉笔的雏形描绘得很清楚了。

石黛的用法是将其在石砚上研磨成粉末状，再用水调和就可以使用了。除了石黛，还有铜黛、青雀头黛（南北朝时由西域传入）和螺子黛。

其中螺子黛最为名贵，是用石灰、苏方木，以及蓝草染色制成的画眉工具，直接蘸水使用，无需研磨。难怪《甄嬛传》中小小的螺子黛不仅能热的皇上的宠妃争风吃醋，还能收买太后身边稳重的嬷嬷了。

3口红

口红是自先秦以来，公认的审美时尚潮品。不过古代还不叫口红，叫唇脂或口脂。

历朝历代女性唇妆的画法也不一样，但终归逃不过相似的审美，那就是嘴唇越小越好，即殷桃小嘴，唐朝诗人岑参也在《醉戏窦美人诗》中有说：“朱唇一点桃花殷。”

古代唇脂的做法也不难，就是在动物脂肪中加入香料和红蓝花染色的脂就是口红了，有的配方还会加入朱砂、蜜蜡、香油等等。湖南还曾出土过西汉墓葬中的口脂，据说历经两千多年依然鲜艳夺目！

装饰

1贴花黄

这个应该是大家在古代女子妆容中，最为熟悉的装饰了，《木兰诗》里，木兰女扮男装替父从军荣归故里后，换回女儿身，此处详细讲了木兰梳妆的过程：“当窗理云鬓，对镜贴花黄。”这里的贴花黄就是用黄粉画在额上涂上**。

一个时代有一个时代的审美，这种装饰在现代看来虽不太习惯，但自南北朝起，这种妆容就已经出现，到隋唐时期盛行，经过五代到宋代时，仍在流行。可见古时候女性对其十分钟爱。

2花钿

花钿又称花子、面花、贴花，是古时妇女贴在眉间和脸上的一种花饰，这种装饰我们在古装宫中嫔妃身上经常能够见到。但事实上这种装饰并不仅限皇宫，在古代民间也非常流行。

它的材料有金箔、纸、鱼鳃骨、鱼鳞等多种，把这些材料剪成自己喜欢的花瓣形状即可。那么问题来了，古代没有双面胶，咋贴呢？其实很简单，古人有一种呵胶，专门用于女粘贴花钿用，据史书记载，这种呵胶最晚宋朝就已经出现。

古人的审美和我们现在不一样，流行的妆容也不同。不变的，是几千年来不论处于何种境地，人类那永远不变的，对于美好事物追求不止的那颗心。

脸上粘的彩妆珍珠叫珍珠花钿妆。

起源于宋代，是宋朝时汉人女子喜爱的妆容，有吉祥美好的寓意。

不管是《清平乐》中的曹皇后与张贵妃、福康公主，还是《大宋宫词》里的刘娥，她们在正式场合都出现过一种在脸上贴珍珠的妆容。这并非是虚构，因为在记载与古代画像之中，的确是有过这种珍珠妆。珍珠妆属于古代花钿妆的一种，所谓的花钿妆，也就是女子在两鬓、眉间还有面颊上贴上花状装饰物品的化妆技术，唐宋时期，达到了巅峰状态。花钿，在先秦时期就已经出现，当时的女子就喜欢在脸上贴上各种有花纹的装饰，尤其是在南方的楚国，这样的风俗相当盛行。从汉朝之后，花钿愈发流行，主要的材质是丝绸布帛或者是木片。而从南北朝开始，人们愈发喜欢用金属薄片，尤其是金银，还有各种宝石做成的花钿。爱美之心人皆有之，古代的人们为了美丽，也挺喜欢往脸上贴东西，唐朝的时候女子在脸上贴上鹅黄、花钿，其样貌与现在，其实是很不一样的。而宋朝的时候，承袭了原本唐代贴花钿的习惯，但是宋朝人并不喜欢那种华丽的美，当时的人们愈发崇尚淡雅之美。用金银宝石之类做成的浓艳风的花钿，被宋朝人所摒弃。但是贵族尤其是宫廷之中，为了彰显地位身份，也不好用寻常材质的花钿，在这种情况下，那时候非常珍贵的珍珠愈发受到了欢迎。

