玉的别称有哪些？

1、琼：美玉。《诗·卫风·木瓜》：“投我以木瓜，报之以琼琚。” 

2、琳：美玉。青碧色的玉。《书·禹贡》：“厥贡惟球、琳、琅#92;。” 

3、球：美玉。《书·顾命》：“大玉、夷玉、天球、河图，在东序。” 

4、瑜：美玉。《左传·宣公十五年》：“山薮藏疾，瑾瑜匿瑕。” 

5、环：圆圈形的玉器。《左传·昭公十六年》：“ 宣子 有环，其一在郑商。” 

6、璇：美玉。《集韵·平仙》：“璿，《说文》：美玉也。引《春秋传》：璿弁玉缨……或作琁、璇。” 

7、璧：扁平、圆形、中心有孔的玉器。《诗经·卫风·淇奥》：“有匪君子，如金如锡，如圭如璧。” 

8、琪：美玉。《玉篇·玉部》：“琪，玉属。”

9、珲：美玉。《集韵·平魂》：珲，美玉。

10、琚：佩玉。《诗·卫风·木瓜》：投我以木瓜，报之以琼琚。

11、珺：美玉。《改并四声篇海》：珺，美玉也。

12、琨：玉石。《书·禹贡》：厥贡惟金三品、瑶、琨、筱簜。

扩展资料

常见的玉石具体分类如下：

和田玉：因产地在新疆的和田县而得名，结构以纤维状为主要特征，经琢磨后可呈现不同的色泽，是目前世界上最好的玉料，其中羊脂玉是和田玉中的宝石级材料，是玉中极品。

翡翠：产于缅甸靠近中国的边境地区，有多种颜色，一般红的称翡，绿的称翠，一般的翡翠石不透明的，但质量好的翡翠可近透明。

岫玉：产于辽宁岫岩县，只要成分为蛇纹石，常见的颜色有淡黄、淡绿、苹果绿等，不透明或半透明。由于产量较大，是目前使用数量最多玉材。

南阳玉：又称为独山玉，产于河南南阳，主要成分为硅酸钙铝，呈玻璃光泽，不透明或半透明，以为十分稀少，具有很高的收藏价值。

蓝田玉：产自陕西蓝田，主要成分是一种蛇纹石化透辉石，不透明，颜色多为绿色系。

绿松石：主要成分为铜、铝的碱性磷酸盐，一般为天蓝色或绿色，具有柔和的玻璃光泽至蜡状光泽。

玛瑙：矿物名称叫玉髓，是隐晶质石英的矿物质，主要成分为二氧化硅，不透明或半透明，具有玻璃光泽，主要颜色有红、黄、蓝、绿、白等。

（1）碳酸锌加热分解生成氧化锌和二氧化碳，反应的化学方程式为：ZnCO3

△

ZnO+CO2↑．

（2）氢氟酸与玻璃的主要成分二氧化硅发生反应，生成四氟化硅气体和水，反应的化学方程式为：4HF+SiO2=SiF4↑+2H2O．

（3）向饱和的氯化钠溶液中依次通入氨气、二氧化碳，析出碳酸氢钠晶体，同时生成氯化铵，该反应的化学方程式为：NaCl+NH3+H20+C02=NaHCO3+NH4Cl．

故答案为：（1）ZnCO3

△

ZnO+CO2↑；（2）4HF+SiO2=SiF4↑+2H2O；（3）NaCl+NH3+H20+C02=NaHCO3↓+NH4Cl．

由隋入唐（618-907），中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的服饰形象，可主要分为：汉服中的衫裙、圆领袍服与胡服三种配套服饰。

服装意义编辑

服装是社会政治气候、经济基础的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。注意，现代一般意义的“唐装”并不是唐朝服装，而是清朝以后形成的服装。

变革

唐朝汉的汉服（即汉族服饰）由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。

唐朝服饰唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，

唐仕女

首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代虽短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。

　　至唐代，丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的物质基础。加之与各国各族人民广泛交往，对各国文化采取广收博采的态度，使之与本国服装融会贯通，因而得以推出无数新奇美妙的冠服。唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日人们观赏唐代服饰，亦觉兴奋异常。这里没有矫揉造作之态，也没有扭捏矜持之姿。展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩也非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案，无不鸟兽成双，花团锦簇，祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。

唐朝在现今服饰界，和对以后服饰业的影响，是它无与伦比的文化艺术与精神风貌。它呈现出唐朝文化处于颠峰与极盛状态时，万紫千红，千姿百态和横贯中天，睥睨一切的雄浑大气。唐朝的文化是中华民族的宝贵财富，具有强烈的震撼力和辐射力，对服饰产生的向心力和凝聚力，使我们受用无穷，并福荫着后世子子孙孙。

交流

唐朝服饰初唐到盛唐间，

唐代圆领袍

北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服——这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”

　　唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。

唐朝服饰唐代是中国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是中国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。

唐朝冠服制度编辑

概述

中国汉服的冠服制度初步建立于夏商时期，到了周代逐步完善，春秋战国之交被纳入礼治。到了唐代，冠服制度发展到十分丰富完善，对后世与国外都产生深远的影响。

宫廷服饰

冠服制度是封建社会权力等级的象征，

帝王冕服

作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。

唐高祖李渊（公元618年至636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、

唐祭祀与重大政事时的朝服，左四为外国使臣

远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服。

天子服饰

按照服装的穿着场合，唐朝[1] 天子的服装可以分为礼服和常服。

其中，唐朝天子服装，又可以做如下分类：

冕服：大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕，统称六冕。

冠服：通天冠、翼善冠（李世民自己发明的）

弁服：武弁、弁服（这里指皮制的弁服）

帻服：黑介帻、平巾帻

帽服：白纱帽

命妇礼服

皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；

敦煌供养人 (8张)

皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。

公卿礼服

唐代官吏服装大致可分两类，一类为祭祀与重大政事活动的服装（祭服或朝服）；一类为比较普通的工作与社交活动的服装（公服或常服）。

凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美；一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称讌服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、裲裆、半臂、褠衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四襈衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。

公卿常服

唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为褠衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。

