古代女子有哪些化妆品用？

1，铅粉

敷铅粉，作用与现在打粉底类似，都是为了凸显自己肤白貌美，毕竟“一白遮百丑”。

2，胭脂

胭脂，又名焉支，是外来语。因为胭脂原本出自西域的焉支山下，由一种名为“红蓝”的花朵中提取。汉代张骞出使西域，将胭脂带回中原，女子敷粉后用以之饰面。

3，黛粉

战国没有特定画眉毛的材料，女子们就用柳枝烧焦后涂在眉毛上。屈原在《楚辞·大招》中记载“粉白黛黑，施芳泽只”，“黛”是一种青黑色的颜料，专供女子画眉。那时还没有眉笔，女孩子一般用青色的柳枝点着稀释后的颜料画眉。

4，额黄

这是用丝绸、彩纸、金箔、云母片等材料剪成的装饰物粘贴在眉心或前额。

5，口脂

湖南曾出土过西汉墓葬中的口红，尽管过了2000多年依然鲜艳夺目，口红制作技术十分精湛。在唐代，仅供制作口红的植物就多达二三十种。

正如化妆达人能一眼识别出景甜在《大唐荣耀》不同剧集中的口红色号一般，唐人以蜂蜡代替前人的动物脂膏，又掺以朱砂、紫草，终于调试出红色、粉红、红褐色等不同色号的口脂。

扩展资料

淘米水是最早使用的卸妆洗脸的水。而到了宋代，就已经拥有美容效果的肥皂了。将皂角与香料、各种有美容效果的中草药配在一起，捣成碎末，再凝聚成团，做成团块形式的成品，在市场上出售。

人民网-古代女子化妆道具奢华 西汉口红2000年后仍鲜艳

　　古代裙钗的脸部妆饰,除粉黛外,另有额黄、花钿、斜红、妆靥及点唇等事物名称。妆饰历程大抵可

　　分为七个步调:

　　1、敷白的颜色颜料

　　2、抹脂粉

　　3、画黛眉

　　4、染额黄(或者贴花钿)

　　5、点面靥

　　6、描斜红

　　7、涂唇脂

　　※额 黄 额黄也称“鹅黄”、“鸦黄”，它是一种古老的妆饰

　　额 黄 染 画 法

　　就是用画笔蘸**的染布材料涂染在额上。

　　详细画法又有两种：

　　一种为平涂法 ,即全般额都全用**涂满 ；

　　另外一种为半涂法 , 不将额都全数涂满 , 仅涂半壁, 或者上或者下 , 之后以净水过渡，呈晕染之状。

　　额 黄 黏 贴 法

　　与染画法比拟 , 粘附规则较为轻便。这类额黄 , 是一种以**质料制成的薄片状饰物 ,历时蘸以胶水

　　粘附于额。因为可剪成各类花腔 , 故又称“花黄”。从某种意义上说 , 它已经离开了额黄的范圈 , 更多地靠近于花钿的妆面

　　※花 钿

　　花钿也是一种额饰。

　　唐朝裙钗施用花钿较为遍及。

　　从颜色看 , 花钿的颜色比额黄要富厚患上多。额黄一般只用一色；而花钿则有多色 , 它的颜色凡是由质料自己所决议 , 如金箔为金色、黑光纸为玄色 , 鱼腮骨为白的颜色等。也有按照图案需要染上各类颜色

　　的。最为精美的是一种“翠钿”，它是以各类漂亮的翠鸟羽毛制成的 , 全般饰物呈深绿颜色 , 清爽新奇 , 极富谐趣。

　　粘附花钿的胶水，主如果呵胶。这类呵胶生产于北方，相传由鱼鳔制成 , 其胶粘性极佳 , 可用来胶合羽箭。裙钗用其粘附花钿时 ,只要对于之呵气 , 并蘸少数口液 , 便能消融黏贴。卸妆时以热水一敷 , 便可掀下。

　　※斜 红

　　斜红是裙钗脸颊上的一种妆饰。 从唐朝坟墓群里发掘出来的的女俑 , 脸都常绘有两道红色的新月形妆饰 , 这种妆饰光彩冶艳 , 形象离奇 , 有的还被存心描绘成残缺状 , 远远看去 , 正像白皙的脸上平增了两道伤疤。这类妆饰 , 遂被称为“斜红”。从图象看 , 唐朝裙钗脸上的斜红, 一般都描绘在日头穴部位 , 工致者形如弦月 , 繁杂者状似伤 痕 , 为了造成残缺之感 , 有时候还特在其下部 , 用脂粉晕染成血渍样子容貌。

　　※面 靥

　　面靥则与此差别 , 它是施于脸颊酒窝处的一种妆饰 , 也称妆靥。听说裙钗脸上注的 , 原其实不是为了妆饰 , 而是宫庭糊口中的一种特殊标志。当某一后妃例假到临 , 不克不及接管帝王“御幸”,而又难以开口时 , 只要在脸上点上两个小点 , 古代女官见之 , 即不列其名。往后这类做法被传到平易近间 , 逐渐酿成为一种妆饰。