在传统思想中，古代女子受到礼法的束缚，日子过得小心翼翼，与现代女性比起来，可以说是索然无味。但宋代是特例。

宋代经济繁荣，又涌现出了各种社会思潮，多元文化下的女性，生活也变得丰富多彩起来。到了北宋中后期，大多数女子有着独立收入的经济来源，穿着、妆容上有着独到见解，对生活也有了新的理解和追求。

繁荣的宋代

在社会中欢腾地闹腾

宋代女性的职业虽仍然受到“男外女内”模式的限制，但伴随着宋代商品经济的发展和繁荣，宋代女性有了更多工作的机会，女子的职业规模是总体有所扩大的。

1、宋代女性跻身词坛。宋代女性涉猎文学艺术创造，不乏有些人还成为了文坛巨匠。宋代舞文弄墨不再是男子的特权。女性如李清照、朱淑真，已经不满足于日常在闺阁中钻研绣功而已，她们通过阅读文学作品来排遣打发时光，还会如男子一般创作诗词。

李清照

宋代女性创作诗词不仅仅是“小我”的，只是涉及风花雪月、离别愁苦、婚姻不幸等，还带有忧国忧民色彩，女词人会把眼光投向时局国运、社稷苍生。如李清照的《夏日绝句》“生当为人杰，死亦为鬼雄，至今思项羽,，不肯过江东”。

宋代女子除了创作外，还勇于对士大夫的作品进行“品头论足”。李清照就对王安石等大家的作品进行过批评，不论批评得是否妥当，但这种敢说的胆魄是当时七尺男儿都自愧不如的。

宋代女作家的文学成就得到了世人的普遍认同。同时代的宋人也对女作家赞不绝口。南宋的王灼在《碧鸡漫志》中就大为赞赏李清照，认为她才华出众，直逼前辈，在士大夫中可以与其媲美的人也不多。

2、女匠人在各个领域崭露头角。一是瓷器界。宋代瓷器十分出名，手艺人中有不少女性。比如当时江西境内有一处与景德镇齐名的吉州窑，曾诞生了一名舒娇的女瓷塑艺人。

宋代女友

创设了独特的着装风尚

宋代女子穿着既得体，又让自我风韵百态，不再被封建礼教所束缚和压迫。

1、着装偏爱露而不裸。褙子是宋代女子最典型的服装。在穿搭上，褙子通常被作为常服外穿用，褙子内即是抹胸类的内衣。

从北宋留下的壁画中，可以发现宋代女子偏爱穿着对襟式样的褙子，两襟的缝隙间微微露出抹胸类的内衣。在发展过程中，还流行起直领对襟的式样，这种不用束带系扎，也不采用纽扣，可以给女性内衣更好的展示空间。这样的装束和现今的“内衣外穿”有点雷同感。

这样的穿搭虽不“露”，反而将女性遮掩的胸部突显出来，营造出若隐若现的视觉效果，更加突显了胸部的性感和风韵。

褙子

宋代女子的抹胸也是“别有洞天”，一根原本飘逸的罗带，在女性的巧手下一扎，让女性胸型显得凹凸有致，肌肤娇嫩欲滴。宋代女性这样穿搭，诠释了另一种“开放”之美，与唐代女性裸露奔放有所不同。

宋代女子在穿衣这件事上，自信地显露出肌肤姿态，但不过分暴露，展现了一种含蓄而不张扬、性感而不裸露之美。

2、着装善于营造立体美感。穿衣的层次感不是现代女性的专利。宋朝女性就已经利用服装的层层搭配，既突出人的立体美感，又迎合不同季节的需要。

宋代上层阶级的命妇，会外披着大袖袍，里面衬着褙子，褙子以下会根据春夏秋冬四季变化再搭配衣服。通常春、夏两季会选用单衣；而秋、冬两季，由于天气寒冷则选用夹有棉絮的袄，以便保暖之用。这样的穿搭不会显得臃肿不堪，反而层次分明，变化无穷，给人以视觉美感。