简言之，唐代百官常服（注：常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。初唐、盛唐时受胡族风尚影响流行窄紧直袖式样，中晚唐以来胡风，流行传统宽衣大袖。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮六合靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。

唐高祖曾规定大臣们的常服，

紫绯官服

亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用**（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制 作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢躞带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服**，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。

时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。

制度发展

在隋炀帝大业六年（610）仅规定“五品以上通著紫袍，六品以下兼用绯绿”。到了唐代为进一步巩固常服的礼仪规范，制定了详细的律令格式。品级差别主要体现在两方面：品色制度与章服制度。

（1）品色制度（兼及腰带制度）：

品色制度以官员散官品级的不同而配以不同颜色、

唐朝男装 (13张)

质料、纹样官服的制度（兼以腰带饰物规定）

武德四年(621)制定初步的常服规范，八月敕：“三品以上，大科紬绫及罗，其色紫，饰用玉。五品以上，小科紬绫及罗，其色朱，饰用金。六品以上（下），服丝布，杂小绫，交梭，双紃，其色黄。六品七品饰银。八品九品鍮石。”

贞观四年(630)二次下诏修订：“三品以上服紫，四品五品以上服绯，六品七品以绿，八品九品以青。妇人从夫之色。仍通服黄。”

贞观五年(631)敕七品以上服龟甲双巨十花绫，其色绿。九品以上服丝布及杂小绫，其色青。

上元元年(674)诏：“一品以下文官，并带手巾、算袋、刀子、磨石。其武官，欲带手巾、算袋者亦听。文武官三品以上服紫，金玉带。四品服深绯，金带。五品服浅绯，金带。六

现代复原唐圆领袍

品服深绿，七品服浅绿，并银带。八品服深青，九品服浅青，并鍮石带。”

——至此奠定唐代服色制度基础。后世皇帝只是适时加以调整——

文明元年(684)将八九品的青色改为碧（因为青布用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，易与紫色相混）。

景云年间(710-711)：“九品以上一品以下，文武依上元故事，带手巾、算袋。武官咸带七事韦x（x代古字无法输入，字形类牒），并足。其腰带，一品以下五品以上，并用金。六品七品并用银。八品九品共用鍮石。”

太和六年(832)右仆射王涯准敕：“亲王及三品以上，若二王后，服色用紫，饰以玉。五品以上，服色用朱，饰以金。七品以上，服色用绿，饰以银。九品以上，服色用青，饰以鍮石。应服绿及青人，谓经职事官成及食实禄者，其用勋官及爵，直诸司依出身品，仍各佩刀、砺、纷帨。流外官及庶人服色用黄，饰以铜铁。其诸亲朝贺宴会服饰，各依所准品，诸司一品、二品许服玉及通犀，三品许服花犀及班犀及玉，

唐朝帝王常服

又服青碧者，许通服绿。”同时常服纹样制度进一步规范化：“三品以上许服鹘衔瑞草，雁衔绶带，及对孔雀绫袍袄。四品五品，许服地黄交枝绫。六品以下常参官，许服小团窠绫，及无纹绫，隔织独织等充。除此色外，应有奇文异制袍袄绫等，并禁断。”

总括之，颜色从高到低依次为：紫——绯——绿——青（后改为碧）。

而腰带饰物从高到低依次为：玉——金——银——鍮石。

至于黄，在唐以前，**上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐**与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此**就一直成为帝皇的象征。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，

日本奈良时代模仿的唐朝官服

朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以“软”和“飘柔”著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。

　　唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。

值得一提的是，唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中是没有彻底地执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。

（2）章服制度：

章服制度是常服发展至一定阶段的产物，是官员随身配带鱼（龟）袋的制度。《旧唐书 舆服志》：“自后(开元九年721)恩制赐赏绯紫，例兼鱼袋，谓之章服。”随身佩鱼的目的，一是用它作为朝君应见的凭证，二是用来明尊卑、严内外。

常服佩鱼自隋代已初具形制，在唐代却经历了一些有趣的变化：

高祖皇帝于武德元年(618)改以往的银莬符为银鱼符。

鱼袋虽配发给四品五品职事官，但退体后要交回。三年后高宗皇帝人性化是调整为五品以上薨亡者不须追收鱼袋。咸亨三年(672)令京官四品五品职事官佩银鱼。武后时期将佩鱼范围扩大至地方诸州长官，并于天授元年(690)改内外所佩鱼并作龟（因玄武与武姓相合），又初次规定三品以上用金饰龟袋，四品用银，五品用铜。

中宗时期又恢复佩鱼之制，但与滥授官职同步，开始让散官佩鱼，只是没正式将鱼袋与常服服色相连，并且去任即解去鱼袋。睿宗时则将鱼袋之制与常服服色相连：“著紫者金装，著绯者银装。”

玄宗时佩鱼范围扩大，后许终身佩鱼：“开元初，附马都尉从五品者假紫、金鱼袋，都督、刺史品卑者假绯、鱼袋，五品以上检校、试、判官皆佩鱼。中书令张嘉贞奏，致仕者佩鱼终身，自是百官赏绯、紫，必兼鱼袋，谓之章服。”——章服制度至此完善明确。

章服制度化之后，百官请绯、紫之服，必须经过朝廷严格考核，且依据官员的具体状况区别对待，够资格者方才授予。此外，晚唐针对颁受章服混乱之况，进一步从体制上加以规整。唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列。

唐代男服编辑

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。

圆袍翻领后

其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。

现代复原圆领袍

另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。

翻领并非汉服的传统。唐代是个多元文化共存的时代，当时的女性们不止自己引领国际时尚潮流，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂，据说很可能起源于西域的音乐国度龟兹。

不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

唐半臂

半臂，又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。

在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间。

半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在三国时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章？可见短袖的款式初现时属于时尚界的非主流。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它人气直升。唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代，

唐半臂姿

半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。

当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写入家法。说不定他家有追逐时髦的男女为此屁股上挨过板子呢。但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同意见，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先人和后人都很爱找的借口。

唐代女服编辑

唐制规定，女服分为四种即朝服、公服、祭服和常服，

唐代衫裙

前三种为后妃命妇于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着的衣服。唐代女子常服的上身是襦、衫，下身束裙，肩上加有披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部，裙子长而多幅；还有袄、半臂、缦衫等，与衫、襦、裙配套穿着。[3]