　　面靥的颁行要领 ：

　　凡是用脂粉点染 , 也有像花钿同样 , 用金箔、翠羽等物粘附而成。妆靥的详细外形 , 在盛唐以前 , 一般均作成大豆般的两颗圆点。盛唐往后 , 面靥的规模有所扩展 , 式样也越发富厚: 有的形如钱币 , 称为“钱点”；有的状如杏桃 , 称为“杏靥”。讲求的在本来面靥的四周，还饰以各类花草，俗称“花靥”。 晚唐五代往后 , 因为经济、政治等方面的缘故原由 , 神州衣服形制逐渐变化患上拘谨以及守旧 , 但裙钗的妆饰平易近风却有增无敛。

　　※点 唇

　　在古代裙钗的面饰中, 另有点唇习俗。 所说的点唇 , 就是以唇脂涂抹在嘴唇上。这类使容貌美丽术的孕育发生 , 以及其他情势的女妆同样 , 也是由古代社会形态的领会艺术品的美不雅决议的。早在先秦期间 , 神州社会形态就呈现了崇尚裙钗嘴唇美的征象。

　　在唐朝 , 口脂除裙钗施用外 , 须眉也可用之。不外两种口脂名同物异。须眉施用的口脂 , 一般不含颜色 , 是一种透明的防裂润唇膏。而裙钗所用的唇脂 , 主如果为了妆饰 , 是以都含有颜色。因为唇脂的颜色具备较强的笼罩能力 , 以是可用来转变嘴型。嘴唇厚的 , 可改画成薄的 , 嘴形大的 , 可改画成小的 , 如许 , 就孕育发生了点唇的艺术。

　　跟着社会形态平易近风的变迁以及领会艺术品的美情致的嬗变，许多人的点唇情势也发生了一系列变化 , 各个期间的点唇模式都有一些独特之处 , 咱们从历代士女画及各个期间的壁画、陶俑上 , 就能够瞅见这类环境。通观 , 神州裙钗的点唇范式 , 一般以娇嫩小而灵巧冶艳为尚,只管详细情势千变万化 , 但这一基本特性则连结稳定。 许多人普

　　遍以为 , 最抱负、最美不雅的嘴型 , 该当像樱桃那般娇嫩小而灵巧 , 那般艳丽。白居易家伎樊素的口型 , 听说就具备了这些个独特之处,以是有“樱桃樊素口”的称誉。为到达这类要求 , 裙钗们在涂抹妆粉时 , 常将本来的唇一概抹上 , 之后再以唇脂从头点画出嘴唇。

　　中国旧时女子嫁人的标志之一开脸。也称绞面、绞脸。

　　过去的姑娘出嫁一般要举行开脸仪式，便是去除面部的汗毛，剪齐额发和鬓角的仪式。开脸后，还要给开脸人赏封。据说传统民间习俗规定未出嫁的年轻女子不能开脸，直到出嫁前夕祭拜过祖先后， 一般在出嫁的前一天，在女家进行，也有娶到男家后进行。开脸人须是父母子女双全的妇人。用具有新镊子、五色丝线或钱币等。也正是因为人生的头一遭，所以称作「开脸」。

　　一般出嫁和上面的化妆步骤没什么差别，只是要多一项开脸。

如果现在打开一个女孩子的网络购物车，那能有多少购物车里面没有化妆品呢？恐怕少之又少。在这个越来越倾向于为愉悦自己而装扮的年代，化妆着实是件稀疏平常的事。若是我们要开一场有关化妆的茶话会，那估计除了有难以计数的年轻人到来，可能还会有不少古人都会搬出积灰的时光机冲去现场。

古代的女子妆容，人们最熟悉的大概就是唐代妆面。一方面是因为大量唐代仕女画和壁画真实地反映出了当时女子的妆容，另一方面是因为盛唐气象本身就吸引了很多人，当代与之有关的艺术作品层出不穷。所以这场茶话会中来的最多的古人大抵就是唐人。

可这个时候吕后可能就要代表先秦至汉的女性话说了：我们化妆品虽然不多，但我们也是会好好化妆的！虽然我们因为社会文化而崇尚雅静，但“素装”也算得上是汉代标配，而且偶尔还有其他的妆容！

先来聊聊这素装。它确实有些像今天的“素颜妆”。人们用米粉或铅粉打底，再画个蛾眉，妆容就此搞定。也许有人好奇，既然都已经追求雅静了，那干脆纯素颜不好吗？其实，这种“粉白黛黑”的素妆早在先秦时代就已经流行了很长一段时间。当时的人们化这样的妆，并非单纯的追求美丽，而是为了参与巫术仪式或其他礼仪活动。待到汉代开始统一地追随“黄老之学”和儒家思想后，自然美再一次得到社会审美的认可，既能展现女子的自然美，又能满足女性装扮需求的素装便又成为了流行。