3、着装注重功能性。宋代女性穿衣不再是遮体单一功能。根据不同的应用场景，宋代女性也会搭配不同的服饰。褙子与下装的搭配，有裙子和裤子不同的组合。在湖南省博物馆里的一枚蹴鞠纹铜镜中可以看到，宋女性在踢足球时，就是褙子与裤子的着装，这样更方便女子运动。

从宋代女性的着装打扮，可以得知女性自我意识觉醒已经显现出来。褙子的流行，与它的舒适性、便捷性有着很大关系。

叠穿的流行，是宋代女性对服饰视觉美观性有了要求。不同场合不同的着装搭配，也为了更解放女性自我。这样的着装潮流，实质上是女性对着装有了新追求，她们想要打破古制礼仪对人的束缚。

宋代女子服饰

整体妆容精致

进入南宋后，当时整个社会的高消费风气越刮越盛。南宋女性对于自我的外在表现，不仅仅满足于服饰是哪个，还十分注重仪容表现。宋代女子研究出了层出不穷的美容方法。

1、化妆不厌其烦。宋代女性在化妆时，涂粉是必不可少的，而且当时就已经开始流行淡妆。宋朝的淡妆名唤“檀晕妆”。檀是一种浅红，女子面部涂抹底妆后，会用檀薄薄地晕染眉下，营造出面透微红的别样风韵。

檀晕妆

宋代女子画眉也很有讲究，对眉的样式时髦与否十分看重，当时常见的眉形不止一种，有又细又长的“峨眉”，还有色如远山意境的“远山眉”，还有“柳眉”、“横山眉”等。

宋代女子对于唇部的修饰主要以娇小浓艳为主，嘴上的那一抹殷红是宋代女子最性感的标志，显得女子或在笑，或在嗔，或在张嘴，或在合嘴，十分动人心弦。

2、化妆“小心机”频出。 宋朝女性为了让五官的妆容更加精致，常常会在眉间、脸上使用贴花这样的“点睛之笔”。贴花妆容中，宋代女子最爱梅花妆，在额上会贴一枚梅花形的印记。宋代女子对着镜子弄妆的情态，让女子显得千娇百媚。

3、通体香香的。宋代女子除了化妆以外，还喜爱用香。她们会用焚香、熏衣、佩戴香囊等多种方式来制造沁人的体香。

熏衣

生活丰富精彩

宋代女子不再满足于蜷缩在深闺，让自己在了无生趣的日子里过完一生。他们追求生活的品质，努力让自己的生活过得有滋有味。

1、外出结伴游玩。宋代女性并不是完全被幽禁在深深庭院，她们有外出观光游览的自由。春季，宋代女性通常会相唤相约结伴出游踏青、泛舟游湖。

2、开展体育活动。宋代女性的户外体育活动丰富多彩，如荡秋千、玩耍斗草游戏等。其中荡秋千是当时女性最喜爱的，也最为普及的一类。女性在荡秋千中舒展筋骨。

3、闺中乐趣多。宋代女性除了在家弹琴作画外，还会邀请**妹到家中玩游戏。其中一种名为博戏的室内智力竞赛游戏在宋代女性之间十分流行。有点类似于现在的打牌、下棋，凭借着脑力和技艺来赢得游戏的胜利。李清照就很喜爱这种博戏类的益智类游戏。她还曾写了《打马赋》与《打马图序》记录自己的玩乐心得。

4、 玩起了插花艺术。宋代女子偏爱赏花，还会用鲜花来装点家居。插花不仅是达官显贵的专利，市井百姓女子，都喜爱在家里摆放一些插花作为点缀。《知否知否应是绿肥红瘦》有一幕，家中的长辈会邀请高手来到家中，传授女孩们插花艺术。