唐代女装的基本穿着是三件套：裙、衫、帔。[4] 唐朝服饰襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统汉服装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。

唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

盛唐时代有袒领，即领口开得很低，

传世画作中的唐朝服饰 (21张)

早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。

　　这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

唐朝服饰唐朝还流行女子穿“胡服”。

捣练图复原

“胡服”就是西域人的服装。

襦裙－基础概要

襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式，

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（一）襦：

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（二）裙：

两当

妇女下裳为裙。，

唐背子

尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。

也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。

这种上衣下裙的款式是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

配件－半臂

半臂：

半臂在初唐颇盛行，

半臂

也与初唐时服饰多为窄型有关。现今发现的唐代永泰公主墓壁画上，仪仗队的宫女中，有一位梳着螺髻的女子，就在衣裙外罩了一件半臂。

妆束－鞋帽妆饰

唐代妇女化妆顺序 (8张)

初唐一般都画得较长，盛唐以后开始流行短式。花钿是一种额饰，以金箔片、黑光纸、云母片、鱼腮骨等材料剪制成各种花朵之形，尤以梅花最为多见，贴于眉间。面靥是于面颊酒涡处以胭脂点染，或像花钿一样，用金箔等物粘贴。斜红是于面颊太阳穴处以胭脂染绘两道红色的月牙形纹饰，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，是中晚唐妇女一种时髦的打扮。

项饰有项链、项圈、璎珞等，臂饰有臂钏、手镯，腰饰有玉佩、香囊等。璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传入中国，唐时为宫女侍女、舞伎所喜着。其上部为一半圆形金属颈圈，下半部为一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰物，整体华贵晶莹。臂钏，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝，形如弹簧，或以多个手镯合并而成的饰物，套于手臂，在宫女和仕女中流行。香囊多以金、银制作，镂空，上下两半球以子母口相扣合，里面有两个同心圆环，环内又置一小香盂，同心圆环之间及小金盂之间均用对称的活轴相连，无论怎样转动，香盂里的香灰都不倒置洒落。

女子发首，以戴各式便帽和梳髻为主。所戴便帽，初行幂，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”习俗，妇女外出多戴幂，幂是一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成，戴时披体而下，障蔽全身。高宗时，随社会风气的开放，改戴“施裙至颈”的帷帽。至开元盛世，妇女们干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞头和戴状奇艳丽的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，状式新颖多变，有的卷檐虚顶，有的装有上翻的帽耳，耳上加饰鸟羽，有的在帽沿部分饰以皮毛等。此外，若出门远行，还戴风帽，以避风尘。

高腰/齐胸襦裙

唐代女服性汉服中有一种在贵妇间流行的款式：高腰襦裙。

敦煌供养人复原

齐胸襦裙一般分为两种，分别是“对襟”齐胸襦裙与“交领”齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。

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特殊－女式大袖衫

大袖衫。

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女式大袖衫

纱衣长裙

风俗－女着男装

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　　我国是世界上最早发现并使用锌的国家。据王琎在1922年对我国古钱的化学成分进行化学分析，证明其中含有锌。接着，章鸿钊于1923年对我国古代用锌问题进行专门研究，连续发表了《中国用锌的起源》及《再论中国用锌之起源》。他根据对我国古代文献的考证及对汉钱的分析，认为我国在汉初(公元前一世纪)已知道用锌。

　　我国用锌是从炼制黄铜开始的。黄铜即铜锌合金。我国在汉朝时，便有过这样的法律——不准使用“伪黄金”。据考证，这“伪黄金”就是黄铜。在我国南北朝(公元四世纪)时的一些著作中，有“鍮石”一词。据考证，我国古代称黄铜为“鍮石”。在唐朝的一些文献中，则记载着用“炉甘石”（碳酸锌）炼制黄铜。《唐书•食货志》中说：“玄宗时(712—755年)天下炉九十九，每炉岁铸三千三百缗（即丝），黄铜二万一千二百斤”。明宋应星著的《天工开物》一书，便更具体，详细地记载了炼制黄铜的方法：“每红铜六斤，入倭铅四斤，先后入罐熔化，冷定取出，即成黄铜。”这里所说的“红铜”即铜，“倭铅”即锌。

　　我国炼制黄铜始于汉初，那么，炼制金属锌从什么时候开始的呢据考证，至迟当在明朝。明《天工开物》一书《五金》一章，十分详细地讲述了如何用“炉甘石”升炼“倭铅”，亦即用碳酸锌炼制金属锌。炼锌要比炼铁、炼铜容易，因为锌的熔点只有419℃，沸点也不过907℃，况且锌又较易被还原。如果把锌矿石和焦炭放在一起，加热到1000℃以上，金属锌被焦炭从矿石中还原出来，并象开水一样沸腾起来，变成锌蒸气。再把这种蒸气冷凝，便可制得非常纯净而又漂亮的金属锌结晶。在过去，世界上都以为最早会炼制金属锌的是英国，因为英国在1739年公布了蒸馏法制金属锌的专利文献。其实，经过我国化学史工作者的考证，证明这个方法是英国人在1730年左右从中国学去的。据考证，在十六、七世纪，我国制造纯度高达98％的金属锌，被以东印度公司为代表的西方殖民者从我国大量运至欧洲，后来，连我国炼锌的方法也被他们传至欧洲。至今，欧洲仍有人称锌为“荷兰锡”，这是因为东印度公司是由荷兰、英、法、葡萄牙等国开设的，锌的外表又酷似锡，那锌被称为“荷兰锡”便不言而喻了。实际上，这“荷兰锡”的真名应该是“中国锌”。

　　锌是银白色的金属。提水的小铁桶，常常见用白铁皮做的，在它的表面有着冰花状的结晶，这就是锌的结晶体。在白铁皮上镀了锌，主要是为了防止铁被绣蚀。然而，奇怪的是，锌比铁却更易生锈：一块纯金属锌，放在空气里，表面很快就变成蓝灰色——生锈了。这是因为锌与氧气化合生成氧化锌的缘故。可是这层氧化锌却非常致密，它能严严实实地覆盖在锌的表面，保护里面的锌不再生锈。这样，锌就很难被腐蚀。正因为这样，人们便在白铁皮表面镀了一层锌防止铁生绣。每年，世界上所生产的锌，有40％被用于制造白铁皮，制成各种管子、桶等等。