不过一片淡雅之中，偶尔还是会出一抹亮丽的色彩。早在秦始皇在追求长生的时候，为了让自己更接近上天，他就命宫中的女子“悉红妆翠眉”。虽然此时人们采用的还是容易脱妆的朱砂，但这确实是迄今为止确定的最早的中国彩妆。随后因为丝绸之路的畅通，西域的化妆品和香料也不断传入，彩妆得到了巨大进步。其中外来的彩妆有两个典型的代表——“燕支”和石榴花。

燕支花的花朵为红色，叶为蓝色。人们采摘花朵晒干，再研磨成胭脂粉，便可用于上妆。这燕支粉比秦人用的朱砂要好用的多，不会一碰就落粉。而石榴花在取色方法上虽然没有燕支花轻松，但颜色堪比燕支。且时人会先用水煮提取石榴花的色彩，然后用布帛蘸取汁水或将汁水涂在金箔纸上，当作口红。

而唇妆的样式，除了随心涂抹，还有特定造型，譬如樱桃唇。汉代的樱桃唇就已上小下宽，圆润有型，娇小饱满，画法与后世相差不大了。

可以说，正是在这些“进口”化妆品的支持下，中原一带才不断出现了新的妆面。“庸来妆”、“酒晕妆”、“桃花妆”、“飞霞妆”等会有机会装点中国历史，还得感谢丝绸之路。因为这些彩妆多以红色为基调，所以汉语才有“红妆”一说。且因为这些艳丽的妆容衬得美人更美，所以人们还习惯了用“燕支”来指称美人。

不过由于汉代的人们只能获取最基础的鲜花或干花，且即便是研磨过的花瓣也没有很长的保质期，所以实际上着红妆的汉代女子还不算很多。直到南北朝时期人们在燕支花汁中加入了牛髓、狨胰等配料，燕支才变成粘稠而易保存的模样。而这样的燕支，则是至今闻名的胭脂的前身。

而在红妆和“粉白黛青”之外，汉人还创造了一种“额黄”妆。是的，正是此前由演员刘亦菲所扮演的《花木兰》中的那个怪异的妆容。汉代佛教才传入，寺庙还非常少，但一些女子看着金光闪闪的佛像，觉得这妆容可以借鉴，便开始在额头抹上松花粉等**的粉末，随后渐渐形成了这种挑战当今审美的额黄妆。

不过“美眉”们还是觉得只是脸上多了两抹艳丽的色彩，这还不够。她们还希望自己的眼睛也是美丽的，能够让人“一眼万年”。所以她们还想办法修饰自己的眼睛。可是古代没有睫毛膏，也没有眼线笔，甚至没有缤纷的眼影，她们思来想去只得“曲线救国”，对自己的眉毛花心思。

卫庄公夫人庄姜的那种“螓首蛾眉”在汉代继续流行，美名远扬的卓文君和因恩爱而羡煞旁人的西汉臣子张敞的妻子便都是“美眉”，甚至双双挤进中国古代四大美眉的榜单。

且因为越来越多地受到楚地浪漫主义风气的影响，汉代女子越来越喜欢把蛾眉描长。长一点，再长一点，直到几乎长眉连娟。而都变形成这样了，汉人也自然不会再叫它娥眉，便新取名为“广眉”。

除了蛾眉、广眉，女子们还流行诸如八字眉、愁眉、远山眉等。就连叱咤风云的汉武帝，都忍不住令宫人们全部画上他喜欢的八字眉。值得一提的是，由汉朝大将梁冀之妻发明的愁眉，因为常与“啼妆”相结合，让男子生出爱怜之感，所以到了桓帝年间风行一时。结果后来这个妆容被后世的士大夫们看做是“亡国之妆”。

除了这些画在脸上的，女子们还想出了贴在脸上的装扮。璀璨的金箔、亮丽的鸟羽、彩色的昆虫翅膀，多变的云母石，甚至是鱼骨都被用到了彩妆上，形成了至今还有大量粉丝的花钿。

花钿在先秦就已经出现，在汉代已进入成熟阶段。人们将各种材料裁剪为圆形、菱形、梅花形、桃形、雀羽斑形、鸟形等，将他们装饰在眉心。不过此时最出名的一种花钿却有些残忍，和点翠首饰一样都是取用翠鸟的羽毛。

有时候，“花钿”还会特指人们画在眉心的纹饰。这些画上去的花钿虽然没有贴上去的有光泽，但也精美大气，与先秦至汉的气度正相衬。

时至今日，人们不再单是“女为悦己者容”，而是越来越把妆容当做生活的一部分，通过涂抹画勾为自己的生活上色。而古代的女子，虽然没有太多抛头露面的机会，但也有一颗爱美之心。她们用她们的巧手，将自己的面庞一番涂抹，最终绘出一副连帝王都倾心的容颜。所以啊，光塞满购物车是还不够的，多练练，下一位榜上有名的美眉或许就正在屏幕前了。