宋代女子结伴外出

小结

宋代女性并没有在封建道德礼教束缚下变得单板、麻木、缺乏生命力，反而工作、生活都很精彩。在事业方面，虽然没有和男性形成并驾齐驱的局面，但不甘示弱，会搞事业的形象已然显现。她们热爱生活，在穿衣、打扮等外在颜值上追求品质，体验活色生香的人生。

1、汉朝的礼仪制度由汉高祖的太常叔孙通依据夏商周三代礼仪制度所制定。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。蝉衣内有中衣、深衣。西汉时典型的女子深衣，有直裾和曲裾两种，裁剪已经不同于战国深衣。西汉男子深衣外衣领口詹宽至肩部，右衽直裾，前襟下垂及地，为方便活动，后襟自膝盖以下作梯形挖缺，使两侧襟成燕尾状。汉代女子劳动时喜欢上着断襦，下着长裙，敝屣上面装饰腰带长垂；汉代男子劳动时上着断襦，下着犊鼻裤，并在衣外围罩布裙，这种装束士农工商皆可穿着。

2、唐代服饰承上启下，法服和常服同时并行。法服是传统的礼服，包括冠、冕、衣、裳等；常服又称公服，是一般性正式场合所着服饰，包括圆领袍衫、幞头、革带、长筒靴等。品色衣至唐代已形成制度。平民多着白衣。唐代女子的髻式繁复。还有在髻鬓上插金钗、犀牛梳篦的，贵族女子面部化妆成鹅黄、花钿、妆靥等。唐代女服主要为裙、衫、帔。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。

3、宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧制。但由于宋朝长年处于内忧外患交并之中，加上程朱理学等因素的影响，这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。唐代的软脚幞头这时已经演变为了内衬木骨、外罩漆纱的幞头帽子。皇帝和达官显宦戴展脚幞头，公差、仆役等戴无脚幞头，儒生戴头巾。宋代男子服装仍以圆领跑为主，官员除祭祀朝会以外都穿袍衫，并以不同的颜色区分等级。宋代女子的发式以晚唐盛行的高髻为贵，簪插花朵已成风习。宋代的女裙较唐代窄，而且有细褶；衫多为对襟，覆在裙外。

4、元朝时期长衣统称为袍，其样式南北方差异不大，但材料贵贱精粗，却差距悬殊。汉族男性发式变化不多，但北方的汉族女性发式较前简化。

5、明朝建立之初曾力图消除元朝蒙古族服制对汉服的影响，“悉命复衣冠如唐制”，但未能完全贯彻执行。至洪武二十六年才开始确定了许多服制。明朝时期棉布得到普及，普通百姓衣着材料有所改善。明代官员的主要首服沿用宋元幞头而稍有不同。普通百姓服装或长、或短、或衫、或裙，基本承袭了传统服饰样式，并且品种十分丰富。明朝时期，一般人所戴的帽，除了过去流传下来的，朱元璋又亲自制定了两种，颁行全国，士庶通用，即六合一统帽和四方平定巾。

6、清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感以便于维护满州的统治，实行“剃发易服”，服汉衣冠、束发者治重罪。满族入关后，下令汉族剃发易服，“衣冠悉尊本朝制度”。汉族长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，这点有限的让步，终于保留了一些汉服中的特点，但总体而言汉服仍在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下逐渐消亡了。也致使了清朝两百多年的历史中，汉族男子服饰基本以满服为模式，旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰。

古代女子妆面经历了由简到繁，由单一到华美的阶段，要论化妆技术最高的，还数繁盛的唐朝。

商周时期的面部妆容，据史料记载，古代女子化妆最早在夏商周的时候已经有了，那时候女子化妆用铅粉（是一种重混合重金属的化妆品，能使人皮肤白皙，长时间使用致癌和长斑、发黄）或是米粉敷面，涂抹工具一般用丝绵、或绸等柔软物质组成，而女子妆面比较简单，“粉白黛黑”，看来自古以来都是以白为美，以粉敷面，以脂扫颊，但这个时期的化妆仅限于宫廷女子，直到战国时期才在平民中流传起来。