　　白铁皮要比马口铁耐用：马口铁碰破一点，很快会烂掉；可是白铁皮即使碰破一大块，也不容易被锈蚀。这是因为锌的化学性质比铁活泼，当外界的空气和水份向白铁皮“进攻”时，锌首先与氧气化合，而保护了铁的安全。不过，白铁皮要比马口铁贵。

　　金属锌除了用来制造白铁皮外，也用来制造干电池的外壳。不过干电池外壳的锌是较纯的。此外，锌也与铜制成铜锌合金——黄铜。

　　最重要的锌的化合物是氧化锌，俗名叫“锌白”，是著名的白色颜料，用来制造白色油漆等。在室温下氧化锌是白色的，受热后却会变成**，而再冷却时，又重新变成白色。现在，人们利用它的这个特点，制成“变色温度计”——用它颜色的变化来测量温度。

要讨论我国黄铜铸币产生的年代，首先切明确我国古代铜及铜合金的概念以及黄铜产生的年代。我国古代铜及合金大抵可分为红铜、青铜是、铜、黄铜几种。红铜亦称纯铜或紫铜，其硬度低、熔点高，有较好的延展性。青铜是指铜锡合金或铜锡铅合金，因其锈色青绿而得名。白铜则指的是铜镍合金或铜砷合金，其色泽银白而被外国人称为“中国银”。黄铜则是指铜锌合金，因其色金黄而得名，它其有较高的硬度和较强的耐麻磨性，是一种性能优良的铜合金。以上几种铜及铜合金都是古人以观色来命名的，缺乏一定的科学性。”黄铜”一词最早见于西汉东方朔所撰的《神经中经》：“西北有宫，黄铜为墙，题日地皇之宫。”这种“黄铜指的是何种铜合金，待考。但是“黄铜”一词专用于指铜锌合金，则是到了明代，其记载可见于《宣德鼎彝谱》。这种真正意义上的黄铜出现是较其它几种铜合金晚得多。这是因为黄铜中的锌的获得比较困难，氧化锌在950℃-1000℃的高温下才能较快的被还原成金属锌，而液态锌在906℃时已经沸腾，所以还原得到的金属锌以蒸气状存在，在冷却时发生逆转，蒸气锌为炉中的二氧化碳再氧化成氧化锌，因此要得到金属必须有特殊的冷凝装置。这是金属锌的使用比铜、铅、锡、铁的使用晚得多的原因，，也是黄铜铸币出现较晚的原因之一，但是在姜寨仰韶文化遗址中曾出土含锌量超过20％的黄铜片和黄铜管①，山东胶县三里河龙山文化的地层中也曾出土两种黄铜锥②，显而易见这些黄铜器物的出现，并不是说明人们在史前就掌握了黄铜的冶炼技术，而且说明这些史前的黄铜是人们利用铜锌共生矿无意识获得的③，商周时期的铜器含锌量都很底，一般都在10负2次方（由于计算机打不出来，所以用文字说明）数量级④。西汉、新莽的钱币中有极个别的铜锌合金钱，其中有的钱币锌的含量达到7％⑤，但是这并不能说明黄铜铸钱产生于西汉新莽之际。因为这些铜锌合金是极个别现象，其含锌量又普遍较真正意义上的黄铜含锌量30％-40％要小得多。所以我们认为这些含锌的铜钱是由于炼铜时使用了铜锌共生矿时产生的。据对有关矿山进行调查后发现，山东的昌潍、烟台、临沂及湖北等地都有资源丰富的铜锌共生矿，这样就使冶炼后铜含一小部分的锌。wwwfindartcomcn　　至于我国古代早期人们有意识冶炼黄铜的年代应当在五代---北宋时期，是人们在能够制作金属锌以前，由炼丹士发明的。他们长期以炉甘石（菱锌矿）与红铜合炼而制得的含锌量较高的黄铜，我国古代曾称这种合金叫人造“鍮石”。有关这种合金炼制办法的文献记载恰在北宋初年，宋代丹经《诸家品神丹法》载：“日华子点庚法，百炼赤铜一斤，太原炉甘石一斤，细研，水飞过石一两，搅匀，铁合内固济阴干。用木炭八斤，风炉自辰时下火，煅二日夜，足冷取出，再入气炉内煅，急扇三时辰，取出打开，去泥，水洗其物，颗颗如鸡冠色，每一钱点淡金一两成上等金。”这是说用炉甘石和红铜、木炭混合，密封烧炼，所得黄铜可和黄金配置“上等金”。依据此法用炉甘石制备黄铜在宋代已经相当普通。宋洪迈《容斋随笔》卷一一记载大中祥符年间“于京师置局制造，化铜为鍮。”《续资治通鉴长编》卷七一也说大中祥符二年民间多熔钱点药为鍮石。《宋史食货志》记载天禧三年及崇宁三年屡禁民间私铸的拥有鍮石器物。因此，我们完全可以肯定黄铜在北宋年间已经生产。但是限于当时的生产水平，黄铜铸仍然十分困难，且耗费较大。宋崔昉撰《外丹本草》：“用铜一斤，炉甘石一斤，炼之即成鍮石一斤半。”这就说明当时冶炼黄铜成本很高。正是因为当时黄铜辅导难度大，加之其色泽金黄光灿美丽，而且大都用于制作高级工艺品⑥，并非用于铸币。在对北宋铜钱成份化验表明，锌在铜钱中含量普遍低于1％，赵匡华等分析了193枚宋代铜钱，锌在铜钱中含量达到01％以上仅13枚，其中达到02％以上的仅2枚，达到055％的仅1枚（元符通宝），这便是最高含量的了⑦。而日本人水上正胜分析的119枚北宋铜钱⑧和戴志强所分析的62枚北宋铜钱⑨中，含锌量超过01％的仅9枚，其中最高的只有066％（皇宋通宝）。可见北宋时期虽然可以冶炼，但由于冶炼水平低下，所得黄铜并不用于钱币铸造。wwwfindartcomcn　　我国真正由官府主持铸行的黄铜钱币的年代应是在明代嘉靖年。按《明会典》上记载，及到嘉靖年间，工部所属钱局已经大量使用倭铅铸造黄铜钱。其中倭铅指的是金属锌，这一点已经在《宣德鼎彝谱》中被证实。宋应星在《天工开物》中说：“凡倭铅古书无之，乃近世所立名色。”说明锌的出现应是在明代。书中又说：“凡铸钱每十斤，红铜居六、七斤，倭铅居四、三斤，此等份大略。”这进一步说明我国使用黄铜铸币是在明代掌握炼锌技术后开始的。wwwfindartcomcn　　综上所述，我国古代早期的黄铜制品及部分含锌铜钱，是古人在利用铜锌矿炼铜时无意识获得的，其中的锌当属于杂质范畴。五代至北宋时期，人们已可以利用炉甘石与红铜炼制黄铜，但是用此方法炼制黄铜成本高，耗费大，因此这一时期黄铜并不作为铸钱材料。真正用黄铜铸钱，是明代锌冶炼技术被掌握后，有历史记载的时间，则是嘉靖年后。　　①半坡博物馆《姜寨----新石器时代遗址发掘报告》文物出版社，1998年　　②《山东胶县三里河遗址发掘简报》见《考古》19774wwwfindartcomcn　　③孙淑云等《中国早期铜器的初步研究》见《考古学报》19813　　④华觉明《中国古代金属技术---铜的铁造就的文明》大象出版社，1999年　　⑤章鸿钊《再述中国用锌之起源》见《科学》9卷7期　　⑥、⑦赵匡华等《北宋铜钱化学成份剖析及夹锡钱初探》见《自然科学史研究》1996（3）　　⑧日本函馆市立博物馆、市教育委员会《函馆志海苔古钱---北海道中世纪窖藏古钱的报告》1973wwwfindartcomcn　　⑨戴志强《北宋铜钱金属成分试析》见《中国钱币》19853

佛教的香器

香器是指焚香用的器皿及用具，除了最常见的香炉之外，还有手炉、薰球、香囊、香盘，及在香粉的香篆、盛香的香盆，都是属于香器的范畴。

这些丰富的香器种类，主要是为了配合各种不同型态的香焚烧或蒸薰的方式而产生。除了实际上的用途之外，基于美观及装饰的考量，香炉的型制、炉身的造型、色彩，更是琳琅满目，配合袅袅香烟，及美好的香味，让用香的情境达到极致。

焚香的器具大致可分为下列几种：

1、香炉：是指可燃点盘香、沈香木块、丸香及香粉的圆形香炉。

2、卧香炉：专门焚烧横式线香，即卧香所用之香炉。

3、香筒：长筒式香薰，为直式线香所用。

4、立香香炉：是指专门焚烧有竹枝为柱脚的立香所用的香炉，大多以金属或石材为炉身材质，用于祭礼时上香之用，避免香炉身温度过高。

5、手炉：即一般所说的柄香炉，以焚烧香丸、沈香木块为主，方便上堂时以手持之。

6、薰球：为镂空圆球，内放香品焚烧，无论球如何转动，球内香品皆能保持水平不会倾倒。

7、香囊：指将各种香料、香品置入囊中，放在身上散发香气的香具。

不同的香料，以不同的方式来散发香气，也会造成特别的效果。一般而言大致可以分为燃烧、薰炙及自然散发等三种方式，而有不同的香器来配合使用。如，香草、沈香木及作成香丸。线香、盘香和香粉的合香，就必须以燃烧的方式，而龙脑之类的树脂性香品，则必须用薰炙的方式；也就是将香品放在炙热的炭块上薰烤。而调和成香油的香品，就用自然挥发的方式来散发香气。此外，各式各样香气浓郁的香草、香花，也被装入花薰、香囊之内，让其自然散发香气。混合数种香的香粉，也常用薄纸包裹，装入香囊。

随着香的使用越来越普遍，香器的样式也不断出奇翻新，从香器开始出现到现今，香器的演变，几乎已经形成了独特的艺术，让人们无论是在用香或是供香时，在嗅觉及视觉的心灵意境上，都达到了美好的升华。

中国历代香器简介

在佛教传入中国用香的历史非常悠久，而佛教传入中国之后，同时大量引进各种重要的香料，及用香的观念和方法，于是，香从生活中的附属用品，一跃而成为皇室贵族，文人雅士生活中的重要场景。

早在战国时期，中国就已经有在室内薰香的习俗，焚烧的香料是以草本植物为主。其实薰香源自古人薰烟以趋灭蚊虫，并消除秽气。

在《周礼》中记载：“剪氏掌除蚕物，以攻攻之，以莽草薰之，凡庶虫之事。”古人燃香也可以说是清净环境，中国在尚未产生专用的香器之前，先使用一般的铜炭炉来薰香。

中国人在室内焚香自战国时代就已开始了，但是专门为焚香而设计的香具，却迟至汉代才出现。

中国香炉的形制始于战国时期铜炉，以后历代出现各种式样的香炉。材质有陶器、瓷器、铜器、鎏金银器、掐丝瑵珐琅、画珐琅、竹木器及玉石等，种类丰富。

在春秋时期，已出现专供室内取暖的铜炭的“王子婴次炉”。而这类铜炭炉后世仍然沿用。

汉代开始，产生了一种特殊的香炉——博山炉。博山，相传是东方海上的仙山。博山炉盖上雕镂的山峦之形，山上有人物、动物等图案。当香炉中飘出袅袅香烟，就宛如神山盘绕终年的云雾。博山炉盛行于神仙之说流行的两汉及魏晋时期。

在汉代，专为焚香而设计的香薰已经出现，大理的薰香器从各地的汉墓出土，可以知道当时薰香习俗已经很普遍。汉代薰香的风气，南方比北方更为盛行。广州地区四百余座汉墓中，共出薰炉一一二件。

在汉代蔡质所著的《汉官仪》中，就有关于香的文献记载：“女侍史絜被服，执香炉烧熏。”