脸颊两边涂抹胭脂可谓历史悠久，胭脂源起于纣：“以红蓝两花汁凝成脂，涂在脸上做桃花妆”，因为这种花源于燕国，因此也叫燕脂，后成为胭脂。大多史料显示，胭脂多用红蓝两种花，而这两种花都非中原所有，是张骞出塞带回来的，而在红蓝花引进值钱，我国古代女子多以朱砂作为红妆颜料。而在额上涂黄贴花这种妆面是在南北朝时期才流行起来的，说起额头涂黄贴花，相信最近《花木兰》里刘亦菲的妆容就出现在脑海里了。但在《中华古今注》记载秦始皇好神仙，常令宫人梳仙髻贴五花子。

隋朝时期女子妆容朴素，再到了强势的唐朝，有了成熟的上妆顺序，有了先敷粉、再涂胭脂、画眉、贴花钿，还有人会点面魇、描斜红、画唇形、涂唇脂。

在宋辽金元时期，女子开始在面上用珍珠做一些装饰，明清时期的妆面没有突出部分。

（摘自网络）

《中国古代妆容配方》是中国中医药出版社出版的图书。本书基本上涵盖了中国古代美化仪容的所有方面，是一部比较详尽介绍中国古代妆容种类及其配方的资料汇编型著作。全本书的内容分为彩妆篇、美容美发篇和香身篇三大部分。

其中彩妆篇又包括妆粉、胭脂、眉黛、唇脂、面饰、染甲六个部分；美容美发篇则包括保养品如面脂方、手药方、润发（须）方、清洁用品如洁面方、洁发（须）方及与仪容有关的疾病疗治配方如疗面方、乌发（须）方、生发（须）方三个部分；香身篇则包括香身方和治体气方四大部分。虽然古代条件简陋，没有现如今琳琅满目的化妆品可供选择，但是并不妨碍古代女子爱美。

现在大家化妆，基本的淡妆只需要三样：粉底，眉笔与口红，你就可以画一个基本的妆容出门了。那么，我们先来看看在古代女人的化妆台前一般会放哪些宝贝，简介一下最常用的三样法宝：

妆粉

古人擦的粉材料多选自“米粉”，除了米粉之外，还有铅粉。一般是将白铅化成糊状的面脂，吸干水分，碾成粉末或做成固体的形状，使用的时候就能涂成个大白脸。

在脸上搽粉古代称傅粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。。

黛粉

在战国时，还没有特定画眉毛的材料，女人们都用柳枝烧焦后涂在眉毛上。随后出现了“黛”，一种藏青色矿物。描画前必须先将黛放在石砚上磨成粉状，然后加水调和。

画眉产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”

胭脂

这东西从商朝就有了，是古代的口红，原料是一种叫“红蓝”的花朵，与妆粉调和后也可当腮红使用。后来人们在这种红色颜料中加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密的脂膏，从此胭脂的脂才有了真正的意义。

古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！

口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”

宋朝廷规定：公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上绿色，九品以上青色。北宋神宗元丰年间改为四品以上紫色，六品以上绯色，九品以上绿色。

官服图案以等级分，一，二品的画龙，三，四，五品是山水，以下是花鸟。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉、玉钏，下着白绫袜黑皮履。

除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的，主要是在有无禅衣和锦绶上的图案上作级别变化。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等，所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

官服发展到宋朝，显得等级森严、讲究繁缛。宽袖重现宋朝官服，以红色为主。官服有祭服、朝服、公服、礼服、丧服等。祭服维持唐代的式样，但各种的等级略有降低。

宋初，朝服的式样仍与唐代朝服相同，仅将进贤冠的梁数做了改变，由二梁开始，直至五梁。到元丰二年，宋神宗废除了隋唐以来依照官员品级确定冠绶的规定改由官员职位决定服饰，共分为七等冠绶。从宋代开始，官员穿朝服，必定在脖子上套一个上圆下方的饰物-方心圆领。