在广州、长沙等地的西汉早期墓葬中已经出土了不少豆形薰炉，而中原地区出现得稍晚。从这种出土不少专为薰香而作的香薰看来，薰香的风气是自南向北逐步推广的，而许多高级香料也是从南海输入中国。根据《史记》〈货殖列传〉的记载，西汉时龙脑香在广州已非罕见之物。

汉通西域后，还从陆路自西方输入苏合香。《班固与弟超书》：“窦侍中令载杂采七OO匹，白素三OO匹，欲以市月氏马、苏合香。”这是汉代以杂丝、白素等布料，要买月氏马及苏合香。《后汉书》“西传传”说大秦国“会合诸香，煎其汁以为苏合。”

汉朝时乐府诗中也说：“行胡从何方，列国持何来，氍毹、（外毛内答）（外毛内登）、五木香、迷迭、艾蒳及都梁。”其中都梁香为古代著名的香草。

汉代的香品中，有干燥的草木植物、树脂类的龙脑香、苏合香。草本植物的茅香干燥之后就是可燃物，为了能充分燃烧，通常在炉身的底下会有通气孔。有的设计炉身较浅，炉盖隆起，而且在炉盖上备有数层镂孔。这类炉具的容积也较大。同时为了容纳自进气孔落下的灰烬，通常也设有承盘。

龙脑及苏合香等树脂类香品，必须放在其他燃料上薰烧，因此这类炉身较深，以便置烧红的炭块，有时加银箔或云母片，再放上树脂之类的香品，使其徐徐薰烧。出土的汉代香薰中就曾留有炭料、香料。

两晋南朝的香具

东晋南朝士大夫中，以香沐浴，以香薰衣的风俗开始盛行。薰衣的风俗在汉代就已经出现了，在河北满城中靖王刘胜墓中，发掘的“铜薰炉”和“提笼”就是用来薰衣的器具，湖南长沙的马王堆一号墓出土的文物中，就有为了薰香衣、被特制的薰笼。

三国的荀□好薰香，文献中记载：“荀令至人家，坐幕三日，香气不竭。”由于荀或经常让自己的衣服薰上浓郁的香味，所以当他到别人家中之后，他坐过之处往往留下香气，经过三日还没有散去。在东晋时文人也以白旃檀的芬芳来比喻学养的渊博。

在两晋南朝流行的香薰式样之中，从三国吴到南朝晚期圆罐式及豆式有承盘的香炉式样大略可分为四期：

第一期：孙吴中期至西晋末年（公元二五四——三一六年）

第一期的香薰，造型简单，整体为罐形，侈口鼓腹、圈足，上腹镂刻三排圆形镂孔，没有承柱和底盘。

第二期：东晋前期“东晋立国至穆帝升平以前”（公元三一七——三五七年）第二期的香薰，薰体为短直口圆腹罐形，腹部有大三角形镂孔，承柱亦为上下小大的圆柱体，承盘则为平底钵形器。

第三期：东晋后期至南朝刘宋时期（公元三五七——四七九年）第三期的香薰，酱油，罐形薰体，小口鼓腹，腹部满布密集的长三角形镂孔，圆柱形承柱，粗短而直，承座则为宽沿盘形。

第四期：相当于南朝中晚期“齐、梁、陈”（公元四八O——五八九年）第四期并未发现见香薰等器具。

隋唐的香具

自东汉明帝佛教传入中国之后，焚香礼忏在奉神明或祀天地祖的仪式中，几乎经常可见。甚至，有在行道上以香铺地，使香的需求量更大。在《文昌杂录》卷三中记载：“唐宫中每有行幸，即以龙脑、郁金布地。”

唐代的香具，也开始有新兴的式样。如：多足香薰、薰球、及长柄手炉，质地多为金属器或鎏金银器。唐代流行有提炼的金属香球、香薰。唐代的多足带盖铜香薰十分独特，也有附提炼者。

唐代帝室曾多次迎送释迦牟尼佛的真身舍利，再送回法门寺。法门寺的文物中鎏金银香薰、鎏金银香球，是为皇室迎送舍利真身所专门制造的。

宋元明清的香器

宋人焚香，常同时使用香炉及香盒。这点从宋代绘画取香的动作中，可以看出来。添香者以食指、大拇指拈出香丸，放入堆满白灰的炉具内。宋代也流行将香料压成“香篆”，将粉末状的香料模子压出固定的形状，然后点燃。

宋代曾大量进口香料，北宋时香药是市舶司收入中最大宗的物品之一。真腊、渤泥、蒲端、安南等地其地盛产乳香、龙脑及栈香，朝贡品中也以香药为主。部分的香品如乳香等列入禁榷物品，由政府专卖，民间不得私自交易。

宋代香药输入量虽大，但仍供不应求。宋人普遍用香，焚香用量大。祭祀庆典、官府的宴会、文武官考试及第后的同年宴、祝寿等场合，无不用香。

宋人还有所谓的“试香”，于幽室外焚香，有时在庭园内的“诗禅堂”试着燃点新制的合香，品评香的气味、香雾的形状和焚烟的久暂，是宋朝人生活情趣中重要的节目之一。

宋人对于合香的薰烧法特别讲究，香品点燃之后，并不投入火中，香炉内铺厚厚的有保温作用的炉灰，拣一小块烧红的炭块埋于正中央，再薄薄地盖一层，灰只露出一点。用薄银片隔火，香品放在薄银片上薰烤，于是香气自然舒发，没有烟燥气。讲究一点的，炭块就不只是用普通的木炭，而是精制的炭团。

此外，宋人也使用香篆。南宋杭州城的住宅区内的各种服务业中，就有专门为人“供香印盘”的服务业，他们包下固定的“铺席人家”，每天去压印香篆，按月收取香钱。

在宋代的香炉中，有许多特殊的造型，如现藏于芝加哥艺术馆，宋影青鸟形香炉（十一——十二世纪），炉盖有一只似鸳鸯的水鸟蹲伏著，炉身贴了两层莲瓣纹，也有承盘。盘底有如意云头花式足。香炉就从鸟嘴逸出，炉身挖有小气孔，而使香烟从上面的鸟嘴飘出。宋代另外流行一种豆形香炉，形如高足杯。

到了元、明、清代，则流行成套的香具，例如元代流行“一炉两瓶”的成套香具。明代十六世纪的绘画中就已出现“炉、瓶、盒”。这种组合式香具乃是为了方便作为储放香箸、香铲之用。

明朝嘉靖官窑也有所谓的“五供”，五供是一炉、两烛台、两花瓶的成套供器，使用于祭祀及太庙、寺观等正式场合。明代盛行铜制香炉，这与宣德时期大量精制宣德铜炉有关。宣德年间，曾使用泰国进贡的数万斤铜料，铸制三千三百余件的“宣德炉”。明晚期民间大量制作铜香炉，设计精良。铜香炉的盛行与当时盛行燃烧各种品级的沈香木块有关。

香品的类型

香炉

香炉是最常见的燃香薰物器皿，其主要目的不只使香燃后的灰烬能有固定收集的场所，也为供养与祭祀的过程增添了无限灵性美感。

在香炉制作的原料上，大约有陶磁、石头、金属等类。

陶瓷制的香炉，一般而言，由于土的塑性极强，所以造形特多变化，多以圆形为主；或雕镂花纹，或塑莲花衬为底座等，适于使用立香、盘香、香粉。也有陶瓷制卧香炉，造形与色泽变化较少。

此外也有石制香炉，在制作上比陶瓷制的香炉费功夫，由于其雕刻必须一体成形，否则一处刻坏之后，就有可能前功尽弃。而在石材的选择上，则有大理石、玛瑙石等。

香炉与花瓶、烛台一齐供养于佛前，称为三具足之一，其材质多为金属、鍮石、磁、陶、紫檀等，形状多样化，大约而言可以分为四类：

1、置于桌上的置香炉，如博山形、火舍形、金山寺形、蛸足形、鼎形、三足形、香印盘形等。

2、持于手上的炳香炉，如莲华形、狮子镇形、鹊尾形等。

3、坐禅时所用的钓香炉。

4、灌顶时，受者跨越而以净身之象炉。

古时，于佛前行礼拜供养之时，手擎香炉；后世的柄香炉，就是承袭此遗风而来。在新疆地方所发现的佛教遗迹，其中壁画，可推定为唐朝佛画，图中也有手持香炉，长跪礼拜者。而此香炉下部，附有稍高之台座。

此外，火舍也是香炉之一种，为密教用具之一，后世并列为佛前四具足之一。

焚香的材料和方式原与炉具的设计息息相关。自明朝晚期到清代，流行使用铜香炉，炉壁厚实不惧热焰，而且造型变化多端，有竹节、松干、古铜器及狮象等造型。所使用的香品为沈香木块。木块直接在烛火上引燃，然后插在炉内的炉灰中。炉灰的成分是烧过的香，灰其作用为保温和透气。

其他材质的香炉，也有炉底放置隔热砂如石英砂之类，作用是防热，以免炉壁过热而炸裂。而铜香炉，尤其是厚胎的铜香炉，则较少过热炸裂的顾虑，可以不断地添插点燃的沈香木块。现今所见的铜香炉，大多用来点直立的线香，在众人祈福祝祷，香火鼎盛的场面，铜香炉是较为安全的，而一般居家与书斋所用多为小香炉，一般的铜制香炉，大多作为大型祭祀之用。

博山炉

汉代由于受到神仙方士思想的影响，出现了博山炉，晋代出现了青瓷薰炉，是室内薰香除秽的器具。博山炉的炉盖装饰着神山、异兽、珍禽和仙人，代表汉代流行神仙思想。

这类博山炉炉顶多半站立了一只凤凰。博山炉中有的设计奇特，例如有设计成一骑异兽的胡人，手托着博山炉炉身，人与兽成为基座，炉身的盖面为仙山、四灵兽“青龙、白虎、玄武、朱雀”和其他异兽及仙人等。炉中的香炉就从镂空的孔洞飘逸出来。博出炉的盖面上，一般都有山峰禽兽和神仙故事。

像这种在炉盖上装饰连绵的山峦，异兽与仙人点缀其中的博山炉，逐渐设计成熟、定型，炉盖饰以仙山、飞鸟等，具有浓厚的神仙思想。

隋唐时代的博山炉，和晋代又有不同。

例如云岗第二洞的楼阁式浮图，七、八、九、十洞的龛楣，飞檐、博山炉，做为装饰花纹的蟠龙、饕餮、朱雀、白虎等等。在第十洞有北魏时期所雕的飞天，四天飞天捧一博山炉，炉式为有山峦起伏的盖子、高足豆式的器身，器身两侧有S形耳。

手炉

手炉是行者以手持之长柄香炉，用以供佛的香炉。

在《法苑珠林》中，有记载天人黄琼说迦叶佛香炉：“略云：前有十六师子白象，于二兽头上别起莲华台以为炉，后有师子蹭踞，顶上有九龙绕承金华，华内有金台宝子盛香，佛说法时常执此炉，此观今世手炉之制，小有仿法焉。”

在湖南长沙赤峰山二号唐墓曾出土一件铜香炉，底座作覆莲形，中有小柱与香斗通，柱柄柄头有一鎏金小兽。出土时香炉中满储香料余烬，为供佛之用。

同墓葬品中还有一件铜香薰，球形炉身，炉盖呈圆锥状，底座为喇叭形。出土时已残破。同样式的手炉在各处唐墓也曾出现，这说明了手炉在唐代相当流行。虽然唐代的焚香器中还有博山炉、香球及香薰，但是在佛窟壁画中所出现的焚香器以手炉和博山炉为主。

敦煌莫高窟画中，常可见到供养人像手持手炉的景象。例如大英博物馆的收藏中，就有敦煌之唐代设色绢本引路菩萨图，图中菩萨即手持铜手炉。

在古画中也可以看到不少的罗汉画及礼佛图之中手持手炉方式。我们可以看出长柄的手炉与香盒搭配使用，而且所用的香品呈颗粒状或小丸状。也就是常被称为香丸的丸状的合香或是呈小块的龙脑。

在《清嘉录》卷八有“烧斗香”条中说：“香肆，以线香作斗，纳香作斗，纳香屑于中，僧俗咸买之，焚于月下，谓之烧斗香。”

尤崧镇斗诗香诗：拈将香线匀兼细，长短编成斗样同；只合灵檀和木屑，岂宜旨酒荐琼宫，佳人撤帐腰频折，处士占星柄自空，吴俗中秋传韵事，满庭馥杜桂正临风。

薰球

香器中有另一种造型特殊的薰球，非常特别。薰球的出现，始于唐代武则天到玄宗时期（公元六八四——七五五），大致流行于陕西西安地区。这种薰球多呈圆球状，有长链，球体镂空，并分成上下两半，上下两半球体以铆接的叶片状卡榫连接。球体内有小杯，以承轴悬挂于中央，小杯可随时保持水平。因此无论薰球如何转动，小杯始终保持水平，而杯内正在焚烧的香品则能随时保持平衡，不致于倾倒。

薰球又名香毬，可以放在被中薰香，而香烟不会熄灭，明田艺蘅《留青日札》卷二十二“香毬”条中说：“今镀金香毬，如浑天仪然，其中三层关，轻重适均，圆转不已，置之被中，而火不复灭，其外花卉玲珑，而篆烟四出。”正仓院所藏唐代薰球即是被中香炉。

宋代的皇家仪队就有执香球者。根据文献记载，淳熙十三年，太上皇八十大寿，孝宗至德寿宫问安，文武百官服朝服随行，除了法驾五百三十四人之外，另有大乐四十八人，架乐正乐工一百八十八人，还有仪仗鼓吹，仪仗有二人各执一香球。香云自香球中逸出。而宋代妇女乘车出行时，也有丫鬟手持香球，贵妇袖中自持小香球，于是车过驾经之处香烟如云，尘土皆香。

甚至南宋杭城人迎亲的队伍也有用至香毬，即薰球。首先由男家选定时辰，令“行郎”各持花瓶、香球、花烛，沙罗洗漱、妆合、照台、裙箱、衣匣、百结、清凉伞、交椅及花轿（花檐子）、鼓吹等，前往女家迎娶。

香囊

将各种香料、香品置入囊中，可以放在身上，随身携带，散发香气的香具。佩带用的香囊在宋代记载中处处可见。南宋于端午佳节，后妃诸合、大璫近侍获赐翠叶、五色葵榴、金丝翠扇、真珠百索、钗符、经筒、香囊、软香龙涎佩带，及紫练、白葛、红蕉之类。道宫法院多送佩带符篆。一般市民在家门口“各设大盆，杂植艾蒲葵花，上挂五色纸袋，排飣果粽。虽至贫者亦然。”六月六日显应观崔府君诞辰，热闹的庙会也有“关扑”，即掷钱赌胜而赢得奖品或彩金奖品有香囊、画扇、珠佩等。

香筒

香筒是一种燃点直式线香的香具，又称为“香笼”，以便与插香的小筒有所分别。明清两代所流行的香筒，其造型为长直筒，上有平顶盖，下有扁平的承座，外壁饰镂空花样。通常在筒内有一枚小插管，这样就很容易插稳线香。这种线香是不含竹木签心的。

明清时代的香筒，其质材有竹、玉及象牙。故宫展出的明清香筒有明雕竹人物香筒、明白玉龙凤镂空香筒、清象牙雕梅雀香筒及作为插香用的清青花小香筒。在江西南城明益定王朱由木墓中也曾发现一件镂空蟋螭玉香筒。明益定王墓中的玉香筒，质地为白，玉圆筒外壁镂空梅花、螭纹，盖面镂刻盘螭。

香篆

一般的香粉，为了便于香粉燃点，合香粉末可以用模子压印成固定字型或花样，然后点然，循序燃尽，这种方式称之为“香篆”。印香篆的模子称为“香篆模”，多以木头制成。《百川学海》“香谱”条中说：“镂木之为范，香为篆文。”这是说香篆模子是用木头雕成，香粉被压印成有形有款的花纹。

古时禅寺中常烧香篆以测知时间。也有烧香篆以修密法者，在《观自在菩萨大悲智印周遍法界利益众生薰真如法》，并有将香印作成种子字、纥利字之香印，并将香炉观想为法界，纥利字妙香印代表大悲拔苦，当香印依次焚烧时，则显现真实之理，当烧尽时，则代表万法归空之理。以此观法修持者，能获观世安称、无有障碍之福报，如同微妙莲花一般众人爱敬。

香篆又称香印，在焚香用香炉内铺上一层砂，将干燥的香粉压印成篆文形状，字形或图形绵延不断，一端点燃后循线燃尽。由于取用的香是呈松散的粉状，点燃之前才以模造成绵延不断的图形，而且移动模子时很容易碰坏图形，因此使用时并不方便。

在宋人的笔记中有印香的记载。“印香”很可能就是压印香篆。《萝梁录》卷十三，“诸色杂货”条云：“且如供香印盘者，各管定铺席人家，每日印香而去，遇月支请香钱而已。”可见北宋末有雇请专人印香焚香的习俗。

为了使香粉的使用更为顺利，宋人又制香饼，有作成心字形的“心字香”香饼、环形及指形的“冰环玉指”香饼。宋人李居仁“天香词”中有“几度试拈心字”的句子，说明心字香饼是可用手指拈起的，类似现代使用的盘香。

香盒

香盒是指盛香之容器。又作香筥、香合、香函、香箱。通常为木制加漆，亦有陶制与金属制。常见的形状为扁平圆形。香筥有大香筥、小香筥之别。原来是供佛的法器之一，后世则用于茶席等之用，其造形也和以往不同。

除了香盒之外，还有香盘也经常可见。香盘是指焚香之盘，又作香台、常香盘。以木或金属作成之方形台，盘中盛香作梵字形，常点火焚之。

此外，元、明、清时，流行成套的香具，大多为“炉、瓶、盒”的组合，即香炉配上香盒，而瓶则是为了放置在香粉的香铲及持香的香箸用的。

鉐shí 鉐的中文解释 以下结果由汉典提供词典解释 部首笔画

部首:釒 部外笔画:5 总笔画:13

五笔86:QDG 五笔98:QDG 仓颉:CMR

笔顺编号:3411243113251 四角号码:81162 Unicode:CJK 统一汉字 U+9250

基本字义

1 〔鍮（tōu）～〕同“鍮石”，黄铜。